Вместо шнура очень хорошо использовать отрезки кабеля типа витая пара марки SFTP 4x2. Наличие в кабеле данного типа почти десятка металлических жил, а также двух слоев экранирующей оплетки и защитной внешней виниловой оболочки позволяет надежно крепить доски между собой и продлить срок службы дорожек. Для фиксации расстояния между соседними досками на момент крепления устанавливаете шаблон-дощечки соответствующей ширины. При большой длине дорожки, она может состоять из отдельных секций (кусков), вес которых определяется физическими возможностями строителя. В случае использования секций по их концам делают выпуск кабеля (шнура) на длину 20–30 см. Это позволяет в дальнейшем скреплять секции дорожки между собой в единое целое. Готовые дорожки (секции) сворачивают в рулон и доставляют к местам их последующего использования.
В принципе, никакая предварительная подготовка мест для укладки дорожек (секций дорожки) может не производиться. Просто дорожки раскатывают по относительно ровной поверхности почвы в нужных местах участка. Но довольно быстро растущая трава заполнит промежутки между досками дорожки. Чтобы избежать этого, необходимо поверхность почвы под дорожками очистить от травы и застелить светонепроницаемым материалом (черная полиэтиленовая пленка, пергамин, рубероид и т. п.) по всей ее длине и ширине. Далее по этой светонепроницаемой подложке раскатывают дорожки. Секции соединяют между собой. Можно просто подсунуть предназначенный для этого запас кабеля (шнура), оставленный по концам секции, под соседние секции. Промежутки между досками хорошо засыпать песком. Это значительно улучшит внешний вид. Фиксация начальных (конечных) досок дорожки к земле (чтобы не спотыкаться об них) осуществляют путем крепления их к земле при помощи гвоздей длиной 200 мм, через просверленные в этих досках отверстия.
Для продления срока службы на зиму такие дорожки (секции) сворачивают в рулоны. Рулоны устанавливают торцом на подложенные под них отрезки брусьев или колья. Это позволит хорошо просушить их до весны и избежать доступа в них влаги из почвы.
Очевидно, что данную конструкцию дорожек отличает простота изготовления, монтажа и обслуживания. В дело идут отрезки досок, которым трудно найти другое утилитарное применение. Отдельные пришедшие в негодность доски дорожки при необходимости можно легко заменить. В сочетании со стационарными дорожками достигается оригинальный вид участка.
Как показывает практика, при соответствующем уходе подобные дорожки могут служить много сезонов.
Участок сада, на котором расположена постоянная дорожка, выполненная путем заливки бетона в секции опалубки, и «динамичные» дорожки, показан на рис. 4.
Рис. 4
Дальномер
(из копилки «самделовских жемчужин»)
В практике работ на подсобном участке нередко возникает задача разметки его или привязки новых объектов (гряды, строения, и т. д.) к уже существующим границам или объектам. Производя измерения «на глазок», легко ошибиться. Да, на сегодняшний день на прилавках магазинов можно найти дальномеры различных типов. Но цены!!! Между тем можно сделать весьма простой прибор — дальномер, который позволит быстро и точно определять требуемые расстояния с допустимой точностью.
Прибор представляет собой треугольник (см. рис. 1), на верхней кромке которого укреплена трубка. Треугольник можно сделать из пятимиллиметровой фанеры, а трубку взять готовую или выгнуть из жести, либо свернуть и склеить из нескольких слоев бумаги.
Рис. 1
К одной из стенок треугольника подвешивают стрелку, которую надо выпилить из металла, чтобы она была тяжелой и всегда висела отвесно («на полшестого»). Укрепить стрелку на треугольнике можно с помощью болтика, под головку которого подкладываем пружинку так, чтобы под действием этой пружинки болтик прижимал стрелку к плоскости треугольника. Под стрелкой необходимо установить сектор бумаги под шкалу.
Дальномер готов. Осталось нанести на шкалу соответствующую разметку (деления). Для этого определитесь с максимальной рабочей дальностью, на которую планируется использование дальномера. Ведь одно дело привязать посадку строений на площади участка в шесть соток, то есть рабочая дальность не менее 100 метров. Совсем другие требования при разметке грядок на выделенном на общем клину земельного участка, скажем, под зеленные культуры (рабочая дальность порядка 10 метров).
Определившись в этом пункте, необходимо нанести на ровном участке поверхности (скажем, на лугу) прямую линию требуемой длины. Затем на этой линии нужно сделать отметки. Расстояние между отметками определяет точность отсчета при работе с дальномером данной конструкции.
