ис. 8).
Рис. 8
Он выполняется с лица той же нитью, из которой связаны детали. Игла подхватывает с изнанки место соединения петель, вторых от края, выводит нить на лицевую сторону, протягивает ее ко второй детали, в такую же точку пересечения петель, на таком же ряду и зигзагом возвращает нитку на следующий ряд.
Еще практичнее и менее трудоемки в ремонте носки, связанные на двух спицах.
Условимся, что на этих спицах набраны по 37 петель (всего 74), выполнена резинка высотой 10 см и пройден один ряд лицевыми петлями на лицевую сторону.
Вяжем налицо 56 петель, оставшиеся 18 (74 – 56 = 18) снимаем на запасные спицы на леске или на большую английскую булавку. Поворачиваем полотно наизнанку, вяжем 38 изнаночных петель, остаются 18 (56 – 18 = 38). Их тоже снимаем на запасные спицы или булавку. (Петли эти пойдут на пятку.) Вязать продолжаем лишь середину из 38 петель, которые в дальнейшем превратятся в верхнюю часть носка, подъем. Вяжем этот фрагмент длиной 13 см.
Затем один ряд проходим, чередуя 4 лицевые петли и 2 петли, провязанные вместе, после чего на спицах остается 32 петли. И их тоже снимаем на леску или на булавку (рис. 9).
Рис. 9
Приступаем к формированию пятки. Петли бывшие крайними на основном полотне, с каждой стороны по 18, надеваем на одну спицу и вяжем только их 28 рядов, заканчивая рядом изнаночных петель.
Теперь сделаем колпачок пятки.
1-й ряд. Из 36 пяточных петель провязываем 23 лицевые петли, 2 петли свяжем вместе. Поворачиваем работу обратной стороной.
2-й ряд. Снимаем первую петлю непровязанной на правую спицу, вывязываем 10 изнаночных петель и 2 петли вяжем вместе, поворачиваем вязание налицо.
3-й ряд. Первую петлю переносим без провязывания на правую спицу, вяжем 10 лицевых и 2 петли вместе. Возвращаемся к изнаночной стороне.
4-й ряд. Выполняем его, как 2-й.
Затем 3-й и 4-й ряды следуют один за другим, пока на спицах не останется 12 петель. Их провязываем до конца лицевого ряда.
На левую спицу набираем 17 петель, вводя спицу вдоль левого бока пятки (рис. 10), вяжем эти 17 петель лицевыми и поворачиваем вязание изнанкой. Проходим изнаночными все эти петли (12 оставшихся после формирования пятки и 17 вновь набранных: 12 + 17 = 29), на левую спицу вытягиваем еще 17 петель вдоль правого бока пятки и провязываем до конца ряда (таким образом соберется 46 петель).
Рис. 10
Дальше действуем в такой последовательности.
1-й ряд. Все лицевые.
2-й ряд. Все изнаночные.
3-й ряд. Две лицевые, 1 петлю снимаем непровязанной на правую спицу, 1 лицевую провязываем и вытягиваем через снятую петлю, вяжем лицевыми до последних 4 петель, 2 петли провязываем вместе и 2 лицевыми.
4-й ряд. Весь состоит из изнаночных петель.
Эти четыре ряда повторяем до того, как на спицах останется 32 петли.
Пятка закончена. Перейдем к вязанию подошвы носка. Вяжем 20 см от места окончания колпачка пятки. Затем приступаем к спуску носка. Не довязываем до конца ряда по лицу и изнанке по 1, 2, 3 петли и т. д. В конце концов на спицах должно остаться 14 петель (рис. 10).
После этого начинаем обратный процесс — возвращаем, провязываем те петли, которые оставляли непровязанными. Вяжем 15 лицевых и поворачиваем работу наизнанку, вяжем 16 изнаночных петель. Опять поворот — вяжем 17 лицевых, вновь повернув вязание, провяжем 18 изнаночных… Продолжаем так вязать, покуда все 32 петли не будут снова включены в работу.
Оставив их на одной спице, на другую надеваем те 32 петли, которые сняли на спицы с леской или на английскую булавку до формирования пятки (рис. 11).
Рис. 11
Обе спицы сложим одну на другую и соединим иголкой петли верхнего и нижнего рядов, как это показано на рис. 12.
Рис. 12
Боковые стороны подъема и подошвы сшивают и разглаживают носок через влажную ткань (рис. 13).
Рис. 13
Носок можно увеличить на большой размер ноги. Для этого 38 петель подъема и 32 петли подошвы свяжите подлиннее, чем в нашем варианте.
Из того же разряда простых в вязании вещей — перчатки (рис. 14).
Рис. 14
Вначале они вяжутся, как носки и варежки: резинка, чулочной вязки трубочка. А вот для большого пальца обязательно нужно делать вертикальный разрез.
Для среднего размера перчаток расчеты таковы. Зачин на 70 петель. С прибавками на ширину после резинки будет 80. В отличие от варежек и носков прибавленные петли не расходуются на спуски, а участвуют в вывязывании пальцев. Все 80 петель распределяем в таких соотношениях. С внутренней стороны ладони на каждой из четырех пальцев оставляем поровну по 8 петель (8 x 4 = 32). Тогда на внешнюю сторону перчатки придется 48 петель (80–32 = 48). Их делим так: 10 — на мизинец, по 12 — на безымянный и средний, 14 — для указательного. Один от другого пальцы отделяем дополнительными петлями, которые делают комфортными движения рук в перчатках (пальцы не стянуты), соединяют в изделии мостиками палец с пальцем. Дополнительные петли набираем аналогично тому, как в варежке с горизонтальным отверстием восстанавливали ряд за снятыми на нитку петлями, то есть делаем необходимое число воздушных петель. На перемычки между пальцами также вытягиваем петли из основания связанного соседнего пальца.
