Годится прием с ослабленной верхней ниткой и для современной декоративной отделки. Прострочите материал по лицу параллельными рядами таких строчек с разрегулированным натяжением верхней нити, а потом протяните концы нити наизнанку и, стянув до определенного размера детали, закрепите их там. Материал приобретает новую фактуру, напоминающую столь модные сейчас «вафельные сборки».
Если вместо нитки заправить в шпульку тонкую резинку (ее наматывают на шпульку вручную, с небольшим натяжением), а верхнюю нить взять обычную в тон материала, то, прострочив материал по лицу, получите объемную эластичную фактуру. Такая отделка хороша на поясе, манжетах, вороте. Она эластична, застежек не требуется.
В челнок можно заправить и крученую шелковую нить (гарус) и модный нынче золотой или серебряный люрекс. Строчить декоративный шов придется по изнанке. Натяжение верхней нити должно быть чуть усилено.
И все эти отделки можно выполнять на самой простой машине — хоть на довоенной ПМЗ. Качество швов отличное Только лучше не заправлять в челнок чересчур толстые нитки, может сломаться его пружина. И все же толстыми нитками, даже шерстяными, можно сделать красивую ровную строчку, но с некоторым применением ручного труда. Заправьте в челнок и в иглу катушечные нитки в тон ткани. Установите длину стежка 3–4 мм. Прострочите будущую декоративную строчку по лицевой стороне. Теперь вденьте в толстую иголку отделочную нить и вручную обработайте декоративный шов, вводя иголку ушком вперед (чтобы не расщепить нитку) под каждый стежок с одной и той же стороны (рис. 4). Получится красивый выпуклый шов, напоминающий крупную машинную строчку.
Рис. 4
Когда нитки очень толстые, например, крученая шерстяная пряжа, интересный отделочный шов получается, если вводить иголку с ниткой то с одной стороны строчки, то с другой (рис. 5) и не затягивать стежки до конца.
Рис. 5
Если в машине часто рвется нить, это не обязательно значит, что нитка плохого качества. Во-первых, нить может быть просто плохо заправлена в машину. Надо проверить, не забыли ли вы продеть ее в нитеводитель, не перехлестнулась ли где она. Во-вторых, нить может перерезаться зазубренными краями нитенаправителя, глазка игольной пластины или игольного отверстия лапки; либо она цепляется за крючок проволочной пружинки регулятора натяжения верхней нити. Крючок надо отогнуть, а испорченные детали по возможности заменить или отполировать мелкой наждачной бумагой. В-третьих, нить часто рвется, когда катушка на штырьке машины вращается неравномерно: или застревает, или наоборот, раскручивается по инерции так, что нить с нее сматывается быстрее, чем требуется. Именно на такой случай и прилагается к машине пластмассовый диск под катушку, но хозяйки обычно его игнорируют. Если диск потерян, достаточно вырезать из толстой шерстяной ткани небольшой кружочек и, проколов его в середине, надеть на штырь под катушку. А вот еще причина обрыва верхней нитки, о которой бывает даже трудно догадаться: на деревянных катушках с одной стороны есть глубокий косой надрез, куда вставляется конец нити, если катушкой не пользуются. Так вот, если вы поставите катушку на штырек надрезом вниз, то нить может попадать в него и обрываться. Древесина в месте надреза часто скалывается, и нитке достаточно зацепиться за отколотый бортик катушки. И вот начинаются приключения: машина рвет нитку, не могут найти причину, вызывают мастера. Он приходит, ставит катушку, заправляет нить, пробует машину — все в порядке. Хозяйка довольна, принимается шить, но вот поменяла катушку — и все начинается сначала. Чтобы не попадать в такую ситуацию, возьмите за правило: всегда ставьте катушку на штырь так, чтобы нить шла к заправочному устройству машины позади катушки, тогда она будет стоять надрезом вверх. Качество нити тоже не надо сбрасывать со счетов. Когда нить шершавая, лохматая, с узелками, которые застревают в ушке иголки — ее нужно просто заменить. Если заменить нечем, поможет смазка, но не машины, а ниток: за несколько часов до шитья нужно пропитать нитки высококачественным машинным маслом. Для этого достаточно несколько раз провести носиком масленки по виткам нити на катушке и подождать, чтобы пропитка распределилась равномерно. Совет о «смазке ниток» звучит странно, но помогает хорошо. Нитки становятся эластичнее, меньше застревают, легче проходят сквозь ушко иглы. Обрывы происходят гораздо реже. Помогает это и при шитье грубыми лощеными нитками. Пропитанные маслом, они ровнее ложатся и образуют более аккуратную и красивую строчку.
