а). Затем более узкими полукруглыми стамесками (если мормышка граненая — треугольными) выдалбливают основные контуры углубления (рис. 28,б, в).
Рис. 28
Движение стамески при правильном долблении должно быть таким, каким оно бывает у гравировальных инструментов: инструмент подают вперед — вниз, ручку слегка покачивают в горизонтальной плоскости. Через определенное время делают контрольный оттиск с углубления матрицы мякишем хлеба или пластилином. По оттиску судят о дефектах.
Как только будет получено углубление нужной формы, его тщательно выравнивают, несколько раз промазывая поверхность дихлорэтаном. Если матрицу делают из винифлекса и древесины, то углубление шлифуют абразивными материалами, например шкуркой, навернутой на палочку.
Материалом для оболочек служит латунная или медная отожженная фольга толщиной 0,15-0,25 мм. Фольгу накладывают на углубление, прижимают и специальными бамбуковыми правилками выдавливают оболочку будущей мормышки. Правилки делают из спелого бамбука. Они представляют собой палочки диаметром 2,5, 3,5 и 5 мм с закругленными краями (рис. 29,а). Одну или две правилки делают с трехгранным концом (рис. 29,б) для выдавливания граненых мормышек.
Рис. 29
Выдавливание оболочки начинают самой толстой правилкой, вращательными или поступательно-вращательными движениями. Давление на правилку легкое, этим исключаются разрывы фольги. В случае, когда фольга все-таки рвется, необходимо делать промежуточный отжиг.
По мере углубления оболочки переходят к правилкам меньшего диаметра, выдавливая ими более мелкие детали. Если углубление матрицы граненое, используют граненые правилки. Полученную оболочку обрезают по обводам и тщательно залуживают внутри.
Одностороннюю мормышку делают так. Иголкой на торце закругленной палочки примерно посередине оболочки делают отверстие и вставляют в него стальную балалаечную струну или проволоку диаметром 0,15-0,25 мм (в зависимости от размера мормышки и предполагаемой толщины лески). На струну, пропущенную через колечко, надевают крючок № 2,5–3,5 (рис. 30,а), желательно кованный и никелированный с луженым цевьем. Иногда применяют самодельный крючок.
Рис. 30
Удерживая заготовку со струной так, как это показано на рис. 30,а, разогретым паяльником в мормышку переносят расплавленный припой ПОС-18. В зависимости от его количества на верху мормышки регулируют мениск, делая его меньше или больше (рис. 30, б). После остывания припоя из мормышки извлекают струну и, если это необходимо, обрабатывают надфилем, мелкой шкуркой или полируют. Мормышки с латунной оболочкой серебрят или раскрашивают химическими красками.
Двустороннюю мормышку (безнасадочную) делают несколько иначе. В деревянном бруске сверлят отверстие под струну так, чтобы оно было направлено под углом 40–50° к горизонтальной плоскости (рис. 31,а). В обеих половинках оболочки иглой прокалывают отверстия, как это показано на рис. 31,б (при угле 40–50° края должны совпадать).
Обе половинки поочередно надевают на струну, вставленную в деревянный брусок, и заполняют расплавленным припоем (рис. 31,в).
Рис. 31
Залуженный крючок закладывают между половинками и пропускают через них и петельку крючка струну. Затем горячим паяльником разогревают верхнюю оболочку (сильно не нажимать!) до тех пор, пока припой не расплавится (рис. 31,г). Об этом судят по появлению излишков припоя в щели между оболочками. Остывшую мормышку освобождают от струны, шлифуют, полируют, серебрят или окрашивают химическим путем.
У мормышек, особенно безнасадочных, иногда делают петельку для крепления лески (рис. 32) из латунной или медной проволоки диаметром 0,15-0,2 мм.
Рис. 32
Концы петельки крепят за ушко крючка. Половинки складывают и спаивают паяльником обычным порядком. Затем обрабатывают поверхность.
Заслуживает внимания метод копирования мормышек с последующим выдавливанием. При наличии у рыболова опробованной и уловистой мормышки он, естественно, желает иметь несколько копий. Если это цельнолитые мормышки, то их изготавливают методом литья в форму. Для изготовления мормышек с оболочкой используют самотвердеющие пластмассы. Определенное количество порошка пластмассы разводят мономером и размешивают. Как только пластмасса перестанет прилипать к рукам и начинает тянуться в тонкие нити, ее помещают в небольшую картонную коробочку и выравнивают поверхность. Мормышку, покрытую сверху тонким слоем воска, парафина и т. п., оттискивают в пластмассе верхней поверхностью. Оттиск делают на краю коробочки (рис. 33). Через 1–1,5 час мормышку удаляют и делают оттиск второй половинки.
Рис. 33
Далее оболочки мормышек делают так же, как это было описано выше; матрицей служат оттиски в пластмассе.
Летние мормышки появились недавно, но уже зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Насадкой на них служит обычно мотыль, кусочки червя, пареный овес, всевозможные каши и т. п. Условно летние мормышки делят на плотвиные и карасевые.
