Под нижнюю планку рекомендуется приклеить отрезок резины размером 50х8 см. Чтобы обеспечить герметизацию, нижнюю планку и болты нужно ставить на эпоксидном клее.
После того как высохнет клей, острым ножом надо прорезать в резине соответствующее планке отверстие.
Шверт изготавливают из дюралюминия толщиной 4 мм с планками по верхней кромке, предохраняющими его от проскальзывания в колодец. На задней кромке шверта делают два (или несколько) запилов, которые позволяют регулировать погружение. Колодец следует размещать между ногами переднего гребца, переместив при этом спинку его сиденья на 30–40 см назад, а управление педалями передать заднему гребцу. По сравнению со шверцами эффективность шверта намного выше: при крене он не выходит из воды, байдарка устойчива на крутых к ветру курсах, послушна на руле. При вытравленном на 15–20 см шверте байдарка не раскачивается при гребле. При длительных переходах на веслах колодец можно снять, а швертовую щель заглушить накладкой, которая имеет такую же форму, как нижняя планка, но без щели.
«Салют» на байдарке
Мотор устанавливают с правого борта байдарки на уровне задней стенки фальшборта. Особенность предлагаемого варианта заключается в том, что тяговое усилие, создаваемое мотором, воспринимается не столько поперечиной — кронштейном, сколько тросом, один конец которого заложен за массивный рым, имеющийся на корме серийной байдарки, а другой прикрепляют к дейдвудной трубе (рис. 3).
Рис. 3.Установка «противоподсосного лепестка» и крепление воспринимающего упор троса к дейдвуду «Салюта»
Укреплять мотор на поперечине необходимо как можно ближе к лодке. Практически дейдвудная труба находится на расстоянии 4–7 см от борта.
За состоянием троса надо следить. Недопустимо появление ржавчины. Следует, смазав трос машинным маслом, надеть на него хлорвиниловую трубку. Мы использовали трос, сплетенный из трех стальных проводов в пластмассовой изоляции; каждый из этих проводов надежно выдерживает силу натяжения около 20 кг.
На оболочку байдарки в месте касания троса наклеивают липкую ленту; обычная изоляционная лента, как выяснилось, довольно хорошо защищает прорезиненную ткань от истирания. Для крепления троса к корме применяют, стальной карабин. Чтобы заплетенная петля троса, надетая на дейдвудную трубу, не могла сдвигаться по ней вверх, из стальной проволоки диаметром 2 согнута тяга с крючком, прикрепленная винтом к существующей площадке над выхлопным патрубком.
Если нет какого-либо устройства, позволяющего регулировать длину троса (талрепа, например), надо очень тщательно ее подобрать, чтобы обеспечить вертикальность дейдвудной трубы работающего мотора. В какой-то мере регулировку вертикальности мотора можно производить небольшим удалением или приближением мотора к борту байдарки.
Скорость движения воды у борта байдарки велика, за дейдвудной трубой, рассекающей воду, образуется воздушная полость. Важно не дать этой полости «дотянуться» до гребного винта.
Площади выхлопного патрубка дейдвудной трубы «Салюта» для этого явно недостаточно, необходимо искусственно ее увеличить. Это мы сделали с помощью «противоподсосного лепестка», который крепят к дейдвудной трубе на 10–30 мм выше выхлопного патрубка. Теперь подсос не возникает ни при каких режимах работы мотора даже при малой загрузке байдарки.
Сам эллипсовидный лепесток вырезан из стальной пластины толщиной 1 мм и тщательно подогнан к дейдвудной трубе. Крепление его должно быть надежным и прочным, иначе от вибрации, создаваемой гребным винтом, все устройство разрушится.
Устройство для подвешивания мотора состоит из деревянной поперечины сечением 30 х 70, уложенной на заднюю стенку фальшборта и прикрепленной к ней тремя болтами (с помощью стальных пластинок-накладок). В ДП поперечина опирается на стойку, пятку которой заводят в отверстие, имеющееся в дюралевой пластине кильсона (рис. 4).
Рис. 4.Схема устройства для навешивания мотора «Салют»:
1 — поперечина, сосна 30x70; 2 — коротыши-угольники для крепления к продольным фальшбортам; 3 — стальные пластинки для крепления болтами М6 к задней стенке фальшборта; 4 — стойка, сосна 30x70; 5 — пятка-угольник; 6 — болт с двумя гайками выше и ниже дюралевой пластинки кильсона
СЕКРЕТЫ МАРЬИ-ИСКУСНИЦЫ
Пятая спица? Сгодится! (совет на пробу)
Н.Г.Пахомова
Вам надоело перекладывать в шкафу вязаные вещи, какие никто из семьи не носит или из них выросли дети? Приглядитесь, некоторые из добротной пряжи, приятного цвета. Перевяжите на что-нибудь полезное. Ну и что, если спиц в руках не держали. Когда-то надо и начинать. К тому же это интересно. Потренируетесь вечерок-другой и поймете, что дело совсем несложное.
В этот раз мы специально даем чуть ли не кинематографически покадровое описание движения спиц. А изделия подобрали такие, которые пригодятся в любом доме — настенная сумочка, варежки, перчатки, носки. Все это исполняется с помощью всего двух основных видов петель — лицевой и изнаночной.
