— светло-вишнево-алый — 800–830,
— ярко-красный — 830–870,
— красный — 870–900,
— оранжевый — 900-1050,
— темно-желтый — 1050–1150,
— светло-желтый — 1150–1230,
— желто-белый — 1230–1300,
— ослепительно-белый — 1300 и выше.
Температуру отпуска определяют по так называемым цветам побежалости.
Для этого отпускаемую стальную деталь зачищают в каком-нибудь месте до блеска. Помешают деталь в огонь и следят за появлением цветов побежалости. Они появляются в следующем порядке (температура в °С):
— светло-желтый (соломенный) — 220,
— желтый — 230,
— темно-желтый — 240,
— коричневый — 255,
— коричнево-красный — 265,
— пурпурно-красный — 275,
— фиолетовый — 285,
— васильковый — 295,
— светло-синий — 310,
— серовато-синий — 315–325,
— серый — 330.
Цветные металлы
В этом небольшом разделе будет рассмотрен вопрос повышения пластичности цветных металлов в результате отжига. Отжиг цветных металлов снимает в них все напряжения, возникшие в результате наклепа, прокатки, волочения и т. п.
Отжиг меди ведут при температуре 500–600 °C. Разогретую деталь тут же охлаждают, опуская ее в воду.
Сплавы меди — например, латунь — отжигают при температурах, указанных в табл. 5.
Температурный режим отжига некоторых бронз приведен в табл. 6.
Разогретые латунные и бронзовые детали при отжиге охлаждают на открытом воздухе.
Температуры отжига деформируемых алюминиевых сплавов приведены в табл. 7.
Сплавы никеля, наиболее часто встречающиеся в обиходе, отжигают при следующих температурах:
— мельхиор МН19 — 500 °C,
— мельхиор МНЖМц30-0.8–1 — 750–780 °C,
— нейзильбер НМц15—20 — 700–750 °C.
После разогрева эти сплавы охлаждают на открытом воздухе
Цинк и его сплавы отжигают при температуре 200–300 °C. Охлаждение ведут сразу же на открытом воздухе.
Серебро и все сплавы, содержащие большое количество серебра, отжигают при температуре 650–700 °C. Разогрев ведут быстро, охлаждают в воде.
СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ
Полезные в хозяйстве самодельные мелочи
А.И. Герасимов
При обильном урожае яблок, груш и косточковых ветки и сучья деревьев сильно прогибаются по мере набора массы плодами и могут переломиться или отщепиться от ствола дерева. Чтобы этого не случилось, устанавливают обычно под нагруженные плодами большие сучья подпорки, чаще всего деревянные. Изготавливают их по типу, показанному на рис. 1,а. Для образования сверху развилки прибивают гвоздями к деревянному стояку 1 укосину 2. Стояк делают из длинного бруска, например, квадратного сечения 50х50 мм, или чаще всего из тонкого ствола какого-либо дерева. Стояк снизу заостряют. В развилку прибивают мягкую прокладку 3 для предохранения коры ветки 4 от повреждения, в частности, при раскачивании дерева или ветки ветром. В качестве материала прокладок обычно используют резину в 2–3 слоя от изношенных автомобильных камер. Однако у меня были случаи, когда после сбора урожая и выпрямления веток обнаруживались в местах их опор в развилках, где ствол ветки как бы заклинивается, пожелтевшая или даже отмершая кора. Лучшие результаты давали прокладки из нескольких слоев бересты.
Рис. 1.Подпорка под сучья:
а — деревянная подставка; б — вилка из железной проволоки (прутка); в — вилка с подкладкой; 1 — стояк; 2 — укосина; 3 — подкладка из резины; 4 — ствол ветки; 5 — металлическая вилка; 6 — металлическая труба; 7 — подкладка из отрезка шины
Для установки подпорки делают в земле ломом или иным металлическим острым предметом углубление на 10–15 см. Затем поднимают развилкой подпорки ветку и нижний конец подпорки опускают в это углубление. Недостатком деревянной подпорки является невысокая ее долговечность или иногда малая механическая прочность. Как правило, нижний конец, находящийся постоянно в земле во влажных условиях, быстро загнивает и через 2–3 года отламывается. Плохо, если это произойдет летом, так как наверняка стряхнется с опертой на эту подставку ветки часть плодов, а ветка может и сломаться.
