• окончание Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева – здесь я с головой погрузилась в косметическую химию.
Я обозначила только некоторые вехи своего косметологического образования. Останавливаться на достигнутом я не планирую, потому что верю: хороший специалист никогда не может думать, что знает абсолютно все. Он должен расти! К тому же косметология – невероятно захватывающая и объемная наука, в которой ежегодно совершаются новые открытия.
Поэтому сегодня я продолжаю углублять свои знания в области ухода, провожу консультации, владею сетью магазинов косметики, обучаю консультантов магазинов в разных городах, веду курсы в онлайн-школе красоты, сотрудничаю с корейскими производителями косметики, разрабатываю собственный бренд. Несколько лет назад я основала благотворительный фонд «Открытая ладонь», которым руковожу по сей день. Помощь людям – важная часть моей жизни.
Также я делюсь своими знаниями в инстаграм-блоге. Найти мой профиль вы можете по поиску в Instagram: @jpblag.
Надеюсь, теперь, когда вы знаете, кто говорит с вами со страниц этой книги, вы можете довериться мне и отправиться в мир красоты с комфортом. Обещаю, путь предстоит интересный. Наше путешествие начинается прямо сейчас!
Часть 1. Знакомьтесь, это ваша кожа!
Как устроена ваша кожа?
Кожа – самый большой человеческий орган. У взрослого человека площадь кожного покрова в среднем составляет 2 м2. Эти два квадратных метра защищают ваш организм от любого внешнего воздействия, устанавливают контакт между вами и окружающим миром. Подобно щиту, кожа берет на себя большинство повреждений извне: уколы, порезы, ожоги и т. д. Через кожу вы получаете тактильные ощущения, чувствуете холод и жару, исследуете любые предметы.
Но прежде всего кожа охраняет вас от болезнетворных бактерий и токсинов. Хотя она кажется довольно тонкой, кожа – это прочная стена между вами и раздражителями внешнего мира. А еще она отражает многие внутренние процессы. Проблемы с кожей часто служат сигналом о нарушении в работе других органов. Так что поддерживать состояние кожи в норме важно не только с точки зрения привлекательного внешнего вида человека. Не просто так существует целая наука, посвященная изучению кожи, – дерматология.
Для грамотного косметического ухода нужно понимать, из чего состоит кожа и как она «работает». Создание косметики и вся система ухода строится именно на этих знаниях. Поэтому и мы начинаем постигать искусство ухода с основы основ. Я постараюсь рассказать вам о сложных нюансах простым языком.
Кожа – это не цельная «пленка» на поверхности тела. Во-первых, она непрерывно обновляется. Процесс обновления занимает 28–30 дней в молодом возрасте и 45–50 дней – в зрелом. Можно сказать, что каждый месяц-полтора вы полностью сбрасываете «старую» кожу. В среднем человек утрачивает 40 000 омертвевших кожных чешуек в минуту.
Во-вторых, кожа состоит из трех слоев: эпидермиса, дермы и гиподермы. В свою очередь каждый слой имеет свою особую структуру. Рассмотрим эти слои последовательно – от верхнего к нижнему.
Эпидермис
Эпидермис – это верхний слой кожи. Толщина эпидермиса колеблется от 0,03 до 1,5 мм. Невероятно, но именно этот тонкий слой защищает вас от негативных внешних факторов. Эпидермис можно сравнить с пленкой на экране телефона, которая препятствует проникновению вредных веществ и благородно принимает на себя удары внешних «вредителей».
Выдержать многие атаки извне эпидермису позволяет его строение. В структуре эпидермиса выделяется 4 слоя (а на ладонях и ступнях их даже 5). В процессе обновления клетки эпидермиса движутся от нижнего слоя к верхнему. Давайте рассмотрим эти слои по направлению снизу вверх и проследим жизненный путь клеток.
Базальный слой
Этот слой состоит из ряда цилиндрических зародышевых клеток. Его также называют зачатковым или «детским». В базальном слое «живут» клетки-зародыши. Позже они вырастут и перейдут в следующий слой, но пока одна часть из них активно делится, а другая – находится в покое. Внутри зародышевых клеток активно синтезируются белки и биологически активные молекулы, например, факторы роста. Стоит вам повредить кожу – и клетки базального слоя ринутся на помощь, вверх, чтобы ускорить заживление.