Но прежде чем вязать, займемся подготовкой пряжи. Распарываем швы, отделяем детали. Распускаем нитки и сматываем в клубок. В местах протертых, со спущенными, разорванными петлями нить ослаблена, истонченная. Удалим такие куски. Отрезки крепкой пряжи скрепляем прямыми узлами, кончики от узлов спрячем — обмотаем вокруг нити. Когда распускается несколько вещей разной окраски, возникает больше возможностей для комбинации, цветовых сочетаний.
Клубки разматываем на спинках двух стульев в мотки. Закрепляем концы нитей. Мотки в нескольких местах перевязываем тонкой тесемкой и простирываем в очень мягком порошке, а шерстяные — в шампуни для волос. Основательно высушенные мотки переводим обратно в клубки. Дополнительные хлопоты возникнут в случае, если пряжа в разных клубках будет неодинаковой толщины. Придется ее ровнять, скорее всего — по толстой нити, объединяя в одну, две, три… шесть… восемь тонких. Их надо будет не просто свести в один клубок, но еще и стростить веретеном. А без веретена тот же результат выйдет — нить с нитью завьется — от простой перемотки: берем, предположим, концы двух клубков и сматываем в один новый. Повторяем так несколько раз, после чего тонкие нитки не разделяются по одной, а новая — прочней и более упругая. Такая как раз необходима, чтобы вывязать сумку на стену (рис. 1). Вещь состоит из нескольких деталей и может быть сделана из пряжи разных цветов.
Рис. 1
Основное полотно — прямоугольное 40х60 см, заканчивается полочками шириной 3 см и по 8 см в длину, которые в готовом виде станут петлями к перекладине. Карманы двух размеров: 15х15 см и 17х38 см. Карманы пришивают к полотну вручную или на швейной машинке, причем располагаться они должны перпендикулярно к основной вязке полотна (так будут меньше растягиваться). Концы полосок — петлей загибают на оборотную сторону полотна и пришивают. В петли продевают рейку или палку подходящего диаметра. Подвешивают сумку на шнуре, скрученном из ниток.
И полотно и кармашки вяжут двумя спицами, у каждой — по шишечке на одном конце.
Вязание начинаем с того, что набираем крайний ряд, так называемый нулевой. Отступив от конца нити с полметра, перегибаем ее (рис. 2,а).
Рис. 2,а
В точку сгиба вставляем указательный и большой пальцы левой руки. Конец с клубком должен лежать со стороны указательного пальца. При наборе петель нить в основном расходуется из клубковой части. И потому так не случится, что вы еще всех нужных петель не набрали, а пряжа на исходе.
Словом, не нужно будет перенабирать все сначала.
Оба конца пряжи, которые спадают с указательного и большого пальцев, прижимаем не туго к ладони безымянным пальцем и мизинцем. Средний палец — на оперативной работе, регулирует движение нити. Сохраняя нить накинутой, раздвигаем большой и указательный пальцы. Нить чуть подастся. Увидим, из нити получился треугольник со сторонами: большой — указательный палец, указательный — безымянный, большой — безымянный (рис. 2,б).
Рис. 2,б
Так вот правой рукой ближе к краю берем обе спицы. Заносим их сверху за нить между большим и указательным пальцами, вытягиваем нитку по направлению вперед (рис. 2,в) и, будто передумав, хотя нить остается на спицах, поворачиваем концы спиц к другой стороне треугольника, какая идет от большого пальца к безымянному и мизинцу (рис. 2,г).
Рис. 2,в
Рис. 2,г
Поверх этого отрезка нити спицами с первым накидом упираемся в ладонь (рис. 2,д).
Рис. 2,д
Вышло нечто похожее на восьмерку из ниток, где одно очко занято спицами, во втором — большой палец (рис. 2,е). Нам — туда.
Рис. 2,е
Спицы должны снизу войти в петлю вокруг большого пальца и двинуться к указательному, на котором, как мы помним, протянут малый конец нити клубка. Миновав петлю-очко вокруг большого пальца, сверху и с внешней стороны треугольника заводим спицу вниз, прихватываем снизу нитку второго, короткого конца и ведем ее прямо в петлю вокруг большого пальца (рис. 2,ж).
Рис. 2,ж
Указательный и большой пальцы окончательно вытягивают петли (рис. 2,з) в то время, как три остальные держат оба конца пряжи. Большой помогает себе сам выбраться из петли-очка. На спицах по две петли (рис. 2,и).
Рис. 2,з
Рис. 2,и
Повторяем движения пальцев и спиц столько раз, сколько петель требуется для вязания.
Расчет производим по образцу обычно размером 10х10 см. Вяжем его, отпариваем и подсчитываем, сколько петель и сколько рядов в одном сантиметре, сколько надо набирать на каждую деталь. Предположим, 1 см составляют 3 петли, тогда зачин основного полотна делаем 3х40 см — 120 петель плюс две крайние. Всего 122 петли. Набрав на спицы петли, одну аккуратно выдергиваем (рис. 2,к).