они не болели цингой, и очень ценную специю, гвоздику. И еще на одном острове они, конечно, находят иланг-иланг… Все это выстроено вокруг редкого абсолю ванили. Аромат получился не слишком сладкий, чуть дикий, шершаво-вельветовый за счет специй и опопонакса».
В начале декабря 2011 года Моны ди Орио не стало, ей было 42 года. Парфюмерное сообщество испытало подлинный шок. Многие искренне горевали о прекрасной женщине, которая могла бы творить, радовать и восхищать еще долгие годы – и внезапно покинула мир. Но уход Моны дал волну не только боли, но и внимания к ее работе, идеям и эмоциям. Может быть, впервые в истории парфюмерии у владелицы марки появились истинные фанаты и поклонники, которые обижались и искренне страдали, если кто-то критиковал их любимицу и ее работы или сомневался в базовых фактах ее биографии.
Фирма Mona di Orio стала выпускать ароматы, над которыми Мона работала, но не успела их обнародовать. Появились Eau Absolue (2013) и Violette Fumee (2013). Первый бодрит и искрится, наполнен солнечной радостью и горячим средиземноморским ветром. Violette Fumee мне напоминает репродукцию картины «Офелия» Милле, выцветшей так, что остались только синяя и зеленоватая краски. Я не расстаюсь с этой «фиалкой» в пугающем черном лакированном ящичке-шкатулке, хотя понимаю Violette Fumee не очень хорошо.
Но в первую очередь после катастрофы, утери лидера, фирма выпустила Rose Étoile d’Hollande (2012). Над этим ароматом, по словам Согтуна, Мона долго работала, мечтала, выстраивала романтические мыслеформы, о которых она так любила рассуждать. В итоге смыслов в этом аромате оказалось очень много. С одной стороны, партнер Моны рассказал, что она посвятила аромат розам ее счастливого времени, тем кустам, что оплетали дом Мастера, особняк Эдмона Рудницка в Maison Sainte Blanche в Кабри, близ Грасса. В аромате есть нежная, почти мармеладная сладость, но не приторная – это розы, деликатно овеянные цитрусовыми; рахат-лукум. Это радость, энергия розы, встроенная в парфюмерный аккорд очень необычно. Аромат Rose Étoile d’Hollande не эротичный и совсем не пафосный; в чем-то он простодушный, радостный, по-детски открытый, с нотой персика и очень мягкими альдегидами. С другой стороны, название, вернее, уточнение – «Звезда Голландии», – навевает грусть. Дело в том, что при жизни Мона ди Орио не успела окончательно поселиться в Голландии, а возможно и не хотела. Среди мест и стран, о которых она говорила, что мечтала бы там жить, чаще всего упоминалась Италия. Но похоронена Мона была на одном из кладбищ Амстердама. «И теперь именно Мона для нас стала «звездой Голландии», – сказал Согтун.
Как нам повезло, что есть флаконы с композициями Моны ди Орио, сочетание материального и эфирного. Красивая, порывистая и надмирная, словно воплощение феи сказочного шекспировского леса, она оставила отпечаток своей личности и отражение души.
Кристофер Шелдрейк (р.1955)По спирали
Англичанин Кристофер Шелдрейк родился в Мадрасе (с 1996 года город называется Ченнаи) и первые семь лет жизни провел среди ароматов Индии. Мадрас находится на берегу Бенгальского залива, это город с многокилометровыми пляжами, он дышит морскими ветрами. Запахи благовоний, специй, уличной еды, коровьих лепешек, фруктов, помоев и мусора, цветущих кустов, – все это усилено раскаленным воздухом и перемешано с морским бризом. «Дерево у храма, которое посадили в честь моего рождения, цвело огромными белыми цветами, и я до сих пор помню их аромат – ландыша и гардении», – вспоминает Шелдрейк. Можно вообразить, каков был контраст между запахами дома, где жила семья англичан, и густой средой внешних ароматов. Первым «западным» ароматом, поразившим воображение мальчика, был бодрящий одеколон Old Spice, которым пользовался его отец. Знаменитый Old Spice 1938 года! Сколько любовных романов в двадцатом веке проходило под его бодрящую мелодию, как много детей родились благодаря способности Old Spice вызывать безотчетную симпатию и соблазнять!
С возвращением семьи Шелдрейка в Лондон контраст с предыдущим ольфактивным опытом усугубился, детство и отрочество в Англии принесли иные знаковые впечатления. Двоюродная бабушка Кристофера, сестра-близнец его родной бабушки, была известной лондонской модисткой, и самые элегантные ее клиентки, вспоминает парфюмер, благоухали Chanel № 5.
Семья хотела, чтобы подросший Кристофер стал архитектором, но однажды летом он попал на языковую стажировку в Грасс. Он собирался совершенствоваться во французском, попутно помогая специалистам-парфюмерам с английским языком. Заметим, что это была уже третья страна, куда попал будущий «нос». Чудесным образом на сей раз судьба поместила его в центр парфюмерного искусства, цветочных плантаций и трехвековой традиции производства душистых эссенций.
Проработав в Грассе, в компании Charabot, три летних месяца, Кристофер проникся страстью к ароматам, к их истории. Он хотел знать все о каждом из парфюмерных ингредиентов: о происхождении, как их получают, в каких пропорциях смешивают. Ему хотелось найти исчезнувшие материалы и раскрыть неизвестные нюансы традиционного сырья, понять, как и для чего эти душистые вещества использовали в прошлом. Вдумчивость и глубина, с которой Шелдрейк готов был изучать парфюмерные материалы, стали его авторским почерком.