Также в этом слое присутствуют клетки Меркеля, которые обеспечивают тактильную чувствительность кожи, и меланоциты. Меланоциты отвечают за производство меланина. Благодаря им вы получаете загар при длительном пребывании под лучами солнца. Но стоит понимать, что загар – это не приятный «бонус» от клеток вашей кожи. Наоборот, кожа старается таким способом защитить себя от пагубного УФ-излучения. О воздействии ультрафиолета на кожу мы с вами поговорим далее, а сейчас просто держите в голове:
Загар – это не для красоты, а для защиты! Кожа отнюдь не говорит вам спасибо за продолжительные солнечные ванны.
Шиповатый слой
По-другому его называют слоем ростковых клеток. Здесь клетки, которые в базальном слое были «зародышами», уже становятся «подростками». Этот слой толще предыдущего – он состоит из 5–10 рядов. По мере приближения к поверхности клетки становятся более плоскими и соединяются друг с другом межклеточными мостиками, которые под микроскопом напоминают шипы или иголки. Поэтому данный слой и прозвали шиповатым, а его клетки – шиповидными.
Клетки шиповатого слоя начинают производить кератин. Когда они достигнут верхнего слоя эпидермиса, кератин понадобится для укрепления защитного барьера кожи.
Зернистый слой
Третий слой состоит из нескольких рядов уже «взрослых» и более плоских клеток. Здесь клетка становится полностью «работоспособной»: запускается активный синтез кератина и других белков. Сама клетка продолжает двигаться вверх и по пути утрачивает ядро. Когда клетка переходит из зернистого состояния в роговое, происходит высвобождение липидов. Это крайне важные элементы: они заполняют пустоты между клетками и обеспечивают барьерные свойства кожи.
Блестящий слой
Блестящий слой кожи явно выражен только на подошвах и ладонях, то есть областях, которые наиболее часто контактируют с различными поверхностями. Он состоит из плоских мертвых клеток, лишившихся ядра. Задача блестящего слоя – дополнительная защита.
Роговой слой
Наконец, вот он – тот самый слой, с которым мы имеем дело напрямую. Он состоит из мертвых клеток – роговых чешуек, или корнеоцитов. Омертвевшие клетки уже не могут что-либо производить, их основной функцией становится защита кожи. При рассмотрении под микроскопом клетки рогового слоя напоминают кирпичики – это еще больше укрепляет ассоциацию верхнего слоя кожи с защитной стеной. Толщина рогового слоя зависит от расположения на теле, а также пола и возраста.
Мертвые клетки наполнены кератином, а оболочкой им служит «роговой конверт» из белков и липидов. Между собой клетки соединены белковыми «мостиками», которые прочно удерживают ороговевшие чешуйки рядом и не дают им покинуть кожу. Разрушить эти мостики можно специальными ферментами – протеазами. Если ферментов достаточно, то мертвые клетки утрачивают связь друг с другом, благополучно «слетают» с кожи и превращаются в обыкновенную пыль. Но когда ферментов не хватает, омертвевшие чешуйки остаются на поверхности эпидермиса. При этом под ними продолжают нарастать новые и новые ряды мертвых клеток. Роговой слой утолщается – происходит гиперкератинизация. Утолщение рогового слоя чревато множеством проблем, например, развитием акне.
Ферменты-разрушители «мостиков» хорошо работают в том случае, если роговому слою хватает увлажнения. За увлажнение, в свою очередь, отвечают аминокислоты, мочевина, молочная кислота и другие элементы. Вместе они составляют натуральный увлажняющий фактор, сокращенно – НУФ. Представляете, сколько процессов протекает в структуре вашей кожи и насколько тесно они взаимосвязаны?!
Помимо «мостиков» между клетками рогового слоя находится особый «цемент». Он состоит из воды и липидов – керамидов, холестерина и его эфиров, свободных жирных кислот. Вместе составляющие «цемента» образуют липидный барьер рогового слоя. Этому барьеру мы обязаны той защитой, которую обеспечивает кожа.
Но липидный барьер остается барьером до тех пор, пока имеет строго упорядоченную структуру.
