Вытягивание начинают с того, что вставляют шаблон в прави'ла. Если между профильной доской и штукатуркой оказалось довольно большое пространство, то по ходу шаблона набивают гвозди и оплетают их проволокой, чтобы удержать толстый слой штукатурки. Схватившийся грунт в месте прохождения шаблона процарапывают и смачивают водой. Приготовленный раствор для грунта карниза наносят между правдами. После каждого набрасывания раствора по нему протягивают шаблон. Шаблон передвигают окованной сталью стороной вперед — «на сдир». Один работающий перемещает шаблон, а второй держит под шаблоном сокол и собирает срезаемый им раствор, который тут же используют для подмазки. Раствор готовят на речном песке, а смешанный с известковым тестом, он имеет серый цвет. Вытягивание серым раствором повторяется до тех пор, пока тяга не будет полностью оформлена. Такой процесс вытягивания называется «на серо».
Если вытянуть тягу до конца рабочего дня не удается, на следующий день ее предварительно нацарапывают и смачивают водой и только после этого наносят на нее раствор. Не следует наносить раствор толстыми слоями. После каждого протягивания прави'ла шаблон и профильную доску очищают от раствора и промывают водой.
После вытягивания тяге дают постоять 5-10 мин для схватывания и расширения гипса. Затем нанесенный грунт тяги смачивают водой и протягивают по нему шаблоном с сильным нажимом на него, то есть прижимая у самой тяги. При протягивании шаблон ведут окованной стороной вперед. Повторяют несколько раз для того, чтобы снять слой раствора толщиной] —2 мм и оставить тем самым зазор между грунтом и профильной доской, который необходим для нанесения накрывочного слоя раствора.
Протягивание «на сдир» обеспечивает свободное продвижение шаблона.
После этого вытянутый грунт желательно обмести сухой кистью.
Далее, очищают от серого раствора ящик, моют прави'ла и шаблон, чтобы удалить песчинки, которые будут оставлять царапины на накрывочном слое. Готовят белый накрывочный известково-гипсовый раствор. Для придания раствору большей пластичности ему дают схватиться, затем быстро перемешивают и наносят тонкими слоями на вытянутый грунт тяги, предварительно смоченной водой. Теперь раствор не срезают с карниза, а размазывают по нему, поэтому шаблон ведут вперед скошенной деревянной стороной «на лоск». Операцию повторяют два-три раза. Шаблон ведут не останавливаясь, по всей длине правил. После каждого протягивания шаблон снимают и промывают. Особенно тщательно очищают рабочий профиль доски шаблона. Вытягивание «набело» должно вестись очень чисто.
При вытягивании тяг из цементно-известкового или цементного раствора вытягивание «на сдир» не выполняют, так как эти растворы не увеличиваются в объеме. Вытягивание накрывочного слоя выполняют этими же растворами, но приготовленными на мелком песке. Крупный песок не дает возможности чисто вытянуть острые усенки в тягах. Шаблон при вытягивании лучше вести «на лоск». Наносить раствор следует слоями не толще 10 мм. Растворы схватываются медленно, поэтому вытягивание надо организовать так, чтобы в период схватывания можно было выполнить другой вид работ. Не рекомендуется присыпать слой раствора для быстроты схватывания сухим цементом.
После вытягивания карниза со всех сторон и схватывания накрывочного раствора, приступают к разделке внутренних углов (лузг), которые остались недотянутыми немного больше половины длины салазок. Эту операцию выполняют двумя способами: с помощью деревянной линейки со срезанным концом под углом 45°, к которому прибивают стальную пластинку — резец, либо переделывают обычный шаблон в угловой.
При вытягивании лузги линейкой в угол на 10–15 мм ниже уровня вытянутого карниза наносят раствор грунта, придавая ему кельмой и руками нужную форму. После того как раствор немного схватился, приступают к разделке углов — срезанию раствора линейкой (рис. 18).
Рис. 18.Вырезание лузги карниза линейкой
Ее приставляют к ранее вытянутому украшению и плавно продвигают вдоль него резцом вперед, так чтобы линейка шла ровно, а ее резец не углублялся в толщу нанесенного раствора. Линейка срезает с угла лишний раствор, остальное доделывают теркой и руками. Затем на грунт наносят накрывочный раствор, перекрывая основную тягу на 5-10 мм. После частичного схватывания раствора накрывки повторяют операцию с линейкой.
При работе с угловым шаблоном применяют те же способы, что и при работе с обычным шаблоном.
После срезания раствора тяги, расположенные на двух смежных стенах, должны точно сойтись в лузге угла. Разделанные углы могут быть немного шероховатыми и не вполне правильной формы, поэтому их затирают маленькими терками и полутерками.