Он вернулся в Англию, уже осознав себя архитектором ароматов. Шелдрейк поступил в парфюмерную компанию Robertet, откуда ушел в 1980 году, чтобы перейти в парфюмерную лабораторию Chanel. Там ему предоставился шанс работать с легендарным «носом» Chanel Жаком Польжем. Три года, которые Шелдрейк провел в Chanel в молодости, он вспоминает с удовольствием. Надо отметить, что Chanel – единственный Дом моды, у которого всегда была собственная парфюмерная лаборатория. Молодой парфюмер присматривался и учился, пользовался абсолютной свободой, в его распоряжении были драгоценные ароматные эссенции. Что может лучше развить чувства и умения человека, решившего стать мастером сочинения ароматов?
Примечательно, что каждое изменение в жизни Кристофера Шелдрейка расширяло горизонт его возможностей. Возможно, у всех это так, но заметно только со стороны?
В конце 1982 года парфюмер перешел в компанию Quest, этот шаг тоже стал судьбоносным. «В отличие от Chanel это была жесткая школа с высоким уровнем конкуренции, которая меня многому научила». Фирма Quest направила Шелдрейка в Японию, где он проработал пять лет. Это была еще одна страна с самобытной культурой, в том числе в отношении ароматов. Шелдрейк считает, что для Японии характерно сдержанное отношение к духам, лучшим ароматом женщины считается запах чистого тела. Если технологии создания продуктов косметики в конце ХХ века в Японии существенно изменились, то философия осталась неизменной со дня запуска первой линии пудры Shiseido (фирма основана в 1872 году). В понимании японских потребителей парфюм должен гармонировать с ароматами природы и возвышать дух.
В 1965 году фирма Shiseido решительно вышла на американский рынок, появились духи Shiseido Zen (парфюмер Жозефин Катапано). И лишь в 1980 году фирма решилась начать завоевывать Германию и Францию, для чего наняла Сержа Лютанса, который провел ребрендинг линейки декоративной косметики, упаковки, изменил стандарты макияжа и наконец обратился к парфюмерии. В 1982 году был выпущен первый парфюм под кураторством Лютанса – Nombre Noir Shiseido.
Встреча Сержа Лютанса и Кристофера Шелдрейка стала важной для парфюмерии, и вот предыстория этой встречи.
После первого визита в Марокко в 1968 году Сержа Лютанса не отпускала мечта сделать духи на тему аромата кедра из Атласа (атласского кедра). Наконец он решил воплотить ее, причем бескомпромиссно. Для этого надо было объяснить концепцию фирме Shiseido (заказчик) и фирме Quest (исполнитель). Понятно, что ольфактивные фантазии абстрактны. Лютанс размышлял, как дать почувствовать другим людям свои ощущения: сдержанную чувственность, андрогинность атласского кедра, сделать так, чтобы другие прониклись его тайной «женственностью», несмотря на его явную «мужественность»?
Серж Лютанс привез группу сотрудников Quest и Shiseido в Марракеш. Вместе с дизайнером все гуляли по городу, блуждали по базару и паркам. Принюхивались. В комнате каждого, по воле Лютанса, стояли подносы с опилками кедра, на абажурах блюдца, которые при нагревании благоухали медовым ароматом дерева. Лютанс хотел, чтобы аромат окутывал, соблазнял и защищал, чтобы каждый проникся его своеобразием, подобным послевкусию хорошего ликера. Но духов, посвященных аромату дерева, раньше в парфюмерной промышленности не существовало: Лютанс, как это случалось с ним и раньше, опережал время. Как найти ориентиры на этом пути?
Из всей группы, которую Серж Лютанс привез в Марракеш, только Кристофер Шелдрейк прочувствовал идею дизайнера, между ними возникло взаимопонимание. Начался долгий путь создания, сочинения знаменитых духов Feminite du bois. Окончательной отделкой формулы Шелдрейк занимался совместно с парфюмером Пьером Бурдоном.
Новаторский, страстный, будоражащий аромат Feminite du bois Shiseido стал сенсацией. Сначала он привлекал снобов и любителей экспериментировать. Затем стал модным и сформировал новое направление в парфюмерии – ориентальные древесные ароматы, основанные не на ванильной сладости, подобно Shalimar Guerlain, а на специево-древесных аккордах, сладость и чувственность которых не явная и не гурманская. Роскошный аромат «подавался» по-королевски. Духи Feminite du bois Shiseido продавались в центре Парижа, в Les Salons du Palais Royal Shiseido. Несколько лет в этом бутике рядом с Лувром можно было купить только эти духи.
В 1999 году Серж Лютанс основал собственную фирму, Parfums-Beaute Serge Lutens. Он выкупил права у Shiseido, получив возможность не менять название и формулу. К тому времени Кристофер Шелдрейк постоянно работал с сумеречным гением Лютансом; каждый год они стали выпускать по три наименования духов, всего вместе выпустили больше сорока. Это всевозможные леса и деревья: Serge Lutens Bois de Violette (1992), Serge Lutens Bois et Fruits (1992), Serge Lutens Bois et Musc (1992), Serge Lutens Bois Oriental (1992). Это специевые оды чувственному и солнечному Востоку: Serge Lutens A La Nuit (2000), Serge Lutens Ambre Sultan (2000), Serge Lutens Arabie (2000). Наконец, это шоколадные, не сладкие пачули Serge Lutens Borneo 1834 (2005) и другие ароматические эксперименты, посвящения диковинным парфюмерным материалам.