тите, подрегулируйте, подберите потерявшиеся детали — и она еще неплохо послужит.
Старенькая довоенная ПМЗ — машина моей бабушки, безотказно работающая много десятков лет, умеет выполнять операции, которых нет в инструкциях даже к самым последним новинкам. Она сосборивает, припосаживает материал, строчит наметочный шов, который потом легко удаляется, делает «вафельные сборки» на резинке и без нее, прокладывает оригинальные отделочные швы…
Чтобы вникнуть в эти бабушкины секреты, давайте прежде разберемся, как устроена и работает наша швейная машина.
Это наиболее важный рабочий орган швейной машины, самое замечательное изобретение среди всех ее узлов. Долгое время изобретатели пытались перенести на машину принцип ручного шитья. Была игла с ушком на заднем тупом конце, похожая на ручную, потом игла с ушком посередине и с двумя остриями. Конструкторы никак не могли уйти от привычного способа шитья с протягиванием всей иглы с нитью сквозь материал. И вот в 1834 году американец У. Хант наконец предложил иглу с ушком на заостренном конце и челночное устройство. Позднее игла была снабжена двумя желобками: с одной стороны длинным, с другой — коротким. Именно с этого момента швейная машина и стала такой, какой мы теперь ее знаем. Присмотритесь внимательно, как работает игла в швейной машине. Когда она прокалывает ткань, то нить, идущая от катушки, ложится в длинный желобок. Благодаря этому игла с ниткой проходит сквозь материал очень легко. Зато участок нити, выходящий со стороны короткого желобка, испытывает большое трение. Пока игла опускается вниз, она тащит за собой нить. Но вот она начала двигаться вверх: нить, лежащая в длинном желобке, беспрепятственно выходит наружу. Нить же со стороны короткого желобка застревает из-за трения в ткани. Поэтому, когда игла полностью выходит из материала, снизу остается петелька. Челнок захватывает ее, и образуется стежок (рис. 1).
Рис. 1
Поняв, как образуется машинная строчка, вы уже никогда не перепутаете, какой стороной вставлять иглу в машину. Игла должна быть обращена длинным желобком в ту сторону, с которой заправляется нить: у прямострочных машин, как правило, слева, а у машин зигзагообразной строчки — спереди.
С неправильной установки иглы начинаются неприятности неопытных швей, которые не придают значения, какой стороной устанавливать иглу. В результате оказывается, что новая машина «почему-то» не шьет…
А бывает так: сломалась игла. Швея вставляет другую и пытается продолжить работу. Но машина почему-то только прокалывает ткань, а стежки не образует. Наверное, одновременно с поломкой иглы повредилась и какая-то важная деталь в машине? Начинают разбирать машину, искать поломку. А машина в полном порядке. И все дело в том, что новая игла тонка для заправленной в машину нити. Нить не умещается в длинном желобке, игла с толстой нитью пробивает слишком большие отверстия в материале, и свободный участок нити со стороны ложбинки, не испытывая достаточного трения, выскальзывает из материала, не образовав петли для челночного захвата. Стежок либо совсем не образуется, либо получаются пропуски. Поэтому важно следить, чтобы иглы и нитки соответствовали друг другу. Вот наиболее ходовые сочетания. Для очень тонких хлопчатобумажных тканей, шелка, шифона — игла № 75 и катушечные нитки № 80; для шитья ситца, полотна, штапеля — игла № 80–90 и нитки № 60; тонкий шерстяной материал, репс, сатин шьют иглой № 90 и нитками № 50–60. Для шерстяных тканей, сукна, вельвета, джинсовой, плащевой тканей нужна игла № 100–110 и нитки 40–50. Пальтовые ткани требуют иглы № 110–120 и ниток № 30–40. Неправильный подбор номера иглы и толщины ниток — одна из основных причин, почему строчка бывает неровной, с пропусками. Запомните также, что строчка:
— выглядит ровнее и красивее, если нижняя нитка, заправленная в челнок, на один номер тоньше верхней;
— ложится неровно, если толщина нити не соответствует длине стежка. Правильная «бельевая» строчка при шитье, например, нитками № 80 должна иметь 6–8 стежков в 1 см. Чем толще нить, тем длиннее должен быть стежок;
— может казаться неровной, даже косой, если нитка по цвету плохо подходит к материалу. Опыт показывает, что цветные ткани лучше строчить нитками более темного оттенка, тогда строчка не выделяется. А нитка одного цвета с тканью в строчке кажется светлее.
Много неприятностей случается при шитье и из-за пренебрежения операцией регулировки нитей.
Если сверху на ткани образуется строчка с «лохматыми» воздушными петлями — говорят, «строчка петляет», — ослабьте натяжение верхней нити, повернув ручку регулятора натяжения против часовой стрелки. Когда строчка «петляет» снизу, поверните ручку регулятора в сторону усиления натяжения.
«Петлять» строчка может и из-за неправильного натяжения нижней нити. Его регулируют с помощью отвертки винтом пружины натяжения на шпульном колпачке. Если, взяв за конец нити, выходящий из заправленного шпульного колпачка, вы сможете добиться, чтобы колпачок неподвижно висел на нити, а при малейшем движении руки кверху чуть-чуть соскальзывал вниз, — значит, натяжение нижней нити отрегулировано правильно.