Барьер легко нарушить неправильным уходом: агрессивным очищением, скрабированием и другими действиями. Принимая пациентов, я убедилась, что у большинства людей липидный барьер поврежден. Отсюда возникает множество проблем: воспаление, шелушение, сухость, преждевременное старение. Кожа с нарушенным барьером становится обезвоженной, мы с вами очень подробно рассмотрим это состояние далее.
Итак, вы ознакомились со структурой эпидермиса и наверняка заметили, что я уделила особое внимание роговому слою. Это неспроста. Главной задачей эпидермиса является постоянное воспроизводство рогового слоя. Остальные слои служат промежуточными этапами развития клеток, которые должны пройти свой путь и стать частью защитного барьера. Роговой слой настолько важен, что его изучению посвящена целая наука – корнеология.
Но до конца XX века отношение ученых к роговому слою было иным. Омертвевшие клетки считались «пассивной массой» и не более того. Лишь в 1970-х годах американский дерматолог Альберт Клигман предположил, что роговой слой может быть главной защитой. Тогда к его заявлению отнеслись скептически, но позже оказалось, что Клигман был прав. Представляете, всего каких-то 50 лет назад понимание структуры кожи разительно отличалось от современного!
Дерма
Средний слой кожи имеет толщину около 2 мм (значительно больше, чем эпидермис!). Дерма обеспечивает питание клеток, а также делает вашу кожу прочной и эластичной. Именно здесь находятся коллагеновые и эластиновые волокна. Они придают коже способность возвращаться в исходное состояние после натяжения и поддерживают упругость. В процессе увядания эти волокна разрушаются и ослабевают, в результате чего кожа становится дряблой. Виной тому не только естественное биологическое старение, но и другие пагубные для кожи факторы: длительное пребывание под солнечными лучами, увлечение солярием, стресс, недосып, неправильное питание, курение и т. д. Подробнее о механизме старения кожи мы с вами поговорим в одной из следующих глав.
Проживающие во втором слое кожи клетки называются фибробластами. Они отвечают за выработку структурных белков, гликозаминогликанов и ферментов. А еще здесь располагается целая сеть сосудов и капилляров, которые обеспечивают циркуляцию крови и питание клеток. Сосуды и капилляры получают обогащенную кислородом кровь из артерий и поставляют ее вверх – к эпидермису. Так эпидермис насыщается кислородом, водой и питательными элементами. При этом капилляры забирают из верхнего слоя кожи «отработанную» кровь с углекислым газом, чтобы через вены отправить ее обратно – к легким и сердцу.
С механизмом циркуляции крови связана еще одна важная функция дермы – контроль температурного режима. Когда вам холодно, кровоток в коже замедляется. Организму важно отправлять кровь назад, к внутренним органам, чтобы с кровью на поверхность тела не выходило слишком много необходимого тепла. Это означает, что при низких температурах клетки получают меньше кислорода. Конечно, вашей коже это не понравится, так что переохлаждения стоит избегать. Впрочем, как и длительного воздействия жары.
При высоких температурах циркуляция крови усиливается. Организм старается поскорее вывести тепло наружу, а не хранить внутри. В то же время активизируются потовые железы – они выводят на поверхность пот, который испаряется и охлаждает кожу.
Кроме кровеносных сосудов в дерме есть и лимфатические. Они отвечают за лимфоток, то есть движение лимфы – жидкой ткани организма, по которой циркулируют белые кровяные клетки – лимфоциты. Их задача – поддерживать крепкий иммунитет кожи и противостоять болезнетворным микроорганизмам. Когда вы заносите инфекцию через рану, лимфоциты активируются и стараются быстро уничтожить врага.
При ослаблении лимфатической системы иммунитет организма снижается, человек часто испытывает усталость. Жидкость начинает задерживаться между клетками – отсюда возникают отеки. Вот почему против отечности рекомендуют лимфодренажный массаж: он «разгоняет» лимфу и препятствует застою жидкости.
Но и этим значение дермы для нас не ограничивается. Здесь находится множество сенсорных рецепторов. Благодаря им мы ощущаем прикосновения, давление на кожу, вибрацию, боль и т. д. Только подумайте: сколько разных функций выполняет слой кожи толщиной около 2 мм! Этот орган не перестает удивлять и восхищать!
