о тоже нагреть его до красного каления и расклепать в таком состоянии. Хотя трапецеидальная форма лопатки не обязательна. Достаточно просто очень полого заточить конец и немного затупить его. Но трапецеидальная форма лопатки позволяет разводному ключу прийти на помощь отвертке, когда она бессильна. Левой ладонью вы давите на рукоятку отвертки, лопатка которой уперлась в шлиц винта или болта, а пальцами правой сводите губки разводного ключа вокруг лопатки и поворачиваете его в нужную сторону. Если и сейчас винт или шуруп не стронется с места, то применить придется другой способ. Но самое главное предназначение лопатки в том, что она уширяет стержень отвертки, то есть позволяет при более тонком стержне отворачивать винты или шурупы с большой длиной шлица. Только при совпадении шлица и лезвия лопатки по всем размерам удастся полностью превратить (передать) усилие, прилагаемое к рукоятке отвертки, в крутящий момент.
Согласно ГОСТ 24437—80 лопатки для прямых шлицев выпускаются пяти типов:
1 — прямой бочкообразной формы,
2 — с параллельными плоскостями,
3 — клинообразной формы для винтов с головкой,
4 — клинообразной формы для винтов без головки,
5 — клинообразной формы для круглых гаек со шлицем на торце. Говорят, что опыт критерий истины. Каждый должен был ощутить, что при одном и том же шлице винта чем больше ширина лопатки соответствовала длине шлица, тем легче было откручивать. Все должны помнить правило рычага. Одно из его следствий заключается в том, что при более длинном рычаге легче выполнить работу. Длина рычага в отвертке равна половине ширины лезвия, и эта половина должна опираться на стенку шлица…
При выламывании или выкрашивании части лезвия лопатки заточить ее желательно на наждачном камне. Напильником не всегда удастся, ибо твердость лезвия по Роквеллу HRC 46…52. Примерно такую же твердость имеет и напильник. Лопатку отвертки собственного производства следует подвергнуть термообработке. Для этого лопатку нагревают до вишнево-красного цвета, то есть до 750…800 °C на длине 10…20 мм и вертикально погружают в воду на 5…6 мм.
Теперь к стержню отвертки можно присоединить и ручку одним из показанных на рисунке способов. Самый простой способ — это отрезать кусок толстой ветки диаметром, скажем, в 20 мм и длиной в 70-100 мм вместе с корой. Последняя выполняет роль стягивающей трубки, хотя если будет в наличии еще металлическая, го ее неплохо набить поверх коры, загладив напильником острые края у торца. Конец стержня, противоположный лопатке, расплющите, отступив от края на 8…10 мм. Расплющивание на длине в 4…8 мм (в зависимости от диаметра стержня) проводите для того, чтобы стержень не провернулся на рукоятке. После этого заострите торец вблизи расплющенного места и зажмите стержень в тисках. Этот стержень из тисков должен выступать заостренным торцом на такую длину, чтобы удобно было набить рукоятку. Она не расколется, если правильно подберете соотношения между диаметрами рукоятки и стержня. Лучше, конечно, будет, если предварительно на рукоятку будут набиты металлические кольца, или трубка, или гильза от охотничьего ружья. Можно на рукоятке и прорезать кольцевые канавки и намотать в них стальную проволоку.
Особую группу составляют отвертки с крестообразным лезвием (ГОСТ—10754—80). Они выпускаются в двух исполнениях с различными углами заточки и пяти размеров. Эти отвертки позволяют передавать большие усилия при закручивании. Поэтому винты с крестообразным шлицем часто встретишь в головке кранов, в дверных замках и т. п.
При отсутствии подобной отвертки используйте обычную с плоской лопаткой. Важно, чтобы по ширине лезвие вошло в два шлица, расположенных на одной линии. Более широкое лезвие подточите с одной стороны. Это позволит применить его и для диаметральных и для крестообразных шлицев. Если же вы хотите отвертку полностью «посвятить» крестообразным шлицам, то лучше лезвию придать конусообразную форму. Тогда она лучше будет сидеть в шлицах.
При необходимости изготовить отвертку с крестообразным шлицем можно из обычной отвертки, отрезав плоскую лопатку и оставив незакаленную часть стержня. На полученный торец нанесите крестообразно два диаметра под углом 90° друг к другу. Зажмите отвертку удобно в тисках, снимите фаски между диаметрами так, чтобы на окончание линии диаметра оставалось примерно миллиметр, и пилите, применяя трехгранный напильник и ножовку. В качестве образца лучше иметь крестовую отвертку, а при ее отсутствии используйте винт или шуруп с крестообразным шлицем. При металлической рукоятке полученное крестообразное лезвие можно закалить. Другие виды рукояток требуют на время термической обработки обмотки стержня, предположим, влажной тряпкой. Делать это нужно у самой рукоятки. Можно и не закалять лезвия. Все зависит от того количества винтов и шурупов, которое нужно завернуть. В случае изготовления отвертки целиком в качестве стержня используйте обычный гвоздь длиной в 120–150 мм. В месте, где обрубите головку, протачивайте крестообразный шлиц, а со стороны заострения произведите расклепку, как советовалось выше. Умельцы могут поступить и наоборот. Ведь заострение гвоздя представляет четырехгранную пирамиду. Пропилите на каждой грани выемку, примерьтесь к крестообразному шлицу на головке винта или шурупа, уберите напильником мешающее — и крестовое лезвие готово. Закалите его. Расплющите противоположный конец и без отрубания головки, а только сузив его и заострив. Набивайте рукоятку — и отвертка готова.
