Рама для горизонтальных створок может быть изготовлена из дерева. Подойдут для этого имеющиеся в продаже наличники как плоские (рис. 13), так и профилированные.
Рис. 13.Профили рамы:
а, б, в — для горизонтальных створок; г, д — для вертикальных створок
Главное требование — подходящая длина и толщина не менее 10 мм. При такой толщине раму не сложно закрепить шурупами к кронштейнам. Кронштейны целесообразно изготовить из стальной полосы толщиной 1,5–2 мм или из дюралевой полосы толщиной 3 мм. В качестве роликов подойдут колеса от детских машин. Можно обойтись и без роликов, однако в этом случае нити будут двигаться по металлическим деталям конструкции.
Это приведет к быстрому их изнашиванию. Несколько удлинят срок службы нитей кембрики, надетые на металлические прутки.
Для подвешивания горизонтальных створок целесообразно использовать капроновую нить диаметром 0,1–0,4 мм. Применение рыболовной лески нецелесообразно ввиду ее жесткости, а хлопчатобумажные или льняные нити менее прочны и недолговечны. Кроме того, постоянное изменение температуры и влажности в районе окна приведет к изменению длины натуральных нитей, что в свою очередь ухудшит работу всей конструкции. Систему подвешивания изготавливают из двух нитей. Для удобства сборки системы подвеса целесообразно нити намотать на пластиковые или металлические челноки или бумажные «шпульки».
Для сборки системы подвешивания целесообразно изготовить стапель из отрезка гладкой доски толщиной 15–20 мм и шириной 50–60 мм (рис. 14).
Рис. 14.Стапель
Длина доски должна быть не меньше высоты окна. На стапель необходимо нанести разметку системы подвеса и в узловых точках забить гвозди без шляпок.
Изготовление системы подвеса горизонтальных створок путем связывания или плетения из нескольких нитей достаточно сложно в домашних условиях. Значительно проще собрать систему из нитей и пластиковых трубочек-соломинок для коктейля. Трубочки будут выполнять роль полочек, на которые устанавливают створки. При этом длина трубочек-полочек должна быть равна ширине створок.
Нить продевают через трубочку, которая является нижней полочкой. Полку устанавливают между точками А и Б. В следующую трубку нити продевают с разных сторон. Трубку устанавливают между точками В и Г. Так последовательно собирают всю систему подвеса. Натяжение нитей должно быть таким, чтобы края трубок не повреждались. Поскольку нить в трубках на этапе сборки не зафиксирована, натяжение ее по всей длине будет примерно одинаковым. Для крепления системы подвеса к управляющим нитям необходимо оставить запас 150–200 мм.
Для фиксации полочек всей системы необходимо в концы трубок закачать с помощью шприца по капле клея ПВА. После высыхания клея систему снимают со стапеля и крепят к направляющим.
После установки на систему подвеса створок в отверстия каждой из них продевают центральную нить, сдвигающую створки вверх. Предварительно нить закрепляют к нижней полке.
Устройство поворота створок включает ручку управления и шестеренную передачу, понижающую усилие и угол поворота. Достаточно, чтобы на ведущей шестерне было в 2–2,5 раза меньше зубьев, чем на ведомой. Устройство крепят на раме в той ее части, где к окну более удобный подход. Там же выводят нити, управляющие сдвигом створок.
Для фиксации створок в полностью или частично поднятом положении на кольцевой нити устанавливают груз с фиксатором. Вес груза должен быть на 5–7 процентов больше веса всех створок. Фиксатор, «схватывающий» закрепленный конец нити, не дает грузу самопроизвольно опускаться вниз, тем самым препятствует подъему жалюзи вверх. Для подъема створок необходимо освободить фиксатор и переместить его по нити так, чтобы створки поднялись.
После изготовления всех элементов приступаем к сборке жалюзи. Сначала к стене крепят раму с элементами системы подвеса и перемещения. Затем к нитям, управляющим поворотом створок, крепят систему подвеса. Необходимо обратить особое внимание на то, чтобы верхняя (а значит, и все остальные) полка правой и левой системы подвеса была на одинаковом расстоянии от нижнего среза рамы. Створки в этом случае будут располагаться горизонтально. При использовании в системе подвеса роликов узлы никак не повлияют на работу системы. Безроликовая система критична к узлам. Фиксацию створок, как уже отмечалось, обеспечивают центральной нитью.
Раму для вертикальных створок целесообразно изготовить из дюралевого профиля или из деревянного бруска с закрепленными на нем полозьями.
Ползун можно изготовить из круглой пластиковой пластины толщиной 5–7 мм. Желательно использовать для этих целей фторопласт, имеющий очень малый коэффициент трения. Диаметр ползуна должен быть на 1–1,5 мм меньше расстояния между внутренними краями полозьев. Полозья, по которым будут двигаться ползуны, целесообразно отполировать. Оси, на которых крепят держатели створок, изготавливают из стального прутка диаметром 4–5 мм. Для крепления Z-образного кронштейна и держателя на прутках нарезают резьбу. Держатель изготавливают из стальной полосы. Он представляет собой скобу (рис. 15) с отверстием для крепления к оси.