Кстати, дерма с эпидермисом не контактируют напрямую. Между ними есть граница – базальная мембрана. Это такой эластичный «коврик», который не позволяет клеткам эпидермиса расти внутрь. Базальная мембрана имеет волнистую форму, что способствует лучшему сцеплению эпидермиса и дермы. Состоит она из коллагена и ламинина. Также в базальной мембране находятся клетки родимых пятен.
Гиподерма
Вот мы и подобрались к внутреннему слою кожи. Гиподерма, или подкожно-жировая клетчатка, имеет толщину от 2 мм на черепе до 10 см и более на ягодицах. На веках и под ногтями этот слой отсутствует. По структуре гиподерма представляет собой сеть коллагеновых, эластиновых и ретикулярных волокон, в петлях которых располагается жировая ткань.
Подкожно-жировая клетчатка придает телу плавные и мягкие черты. Не будь ее – наши кости и суставы были бы покрыты только двумя довольно тонкими по сравнению с гиподермой слоями кожи (эпидермисом и дермой). Тогда люди выглядели бы не просто худыми, а тощими и имели угловатые очертания. Но все хорошо в меру: у здоровой женщины этой слой составляет 14–20 % массы тела, у здорового мужчины – 9–18 %. Выход за пределы нормы означает проблемы.
В гиподерме одновременно идут два процесса: липогенез (запасание жира) и липолиз (расщепление жира). У представителей двух полов распределение жировой ткани происходит по-разному. У мужчин жир откладывается преимущественно в верхней половине тела, у женщин – в нижней. При этом жировые клетки – адипоциты – у женщин обычно крупнее, а соединительная ткань более неоднородна. А это означает, что женщины по природе склонны к появлению целлюлита.
Многим это покажется крайне несправедливым – и я вас прекрасно понимаю! По статистике 80–90 % женщин будут иметь целлюлит независимо от веса. С точки зрения медицины целлюлит, который возникает из-за особенностей строения организма, – это норма. Его наличие никак не сказывается на здоровье.
Между прочим, до XX века целлюлит не считался проблемой. Взгляните на фотографии той же Мэрилин Монро и увидите «бугорки» на бедрах. Никто и не думал их ретушировать! Целлюлит попросту не рассматривался как недостаток.
Однако важно различать границы нормы и патологию. Крупные от природы адипоциты, неоднородная соединительная ткань и, как следствие, целлюлит – это нормально. Но если к этому добавляется нарушение микроциркуляции и метаболизма жировой ткани, тогда целлюлит считается патологией. Толчком к этому могут стать заболевания печени, варикоз, сердечно-сосудистая недостаточность и другие серьезные нарушения в организме. В таких случаях необходимо пройти обследование и лечение.
Но, допустим, вы обратились к врачу с проблемой целлюлита и выяснили, что эти «ямочки» на бедрах – не патология. С позиции медицины вам нужно порадоваться и принять свое тело. Увы, многие девушки стесняются этой особенности. Так что же делать?
Индустрия красоты предлагает различные способы избавиться от целлюлита. Отчасти это лукавство – ну как вы избавитесь от того, что заложено природой? Тем не менее, сократить внешнее проявление целлюлита можно.
Хорошо зарекомендовали себя в этом плане средства на основе кофеина, который улучшает микроциркуляцию и обеспечивает дренажный эффект. Но важно понимать, как работает компонент в разных косметических продуктах. Например, кофейный скраб не даст результата – он только пробудет на поверхности вашей кожи несколько минут и смоется. А вот кремы и другие несмываемые средства вполне могут снять отечность и уменьшить выраженность целлюлита, потому что они работают не только на поверхностном слое.
Также стоит обратить внимание на такие компоненты, как витамины К и Р, экстракты конского каштана, гинкго билоба, центеллы, арники, плюща, иглицы. Полезными для улучшения микроциркуляции будут разогревающие ингредиенты: экстракт перца, капсаицин, камфора, винилбутиловый эфир.