Я давно применяю для указанных целей практически «вечные» и более удобные подпорки. Для этого подобрал выбрасываемые после ремонтов квартир металлические трубы диаметром 3/4 дюйма (28 мм) разной длины. Для каждой из них согнул из железного прутка диаметром 5 мм вилку 5 (рис. 1,б) и вставил ее плотно в отверстие трубы 6. Вырезал из изношенных автомобильных шин легковых автомобилей U-образные подкладки шириной примерно 10 см (рис. 1,в). Способ нарезки таких подкладок из шин описаны мной в журнале «Сделай сам», 2000, № 3, стр. 102–106 в статье «Старая шина — это к счастью!». Кратко напомню суть. Нужно подобрать выбрасываемые шины с кордом из капроновых нитей от легковых автомобилей типа «Жигули» или «Москвич». Первоначально нужно удалить (вырезать острым ножом ударами молотка по его обуху, постоянно смачивая резину мыльной водой) с каждой шины два кольца из металлических тросов вместе с кольцевой частью шины; трос находится на расстоянии около 10 мм от края брекера — посадочного места на металлический обод колеса. Затем радиальными поперечными разрезами рассечь каждую шину на части длиной по 10 см по внешней окружности шины. Из шины получается примерно 20 прокладок (шины с буквой R на поверхности имеют проволочный металлический корд и для указанных целей не подходят — их очень трудно разрезать). Пробойником из стальной трубки диаметром 10 мм с заостренной с одного конца стенкой сделал у обоих верхних краев подкладки отверстия и вставил в них концы вилки, как это изображено на рис. 1,в. Ударами молотка на подставке нужно пригнуть к поверхности прокладки верхние концы вилки, и они не должны быть выше концов прокладки, чтобы не царапать кору других веток. Полукруглый профиль вилки и соответственно подкладки, а также большая ее протяженность в сочетании с жесткостью и упругостью, совершенно не зажимают ветку и потому при раскачивании дерева или ветки ветром они не травмируют ее кору, как это имеет место в деревянной подставке.
У меня такие подпорки имеют высоту от 1,5 м до 5 м с шагом через примерно 0,5 м. Кроме того, есть еще отрезки труб длиной от 0,3 м до 1 м, которые позволяют при необходимости нарастить снизу длинную трубу любой подпорки, вставляя в полости соединяемых труб металлический штырь.
Эти подпорки с такими подкладками служат у меня надежно более 10 лет. Рекомендую их применение всем садоводам.
Многие огородники, как и я, широко используют ручные культиваторы (рис. 2) для периодического рыхления почвы на участке и подрезке корней сорняков. Культиватор достаточно удобен для применения и значительно сокращает время выполнения указанных работ. Продаваемые культиваторы изготавливают несколько производителей с одинаковым принципом их устройства, хотя детали несколько различаются формой и размерами.
Рис. 2.Общий вид ручного культиватора:
1 — рама; 2 — поперечина; 3 — нож; 4 — рыхлители; 5 — державка; 6 — черенок
U-образный нож 3 устанавливают продольными фигурными отверстиями в верхних частях его боковин на концевые держатели поперечины 2 (рис. 3,а, б).
Рис. 3.Установка ножа в держатели:
а — разъединенные поперечина и ножа; б — боковина ножа 3 надета на концевой выступ поперечины 2, а пластина 7 вставлена в отверстие в боковине ножа и согнута здесь до соприкасания ее поверхностей с поверхностями боковины
Примерно через 3–4 года интенсивного использования культиватора начинает нож самопроизвольно отсоединяться от держателей в связи с увеличением ширины фигурных отверстий по причине их эрозии под воздействием колебаний в них ножа вместе с частичками грунта при работе культиватором. Как указано в инструкции к культиватору и практика подтверждает это, наиболее мелко рыхлится грунт и лучше уничтожаются сорняки при последовательном перемещении культиватора на одном месте несколько раз взад и вперед. При этом боковины ножа каждый раз поворачиваются на небольшой угол фигурными отверстиями в них на держателях. Поэтому при работе несколько уменьшаются в размерах и заходящие в отверстия держатели. В результате работать культиватором становится нельзя или неудобно из-за частого спада ножа с держателей. Но оказывается, что восстановить нормальную работоспособность культиватора можно быстро и достаточно просто.
Для этого нужно отрезать от листа из мягкого железа толщиной 3 мм две пластинки размером 25х25 мм, согнуть их посередине, вставить каждую в отверстия ножа (рис. 3,б), установленного на оба держателя поперечины 2, и аккуратно ударами молотка на металлической опоре согнуть края пластинок 7 до соприкасания их поверхностей с поверхностями боковин ножа 3. Этот сгиб можно сделать и в слесарных тисках, зажав между их губок края пластинки и медленно сводя губки вращением винта тисков. После такой доработки культиватор исправно служит у меня уже пять лет.
Большой и малый плоскорезы Фокина (рис. 4) изготавливаются многими производителями, а огородники и садоводы часто используют их для обработки земли и удаления сорняков в связи с простотой и легкостью пользования ими в сочетании с достаточно высокой производительностью.
Рис. 4.Плоскорез