Плотвиные мормышки делают следующим образом. На заостренный конец вязальной спицы или крупной иголки (диаметром 0,8–1,5 мм) наматывают в виде плотной спирали кусок латунной или медной проволоки, предварительно залуженной по всей длине. Заготовка из проволоки может иметь любую форму, но предпочтительнее в виде зернышка, капельки или слегка загнутого фунтика (рис. 34).
Рис. 34
В тонкий торец спирали наполовину вставляют залуженный крючок (рис. 35,а) с откусанной петелькой (лопаточкой). В спираль в районе предполагаемого центра тяжести вставляют между витков смазанную графитовой пылью струну. Струна «запирается» крючком, который подают в мормышку до нормального положения (рис. 35,б).
Рис. 35
В этом положении ни струна, ни крючок не могут выпасть из спирали. Заготовку с крючком и струной кладут на ровную дощечку, тщательно промазывают высокоактивным флюсом и горячим паяльником в мормышку вводят припой ПОС-18. Припой легко проникает сквозь витки и заполняет внутреннее пространство спирали.
Для того чтобы «проявить» рисунок, мормышку ставят крючком вверх и снизу горячим паяльником дотрагиваются до торца мормышки, чтобы излишки припоя ушли с поверхности. Из мормышки удаляют струну и обрабатывают надфилем, как это показано на рис. 35,в, затем прочищают отверстие для лески, а его края слегка раззенковывают.
После полировки и пассивирования или после серебрения поверхность витков будет блестеть, а между ними будут выделяться темные полоски припоя. Мормышка приобретет вид членистого насекомого. Некоторые летние мормышки оставляют после «проявления» без обработки. Такие мормышки тоже приносят удачу.
Наиболее эффективны летние мормышки с латунной или медной фольгой. Фольгу нарезают на полоски шириной 0,7–1,2 мм и навивают заготовки мормышек. Расстояние между витками — 0,3–0,5 мм. Дальнейшая обработка соответствует проволочному варианту.
Карасевые мормышки несколько отличаются от плотвиных. Они более округлы (рис. 36).
Рис. 36
Делают карасевые мормышки почти так же, как и плотвиные, но есть небольшое отличие: сначала наматывают одну половину спирали, а затем другую (рис 37). Полученные из одного куска проволоки (полоски фольги) половинки аккуратно совмещают.
Рис. 37
Размещение крючка, струны, заливку припоем и обработку выполняют так же, как об этом сказано выше. Вес летних мормышек колеблется от 0,1 до 1 г
Мушки. Ловля рыбы нахлыстом не менее увлекательна, чем спиннингом Особенно тогда, когда вместо натуральной насадки применяют всевозможные искусственные мушки. Чаще всего они представляют собой имитацию насекомых, служащих кормом для рыб при падении в воду. Изготавливают искусственных мушек из ниток, перьев, шерсти, мишуры, хлорвиниловых трубочек и других материалов.
Искусственных мушек делят на два вида: «сухих» и «мокрых». Первые при забросе на воду не тонут, вторые — тонут. Плавучесть «сухих» мушек достигается благодаря созданию воздушных пазух, пенопластовых включений и т. п. Иногда «сухих» мушек пропитывают различными жирами типа утиного и гусиного.
Изготовить искусственную мушку не очень трудно, если знать некоторые тонкости процесса и иметь элементарный инструмент.
Особое место среди инструмента занимают тиски. Используют часовые тисочки, зажатые в слесарные тиски. Тиски необходимы для того, чтобы руки изготовителя были свободны. При отсутствии часовых тисочков заготовку мушки зажимают с помощью двух губок, помещенных в обычные тиски. Удобны для изготовления мушек самодельные тисочки, сделанные на основе струбцинки. Кроме тисков понадобятся небольшой пинцет, ножницы, нож и намоточница (рис. 38).
Рис. 38
Основу намоточницы составляет толстая игла от медицинского шприца или наконечник от насоса ниппельных мячей (1). Ручку (2) делают из дерева или папье-маше. В ручке имеется пазуха, где размещают шпульку (3) от швейной машины. Пружинный тормоз (4) стопорит шпульку и не дает ей произвольно раскручиваться. Для продевания нитки необходима тонкая стальная проволочка, сложенная вдвое (5). Пропустив ее внутрь иглы, вытягивают нитку.
Крючки для искусственных мушек применяют, как правило, кованые № 5-13, одногибые (цевье и жало лежат в одной плоскости), одно-, двух- и трехподдевные. Цевье должно быть длиннее нормального и обязательно с колечком (к крючку с лопаткой невозможно привязать леску). Крючок должен быть никелированным.
При изготовлении искусственных мушек применяют обычно перья утки, петуха, гуся, цесарки, сойки и некоторых других птиц. Когда же отсутствует возможность достать натуральные перья (определенных раскрасок) употребляют белые и серые перья, предварительно окрасив их в нужные цвета с помощью водорастворимых анилиновых красок для шерсти.