Помните, что косметика не может напрямую нагревать и «сжигать» жир. Даже несмотря на ощутимый разогревающий эффект и обещания производителей! С помощью косметики можно лишь немного завуалировать внешние проявления за счет уменьшения отечности, но не похудеть. Так что правильное питание, занятия спортом и массаж никто не отменял.
Итак, гиподерма – последний, самый нижний слой кожи. Можно сказать, что мы с вами добрались до границы самого большого органа и узнали основы основ. На особенностях и функциях трех слоев кожи базируется фундаментальная наука о красоте – косметология. Однако для полного понимания структуры кожи нам важно рассмотреть еще некоторые составляющие: железы (сальные и потовые), водно-липидную мантию и микробиом.
Сальные железы и кожное сало
Сальные железы присутствуют по всему телу человека. В зависимости от места расположения их насчитывают от 100 до 1000 на квадратный сантиметр кожи. Наиболее активные железы находятся на лице (особенно в Т-зоне), голове, спине, груди и области декольте. На руках и ногах сальных желез меньше, поэтому данные участки склонны к сухости.
Корнями сальные железы уходят на второй слой кожи – дерму. Но их устья открываются на поверхности, то есть на слое эпидермиса. По строению стенки сальных желез схожи с эпидермисом: в них точно так же делятся, живут и погибают клетки. Этот непрерывный процесс помогает железам выполнять главную задачу – производить кожный жир.
Жировой секрет накапливается внутри клетки. Состоит он из твердых тугоплавких жиров. Когда клетка проходит свой жизненный путь и разрушается, секрет попадает в проток сальной железы, откуда затем выходит наружу.
Хотя девушки с жирной и комбинированной кожей не жалуют вырабатываемый железами себум, на самом деле он для нас важен. Жир смягчает верхний слой кожи, создает антимикробную защиту и препятствует испарению влаги. Кожа сухого типа склонна к сухости и чувствительности именно из-за того, что сальные железы не очень активны. Так что у жирной и комбинированной кожи есть явное преимущество.
Однако стоит понимать, что липиды кожного сала и рогового слоя различаются. Липиды себума синтезируются преимущественно из глюкозы. Из них 54 % превращается в триглицериды, 20 % – в сквален, 12 % – в фосфолипиды себоцитов, 5 % – в свободные жирные кислоты, 8 % – в воски и эфиры холестерина. Так как в составе липидов кожного жира и рогового слоя имеются различия, при избыточной выработке себума первые могут встраиваться в структуру вторых и вносить дисбаланс.
Кроме того, избыток кожного сала несет за собой риск образования комедонов, воспалений, акне. Поэтому в уходе за кожей, склонной к жирности, важно учитывать активную работу сальных желез. Конечно, «отключить» производство жира вы не сможете – оно и не нужно. Избежать возможных последствий гиперсекреции сальных желез и проконтролировать количество вырабатываемого себума помогает грамотный уход.
Потовые железы
Как и сальные, потовые железы берут свое начало в дерме, а их устья раскрываются на поверхностном слое кожи. Расположены потовые железы по всему телу: их нет только на губах и в области гениталий. Особенно много потовых желез на ступнях и в подмышечных впадинах.
Пот выходит через протоки желез наружу. По составу пот – это преимущественно вода (99 %). Только 1 % составляют другие соединения – калий, молочная кислота, мочевина, белки, глюкоза, ферменты и т. д. Также через пот выходят остатки медицинских препаратов и вирусы. Да, не зря в детстве многих из нас во время болезни заставляли «пропотеть»! Народный метод лечения имеет научное подкрепление.
Потовые железы способны производить до 10 литров пота в день – представляете? Но в норме это количество гораздо меньше – от 100 до 200 мл. Чрезмерная потливость может быть сигналом о нарушениях внутри организма – заболевании щитовидной железы, диабете, инфекции и даже онкологии. Поэтому людям с гипергидрозом (так называют излишнюю потливость тела или отдельных частей) рекомендовано пройти комплексное обследование.
Снизить усиленную выработку пота можно с помощью антиперспирантов. В отличие от обычных дезодорантов, антиперспиранты содержат органические соли цинка или алюминия, которые уменьшают выводные протоки потовых желез. Как результат – пота выделяется меньше. Также можно «блокировать» потовые железы уколами ботулотоксина. Но помните, что ни антиперспирант, ни инъекции не решают проблему в корне! Если вы отмечаете у себя обильную потливость, обратитесь к специалисту.