Бывало ли у вас так, что иголка упирается в ткань, а машина беспомощно жужжит — и ни с места? Здесь, вернее всего, дело в неправильной сборке махового колеса машины. Видно, кто-то его разбирал да неправильно собрал. Ошибиться, не зная одной тонкости, очень легко. Там есть шайба с тремя наружными выступами и с двумя торчащими внутрь рожками. А во втулке, куда вставляется шайба — две прорези, как раз под эти рожки. Шайба так хорошо ложится выпуклой стороной рожек как раз в прорези! А вот этого делать как раз и не надо, машина не сможет прошивать толстые ткани, а то и вовсе не будет работать. Посмотрите на рисунок 6.
Рис. 6
Маховое колесо крепится на втулке 1 распределителя на главном валу при помощи фрикционной шайбы 2 и фрикционного винта 3. Фрикционная шайба вставляется в прорези втулки выпуклой стороной рожек наружу, а не внутрь, как, казалось бы, удобнее. Иногда бывает и так: шайба правильно установлена «рожками» внутрь, но при сборке «рожки» выскочили из прорези втулки. Поэтому, если машина не прошивает толстые ткани, всегда проверяйте сборку махового колеса.
При правильной сборке машина способна прошивать материалы суммарной толщиной до 4,5 мм. Это число определяется диаметром главного вала — плечом рычага, от которого и передается усилие на иглу. Увеличивать его нет необходимости. Такая толщина достаточна для шитья любых тканей и даже тонких кож.
А возможность полностью выбрать положенные 4,5 мм зависит все от той же «хитрой» шайбы с рожками. Рожки вы поставили правильно, теперь обратите внимание на положение ее трех наружных выступов (рис. 7).
Рис. 7
Выступы совершенно одинаковы, но на рисунке они пронумерованы, чтобы проще объяснить. Если при положении шайбы А, когда выступ В, например, справа, машина все-таки не прошивает толстую ткань, попробуйте повернуть шайбу на 180 градусов и закрепить фрикционным винтом 3. А в него вставлен тормозной винтик. Его выступающий конец попадает между двумя соседними наружными выступами фрикционной шайбы. Он не даст повернуться фрикционному винту больше, чем на треть оборота. Новое положение шайбы позволит туже затянуть фрикционный винт и обеспечить лучшее сцепление. Но даже при хорошей регулировке утолщенные швы надо прошивать медленно, поворачивая маховое колесо рукой. В трудных местах лучше приподнимать лапку машины и немного передвигать материал рукой (конечно, при поднятой игле).
Виноваты капризные ткани, которые ей приходится строчить. При шитье очень тонких, ворсистых, эластичных материалов шов неизбежно стягивается и морщит. Помогите машине. Давление лапки надо ослабить, а между материалом и зубцами двигателя ткани под шов подложить полоску тонкой бумаги и строчить вместе с ней.
Потом бумага легко отделяется (если это не строчка «зигзаг» или фасонный шов). Наверное, вы ругали машину, если пробовали строчить гладкие скользкие материалы типа болоньи, хлорвинила, клеенки, полиэтилена, — строчка получается неравномерной, стежки то короткие, то длинные, часто косые. Машина тут ни при чем. Ослабьте давление лапки, а сшиваемые края намочите. Материал будет меньше скользить, и строчка станет ровнее.
САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРИЧИНА выхода швейных машин из строя — неправильная последовательность действий в начале шитья. Для нормальной работы машины надо соблюдать такую последовательность: не опуская лапку, оттяните рукой заправленные под нее верхнюю и нижнюю нитки и слегка наколите иглой материал, вращая маховое колесо рукой. Затем опустите лапку и сделайте 2–3 стежка. Теперь можно отпустить концы ниток и шить как обычно.
Если не выполнять это правило, то челночное устройство забьется обрывками ниток и заклинится. Устранить заклинивание непросто. Обычно приходится разбирать и чистить челночное устройство. Но в некоторых конструкциях требуется настолько точная установка челночного узла, что без специальных знаний за это лучше не браться, а пригласить мастера.
Иногда, правда, удается устранить заклинивание без разборки. В челночное устройство запускают несколько капель керосина и осторожно двигают рукой маховое колесо вперед-назад, стараясь вытолкнуть обрывки ниток.
Чтобы избежать такого заклинивания в дальнейшем, нитки в конце шитья не обрывайте, а обрезайте, оставив концы 8-10 см. Заканчивать шитье надо при поднятом нитепритягивателе. Тогда материал легко освобождается из-под лапки и свободно вытягивается нужная длина нитки.
Среди фасонных швов, которые выполняют современные швейные машины, есть шов, состоящий из отдельных зубчиков «зигзага», чередующихся с тремя или четырьмя стежками прямой строчки (рис. 8,а). Почему-то швеи почти не пользуются им, принимая за декоративный и считая недостаточно красивым. А между тем это очень полезный шов, у него много применений.
Рис. 8
Прежде всего, это потайной шов для пришивания подпушки. Обычно эту операцию выполняют последней. Как скучно и долго делать ее вручную, когда не терпится примерить обнову! Остроумный прием позволяет делать это на машине потайным швом, невидимым с лицевой стороны (рис. 9).