При наличии шурупов или винтов с крестообразным шлицем, которые необходимо завернуть, но при отсутствии соответствующей отвертки, а у имеющейся не хочется подтачивать лезвие, можно поступить вот так. Ножовкой прорежьте диаметральный шлиц в шурупе или винте на основе любого из двух имеющихся.
Отвертку со сломанной пластмассовой рукояткой не торопитесь выкинуть. Ее изготавливают из полистирола, пенопласта, полиакрилата и т. д. Некоторые из этих пластмасс при высокой температуре размягчаются. Воспользуйтесь этим для сращивания отколовшегося куска и оставшейся части рукоятки. Если же пластмасса окажется термостойкой, то скруглите напильником или на наждаке острые части оставшейся со стержнем рукоятки и пользуйтесь. Из обломка рукоятки может выглядывать торец стержня в другом случае. Что ж, отвертку превратите в зубило, выколотку и т. п.
Размягчать пластмассу рукоятки возможно над газовой горелкой. При электроплите на конфорку положите, предположим, крышку от консервной банки, чтобы пластмасса не капнула непосредственно на поверхность нагрева.
ИНСТРУМЕНТАЛКА
Самодельный инструмент и приспособления
Л.А. Ерлыкин
• Киянка — резиновый молоток
Молоток, обтянутый резиной, делают из дуба, бука. Резиновый боек изготавливают из наконечника от костылей, срезая протектированную часть (рис. 1,а).
Рис. 1
• Киянка из отрезка ствола
Из отрезка ствола с отходящей перпендикулярно веткой (рис. 1,б) получается хорошая киянка. Древесина для нее: дуб, бук, американский клен, обычный клен и др.
• Модифицированный молоток
Модифицированный молоток имеет глухое отверстие ближе к бойку. Вставив конец гвоздя в отверстие, молотком как рычагом загибают конец гвоздя в отверстие и загибают конец гвоздя (рис. 2). Затем его утапливают в деревянной детали. Это придает конструкции дополнительную прочность.
Рис. 2
• Наковальня
Купить настоящую наковальню почти невозможно. Удобную и практичную наковальню можно изготовить из отрезка двутавровой балки (рис. 3).
Рис. 3
Верхняя полка с одной стороны срезается на клин и в ней делают отверстия для съемных приспособлений (шперака, подкладок и т. п.).
• Державка
Такую державку (рис. 4) желательно иметь каждому умельцу. В ней можно зажать надфиль, шило, сверло и т. п.
Рис. 4
• Фефка
Этим инструментом пользуются с глубокой древности для пайки мелких деталей твердыми припоями. Современная фефка (рис. 5) состоит из «лягушки» 1 (насос для накачивания матрасов, лодок и т. п.), ресивера 2 (волейбольной камеры) и самой фефки 3. Последняя представляет собой трубочку, суженную на конце. Если зажечь таблетку сухого спирта и направить с помощью фефки струю воздуха на пламя (оно должно вытянуться в тонкий шнур), то в результате можно получить температуру, достаточную для пайки небольших деталей твердыми припоями (фосфористой медью, серебряными припоями и т. д.).
Рис. 5
• Самодельный цапфенбор
С помощью пайки твердыми припоями можно легко сделать простой (но надежный) цапфенбор — инструмент для сверления больших отверстий в листовом материале (рис. 6).
Рис. 6
За основу берут две подходящие стальные втулки 1 и 2. Во втулку 1 впаивают стержень 3, который будет зажиматься в патрон электродрели или сверлильного станка. Снизу впаивают направляющую 4. Во втулке 1 свободно ходит горизонтальный стержень 5, фиксирующийся винтом-барашком 6. На конец стержня 5 припаивают втулку 2, в ней с помощью винта-барашка 7 крепят резачок из закаленной стали 8.
• Развальцовка трубок
Для развальцовки трубок необходимо иметь два простых инструмента (рис. 7).
Рис. 7
Первый инструмент вставляют в зажатую в тисках трубку и с нажимом вниз вращают инструмент. Естественно, что отожженную трубку из цветного металла развальцевать легче. После работы первым инструментом приступают к работе вторым. После окончания работы трубка развальцована как надо.
• «Мощный» пинцет
Иногда бывает необходимо крепко зафиксировать (зажать) в пинцете мелкую деталь. Это можно сделать, изготовив и применив своеобразный рычаг для пинцета (рис. 8).