В среднем считается достаточно на перемычки 2–3 петель, но по необходимости число их увеличивают конкретно по руке.
Каждый палец вывязывают отдельной трубочкой. Начинают, как правило, с мизинца, с края, противоположного большому пальцу. С тыльной стороны ладони на мизинец отделяем 8 петель, с внешней — 10. Для удобства работы все петли перчатки, за исключением предназначенных на мизинец, снимаем на спицы с леской, концы которых лучше всего заправить внутрь изделия Распределяем петли мизинца на 4 спицы (некоторые вяжут пальцы на трех спицах, дело привычки), набираем 2 петли на перемычку и вяжем вкруговую (8 + 10 + 2) желаемой длины, спускаем и конец нити заправляем на изнаночную сторону.
Очередь безымянного пальца. Для него окружность состоит из 8 петель со стороны ладони, 12 — с внешней стороны, 2 петли — перемычки с соседними средним пальцем и 2 петли нужно надеть с перемычки мизинца. Набирается 24 петли. На средний палец придется 8 петель со стороны ладони, 12 — с наружной стороны, 4 — от перемычек с указательным и безымянным пальцами. На спицах должно быть 24 петли. Из стольких же петель образуется кольцо для указательного пальца: 8 — с внутренней и 14 — с внешней сторон, одна перемычка — 2 петли (8 + 14 + 2). Всего 24 петли.
* * *
Любое из изделий, о которых шла здесь речь, можно всячески украсить. Многое подскажет сама пряжа. Многое — личные качества человека, кому предназначается вещь.
Определенно одно — вами связанное лишним в доме не будет.
Если у вас старая машинка…
Н.П.Коноплева
Как ни хороши швейные машины новейших моделей, но кое в чем они уступают машинам старых выпусков.
Машины, выпущенные до середины 60-х годов, пользуются особым признанием специалистов. Здесь скрыта маленькая военная тайна, которую теперь можно разгласить. Дело в том, что в те годы машины изготавливали из высококачественной оружейной стали, оставшейся после Второй мировой войны. Ее не успели потратить на изготовление оружия. Современные машины порой делают из стали, мягко говоря, неважной. А многие детали, узлы и корпус — вообще пластмассовые. Поэтому старые машины, не оснащенные многими современными операциями и проигрывающие новым в дизайне, порой намного надежнее и долговечнее.
В инструкции к современной бытовой швейной машине написано, что ее ресурс — примерно 25 часов непрерывной работы в год. Много это или мало? Например, чтобы сшить брюки-джинсы, требуется проложить около 15 метров строчки. Если строчить непрерывно, эти 15 метров можно прострочить за 7-10 минут. Вот и считайте. Для средней семьи этого, казалось бы, скромного ресурса машины более чем достаточно.
Если вы намерены шить много и регулярно, вам еще хорошо послужит простая, но добротная машина старого выпуска, пусть выполняющая совсем немного операций, зато делающая их качественно. Особенно надежны тогдашние ПМЗ, «Веритас», «Лада», «Келлер», «Лучник», они занимают промежуточное положение между бытовыми и промышленными машинами. А что касается недостающих операций, мы здесь расскажем вам о многих, которые при умении и сноровке вы сможете выполнять с помощью обычной прямострочной машины.
«— Так не забудьте, когда понадобится рубашки шить, сказать мне: мои знакомые такую строчку делают… их зовут Лизавета Николавна и Марья Николавна», — говорила гончаровская Агафья Матвеевна Илье Ильичу Обломову.
Чем же это делали такую замечательную строчку Лизавета Николаевна и Марья Николаевна, «что никакой француженке не сделать»? Да обыкновенной иголкой с ниткой. Тогда, в середине XIX века, они слыхом не слыхали о каких-то швейных машинах. Слова «строчка», «строчить» гораздо старше привычной нам бытовой машины, без которой, по нашим представлениям, строчить никак нельзя.
Первый проект швейной машины, известный нам, относится еще к концу XV века. Его приписывают Леонардо да Винчи. А конструкция, распространенная сейчас, сложилась в общих чертах только к пятидесятым годам XIX века. Но и тогда это была довольно редкая диковина, достояние выставок да немногих передовых швейных мастерских. К началу XX века швейная машина распространилась и в России. В 1900 году американская фирма «Зингер» основала завод в подмосковном городе Подольске, который впоследствии был переименован в Подольский механический завод.
Швейные машины есть сейчас почти в каждой семье. Немало «долгожителей» сохранилось и с довоенной поры, а то и дореволюционного выпуска. И работают! Но говорят о них пренебрежительно: «Старье!» и посматривают на современные многооперационные… Хочу заступиться за старую, похожую на добрую пасущуюся лошадку ПМЗ — рано их и сейчас списывать, обидно видеть на свалках; это добротно сделанная машина очень рациональной конструкции, надежная и простая в обращении. Вложенный в нее когда-то человеческий труд до сих пор приносит плоды. Смажьте такую машину, почис