Вытягивание карнизов и поясков из набрасываемого на стену раствора — процесс трудоемкий. Поэтому в современных условиях строительства его практически не применяют. В наше время на строительном рынке появились легкие, сборные и монолитные карнизы из пенополистиролбетона (ПСБ). Эти карнизы (рис. 19) крепят непосредственно к стене или к грунтовочному слою штукатурки клеем, саморезами или специальными виниловыми грибками. Карнизы из пенополистиролбетона выпускают самых различных форм и размеров. Кроме того они могут быть собраны из нескольких деталей. Накрывку на карнизы из ПСБ наносят шпателями по штукатурной сетке и без нее.
Рис. 19.Карнизы и пояски из ПСБ:
а — на клею; б — на клею, с штукатурной сеткой; в — на саморезах; г — сборные на грибках; 1 — грунт; 2 — накрывка; 3 — клей; 4 — карниз из ПСБ; 5 — штукатурная сетка; 6 — саморез; 7 — отлив из кровельной стали; 8 — герметик; 9 — грибок
Отделка оконных и дверных откосов
Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от числа окон и длины фасада. Боковые откосы должны располагаться на одной вертикальной линии по всей высоте здания. Отделку оконных и дверных откосов начинают с запенивания коробок и подготовки поверхности откосов и заглушин под штукатурку.
Для заделывания зазоров между оконной (дверной) коробкой и стеной применяют монтажную полиуретановую пену. Для того, чтобы бруски коробок во время расширения пены не прогибались и не искривлялись, коробки расклинивают дощатыми распорками. В том случае, если в заглушинах или откосах будут получаться толстые наметы раствора, в стены и оконные коробки набивают гвозди, а при толщине намета штукатурки более 5 см гвозди дополнительно оплетают проволокой.
Откосы выполняют после оштукатуривания стен и установки на окнах стальных отливов. Откосам придают скос — «рассвет», это когда расстояние между откосами у оконных (дверных) коробок меньше, чем у поверхности стены. Угол рассвета всех откосов фасада здания стараются сделать одинаковым. Отмеряют рассвет угольником с прибитой планкой (рис. 20).
Рис. 20.Оштукатуривание откосов:
1 — оконный блок; 2 — угольник для разметки «рассвета»; 3 — прави'ло; 4 — штукатурка стены; 5 — стена; 6 — малка; 7 — штукатурка откоса
Сначала оштукатуривают верхние части откосов. Строго горизонтально вверху проема навешивают прави'ло, хорошо его закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей. После оштукатуривания верхнего откоса прави'ла навешивают вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их. Раствор, нанесенный на откосы, разравнивают инвентарной или самодельной малкой, прижимая ее к коробке и навешенному правилу. Наружные откосы, кроме нижних, оштукатуривают сложным или цементным раствором. Нижние откосы — отливы и заглушины между оконными коробками оштукатуривают цементным раствором.
Раствор наносят в обычной последовательности: обрызг, затем несколько слоев грунта, по грунту — накрывку и затирку. Затем на откосах натирают усенки.
Отделку оконных и дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамки, изготовленной из досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу «рассвета» оконных и дверных проемов. Бруски рамки соединяют на шипах. Рамку устанавливают точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол «рассвета» остается одинаковым, и его не приходится в каждом случае отмерять.
Штукатурные откосы можно примыкать только к деревянным окнам, к пластиковым окнам делают сборные откосы. В связи с тем, что коэффициенты температурных расширений пластиковых окон и штукатурного откоса различаются в разы, растворные откосы на окнах не держатся — отваливаются. Если стены оштукатуриваемого дома сделаны в оконных и дверных проемах с четвертями, то откосы оштукатуриваются без «рассвета», то есть как обычные наружные углы усенки.
Устройство рустов
Один из наиболее распространенных видов отделки цоколей и фасадов — это разбивка их на отдельные камни разной формы и разного размера. Русты — ленты или швы, которые отделяют камень от камня, выполняют горизонтальными и вертикальными, различной формы, ширины и глубины. Лицевая поверхность камней бывает гладкой или офактуренной, из растворов разных цветов и оттенков на одном камне или отдельных оттенков на камнях, расположенных в разных местах или рядами.
Русты набивают стальными линейками, прорезают пилой, оформляют с помощью вкладных гладких деревянных реек. Сложные русты вытягивают шаблонами.
Перед набивкой рустов поверхность стен или цоколя размечают на камни с помощью отбивного шнура или линейки.
Стальной линейкой (рис. 21) набивают русты по свежему несхватившемуся слою накрывки. К намеченной линии прикладывают стальную линейку толщиной 5-15 мм и ударом молотка углубляют ее на 5-10 мм в штукатурку. Затем линейку осторожно вынимают, чтобы не порвать кромки рустов.
Рис. 21.Устройство рустов:
а — набивкой;