Но бывает, что регулировка винтом недостаточна, шпулька слишком легко вращается на оси челнока. При попытке шить на материале снизу образуется «клубок» из ниток, в котором запутывается челнок. И все равно дело поправимое: вырежьте по размеру шпульки кружок из тонкого бельевого материала и, слегка пропитав его машинным маслом, положите на донышко шпульного колпачка под шпульку. Иногда бывает достаточно подложить под шпульку круглую этикетку от деревянной катушки, пропитанную машинным маслом. Не знаю, позаботились ли в свое время о швеях изготовители катушек, но размер этикеток точно соответствует размеру шпульного колпачка.
Для смазки швейной машины следует применять только специально предназначенные для этого смазочные масла И-20А или И-8А. Ни в коем случае нельзя применять растительные или животные масла — машина после такой смазки приобретет тяжелый ход. Трансформаторное и моторное масла тоже не годятся — они предназначены для смазки непрерывно работающих и сильно нагревающихся устройств. Использовать веретенное масло также нежелательно. В крайнем случае, можно использовать техническое вазелиновое масло (вазелиновое масло, продающееся в аптеках, не годится!).
Как часто нужно смазывать швейную машину? Это зависит от условий работы. Если вы пользуетесь машиной регулярно, то ее нужно смазывать каждую неделю. Если вы не пользовались швейной машиной несколько месяцев, то перед работой обязательно смажьте ее, так как со временем машинное масло высыхает. Засохшее масло, смешиваясь с очесами ткани, пылью, накапливается и приводит к тяжелому ходу машины. Для удаления старого масла закапайте во все места смазки по нескольку капель керосина, а затем смажьте новым машинным маслом — ход машины сразу станет легким. Если нет керосина, можно использовать нашатырный спирт. Он поможет избавиться и от неподходящего масла, если им была смазана ваша машина.
Какие точки в машине нужно регулярно смазывать? Их около 25, и они подробно указаны в прилагаемой к машине инструкции. Если инструкция к вашей машине не сохранилась, запомните основные правила смазки: надо запустить по 1–2 капли машинного масла в каждое отверстие, за исключением отверстий, имеющих резьбу, они предназначены для крепежа дополнительных приспособлений. Для смазки вам нужно будет открыть фронтальную крышку в головной части машины, а в машине типа «зигзаг» — снять еще и верхнюю накладную крышку рукава. Затем, опрокинув машину набок, запустите масло во все отверстия в платформе машины. Кроме этого, необходимо смазать все сочленения и поверхности, испытывающие трение. Челночное устройство желательно смазывать каждый раз перед работой. Его необходимо регулярно чистить от скопившихся обрывков ниток, пыли, волокон ткани. Очищать челночное устройство лучше специальной щеточкой или кисточкой, смоченной в керосине. Если у вас ножная швейная машина, не забывайте время от времени чистить и смазывать все узлы ножного привода. И последнее: избегайте попадания масла на приводной ремень!
Уметь регулировать натяжение нитей необходимо для получения ровной, красивой строчки. При правильной регулировке переплетение верхней и нижней нитей должно происходить в толще сшиваемых материалов (рис. 2).
Рис. 2
Но, оказывается, иногда полезно регулировать натяжение неправильно — и тогда самая обычная прямострочная машина может «научиться» выполнять прежде несвойственные ей операции. Допустим, нужно пристрочить оборку, пришить манжету к рукаву, сосборить юбку. В таких случаях полагается прошить вручную сосбориваемый край двумя параллельными рядами очень мелких стежков. Нудная, долгая ручная работа. Потом нитки слегка вытягивают и сосборивают деталь до нужного размера. И все же сборки получаются неравномерные, крупные.
А вы просто ослабьте на 2 деления натяжение верхней нити в машине, установите длину стежка 3 мм и строчите по линии сборки. Переплетение нитей неправильное, оно выходит на поверхность материала (рис. 3).
Рис. 3
Нам это и нужно. В конце строчки протащите нижнюю нитку наверх и свяжите ее узлом с верхней. Потяните за нижнюю нить в начале строчки, пока деталь не сосборится до нужной длины. Тогда протащите нижнюю нитку наверх и закрепите ее. Теперь можно равномерно распределить сборки, приметать и пристрочить деталь по линии сборки.
После этого удалите обе вспомогательные нитки: сперва нижнюю нитку, после этого легко отделяется верхняя.
Прием строчки с ослабленной верхней ниткой поможет и в тех случаях, когда при сшивании нужна чуть заметная припосадка одного слоя материала относительно другого, например, при втачивании головки рукава, пришивании воротника, пояса. Проложив вспомогательный шов с ослабленной верхней ниткой, сколите сшиваемые детали с двух концов и осторожно тяните за нижнюю нитку, пока края деталей не сравняются по длине. Скрепите их булавками посередине, потом еще в нескольких местах. Можно обойтись и без наметки, сразу пристрачивать.