Для кожи пот выполняет важные функции. Во-первых, он регулирует температуру тела: испаряясь с поверхности, пот охлаждает кожу и помогает нам легче перенести жару. Во-вторых, выделения потовых и сальных желез вместе образуют еще одну часть кожи – водно-липидную мантию.
Водно-липидная мантия, pH и микробиом кожи
Поверхность кожи покрыта водно-липидной мантией (сокращенно ВЛМ). Ее также называют кислотной мантией или мантией Маркионини. В процентном соотношении состав водно-липидной мантии выглядит так:
• триглицериды – 30 %;
• воски – 27 %;
• жирные кислоты – 24 %;
• сквален – 12 %;
• эфиры холестерина – 3 %;
• диглицериды – 2 %;
• холестерин – 1 %;
• керамиды – около 1 %.
Основная функция ВЛМ – защитная. Водно-липидная мантия защищает кожу от потери влаги и в то же время препятствует ее излишнему проникновению. При высоких температурах ВЛМ снижает поверхностное натяжение и позволяет поту распределяться по всей поверхности, чтобы охладить кожу. А в холодную погоду жиры в составе ВЛМ застывают и создают водоотталкивающий слой. Так осуществляется своеобразный климат-контроль нашей кожи.
В водно-липидной мантии образуется микробиом. Это особая микрофлора, в которой живут аэробные и анаэробные микроорганизмы. Преимущественно они обитают на роговом слое, в устьях волосяных фолликулов и протоках сальных желез. От состояния микробиома зависит местный иммунитет вашей кожи.
При нормальном микробиоме кожа способна противостоять нападкам болезнетворных бактерий. Но если микробиом нарушается, последствия могут быть плачевными – вплоть до развития дерматологических заболеваний. Чтобы поддерживать состояние микробиома в норме, важно следить за показателем pH кожи – эти понятия очень тесно связаны.
Аббревиатура pH расшифровывается как Potential of Hydrogen, дословно: «потенциал водорода». Показатель pH определяет соотношение кислоты и щелочи. Свой pH имеется у жидкостей, пищевых продуктов, лекарств, косметических средств. Этот уровень варьируется от 0 до 14, где 0 – самое кислое значение, а 14 – щелочное. Показатель 7 считается нейтральным.
Нормальный pH поверхности кожи составляет от 5 до 6 единиц. У женщин он зачастую немного выше, чем у мужчин.
Как видим, pH поверхностного слоя кожи кислый. Он определяется кислотностью кератиновых чешуек, которые образуют роговой слой. Кислый pH обусловлен деятельностью бактерий, которые расщепляют секрет сальных желез до ненасыщенных жирных кислот. На более глубоких уровнях кожи, где находятся живые клетки, pH ближе к нейтральному (от 6,7 до 7,3).
Микробиом – это часть верхнего слоя кожи, поэтому для него оптимальным будет кислый показатель pH. В кислой среде условно-патогенные бактерии не размножаются, так что кожа получает хорошую защиту от «вредителей». А те бактерии, которые приспособились к кислой среде, существуют с кожей в мирных условиях и помогают ей.
Я на практике убедилась, что у большинства людей микробиом нарушен (соответственно, и pH-баланс не в норме). К этому приводят множественные ошибки в уходе:
• умывание мылом (в том числе детским, жидким, сувенирным – любым);
• слишком грубое отшелушивание лица скрабами и всевозможными щеточками;
• неграмотное применение антибиотиков – как внутреннее, так и наружное (любимые многими Базирон, Зинерит и другие аптечные средства от акне – это тоже антибиотики!);
• использование просроченной косметики;
• постоянный контакт кожи с экраном смартфона и кистями для макияжа, на которых без должного очищения скапливаются бактерии.
Далее из книги вы узнаете, чем чреваты все эти ошибки и как их избежать. А пока радостная новость для тех, кто после прочтения этой главы понял, что уже повредил свой микробиом. Его можно восстановить! Для восстановления микробиома существует косметика на основе пробиотиков и пребиотиков. О них мы поговорим в главе об активных компонентах косметики.