Рис. 15.Схема крепления вертикальных створок пружиной (а) и болтом (б):
1 — скоба; 2 — пружина; 3 — прижим; 4 — створка; 5 — болт
Для фиксации створки лучше использовать прижим с болтом, хотя возможно крепление пружиной. Устройство поворота створок аналогично тому, что используется для жалюзи с горизонтальным расположением створок. Для сдвига створок используют кольцевую нить, закрепленную к узлу подвеса левой (по рисунку 12) створки.
Для сборки жалюзи сначала крепят к стене раму с установленным на ней механизмом сбора и поворота. На полу к Z-образным кронштейнам крепят нити, управляющие поворотом створок и кольцевую нить, управляющую сдвигом створок. Особое внимание необходимо обратить на то, чтобы нити между соответствующими элементами Z-образного кронштейна имели одинаковую длину. Ползуны устанавливают на полозья, а нити крепят к устройству поворота жалюзи и удлинительным нитям для сбора жалюзи.
С целью исключения случайного выпадания ползунов из корпуса рамы целесообразно на ее краях высверлить отверстия и установить ограничители, выполненные из отрезков металлического прутка диаметром 1–2 мм. Створки устанавливают в держатели и крепят болтом или пружиной.
Подключение стиральной машины-автомата (СМА)
В.А.Волков
Возраст стиральных машин приблизительно 140 лет. Поначалу она представляла собой деревянную бочку с шершавой внутренней поверхностью. Рычаг ворошил белье в мыльном растворе. Попозже стиральная машина уже имела два агрегата; барабан для стирки и валики на краю корыта. Электроприводы заменили мускульную силу.
Стиральные машины с программным управлением (СМА) — самые сложные из созданных машин такого типа. Хотя элементами программирования обладала и стиральная машина СМП-ЗБ («Эврика»).
Отличие стиральной машины-автомата от ранее существовавших в том, что весь технологический процесс стирки не требует участия владельца. Механизмами управляет программа, заданная владельцем.
Однако машина-автомат требует соблюдения определенных условий, при которых она функционирует: а) принудительной (под давлением) подачи воды по трубопроводу или рукаву; б) определенного положения трубопровода или шланга слива воды; в) электропитания по специальной схеме.
Каждое из этих условий требует конкретного рассмотрения.
Это означает, что вода в стиральную машину должна попадать под некоторым избыточным давлением (лучше, чтобы оно было не менее 1 атм в привычном исчислении). Такое давление обеспечивает централизованное водоснабжение в городе, поселке и т. п. Можно самому организовать подачу воды насосом из колодца, водоема или скважины. В зависимости от чистоты воды устанавливают фильтр.
Следующая проблема — соединение стиральной машины-автомата с источником воды, обладающим избыточным давлением, трубой или резиновым рукавом. Здесь следует учесть, что давление в водопроводе, особенно в многоэтажных домах, достигает 7–9 атм. Вот почему речь идет о стальной трубе или многослойном рукаве. Множество вариантов пригодны для решения проблемы подключения. Выберем наименее трудоемкий, без врезания или разрезания уже имеющихся в квартире или подобном помещении труб (рис. 1,а) подачи холодной воды.
Рис. 1а. Санузел квартиры (подводка горячей воды не показана):
а — без подключения стиральной машины-автомата (СМА): 1 — горизонтальная линия водопровода; 2 — тройник; 3, 5 — бочонок; 4 — вентиль смывного бачка; 6 — гибкая подводка; 7 — вентиль отвода холодной воды от стояка; 8 — дверца перед стояками; 9 — стояк холодной воды; 10 — канализационный стояк; 11 — канализационная труба
Где расположено нужное место? Верно, у смывного бачка (рис. 1,б). Изложим действия умельца, имеющего некоторый опыт работы с сантехникой.
Рис. 1,б: Подключение стиральной машины-автомата (СМА) к водопроводу:
1 — линия подключения; 2 — переходник; 3, 6, 8, 10 — бочонок; 4, 7 — тройник; 5 — вентиль линии подключения; 9 — вентиль смывного бачка; 11 — гибкая подводка; 12 — дверца перед стояками; 13 — стояк холодной воды; 14 — канализационный стояк; 15 — вентиль отвода холодной воды от стояка; 16 — канализационная труба; 17 — слив воды; 18 — стиральная машина-автомат
Перво-наперво извлекают из загашника или приобретают с резьбой G 1/2 В следующее: 3 бочонка (короткие трубы длиной до 100–120 мм с резьбой по концам), тройник, вентиль, переходник (с указанной резьбой на резьбу G 3/4 В), уплотнения и еще ряд мелочей.