Затем необходимо взять в руки прибор и, глядя сквозь трубку, как показано на рисунке стрелкой, направить трубку на первую (ближайшую) отметку. После этого надо нажать на головку болтика и снова опустить ее. Стрелка примет определенное положение, которое и отмечается на шкале как первая точка отсчета, скажем деление «1 метр».
Повторяя то же самое, и направляя прибор по очереди на следующие отметки, можно легко и быстро нанести на шкалу все деления.
Очевидно, что, во-первых, прибор дает точные показания при производстве замеров только на горизонтальной поверхности и, во-вторых, пригоден конкретно только для того индивидуума, который его отградуировал. Неудобство? Согласен. Но оцените простоту технического решения при достигаемых результатах (в том числе и финансовых).
И что мешает сделать набор съемных шкал, отградуированных для всех потенциальных пользователей и на все случаи садово-огородной жизни?
Насос, подключенный к солнцу
(из копилки «самделовских» жемчужин)
Многогранно и изобильно творчество «самдельщиков». И в этой массе идей, разработок, конструкций есть отличающиеся оригинальностью как технической идеи, так и практической реализации. Вот одна из таких разработок, описание которой приводится по статье инженера А. Ротова (данные по названию издания и году публикации отсутствуют).
Одной из трудоемких работ на садово-огородном участке является полив. Использование электрического насоса во многом снимает проблемы, связанные с поливом. Но электрический насос — агрегат весьма ненадежный и довольно дорогостоящий. А для приведения его в действие необходимо наличие на участке электроснабжения и колодца.
Петром Антоновичем Радченко предлагается следующее решение (рис. 1).
Рис. 1
В трубах, из которых состоит черная решетка, находится жидкость, кипящая при относительно низкой температуре, например пропан-бутан. Решетка соединена с резиновой грушей, опущенной в емкость (бидон из-под молока). В крышке бидона имеется два клапана: один впускает воздух внутрь, другой выпускает его порциями под давлением около одной атмосферы в воздухопроводную трубу. Для запуска «машины» необходимо вылить ковшик холодной воды на черную решетку. Сжиженный пропан-бутан газ в трубках черной решетки охладится. Давление его паров упадет и резиновая груша сожмется. Впускной клапан откроется, и бидон наполнится воздухом.
Затем вода на черной решетке высохнет, решетка нагреется, жидкость в ней начнет интенсивно испаряться и раздувать грушу. Раздуваясь, груша, в свою очередь, сжимает находящийся в бидоне воздух. При достижении давления, на которое отрегулирован выпускной клапан, то есть около одной атмосферы, он открывается и в трубу устремляется воздушная пробка. Воздушная пробка, пройдя по трубе, врезанной в другую трубу, как поршень проталкивает перед собой воду к душевой приставке. Вода из душевой приставки попадает на решетку и охлаждает её. Груша сжалась, рабочий цикл повторяется и днем и ночью. Только ночью рабочий цикл удлинится, ведь решетка будет сохнуть медленнее.
Более того, система будет работать и зимой, только с «перевёрнутым» циклом и еще медленнее. То есть вода, а температура подземных вод постоянно держится около +8 °C, будет нагревать решетку, а морозный воздух — охлаждать. Таким образом, данное устройство представляет собой простейший случай тепловой машины, реализующей цикл Карно в процессе своей работы. А для работы нужно иметь по меньшей мере два тепловых источника: нагревать — с высокой температурой и холодильник с низкой. Очевидно, что в установке Радченко оба этих источника физически объединены в одном месте (решетке) и функционально разделены во времени (по циклу работы).
В практически реализованной установке Радченко за один цикл поднимается около 2 литров воды. В той же заметке имеется информация, что подобная установка применяется на Брянском отделении Московской железной дороги и добывает из трехметровой скважины 72 л воды в сутки. Вроде бы не очень много, но без всяких затрат на малонадежный и требующий обслуживания электронасос и постоянно дорожающую электроэнергию. Заманчиво! Но сначала придется потрудиться.
Дело в том, что производительность установки во многом зависит от оптимального соотношения диаметров соединяемых труб, то есть «воздушной» и «водяной». Иначе получится эрлифт, в котором воздух перемешивается с водой, и вверх поднимается своеобразная «газировка».
Коэффициент же полезного действия эрлифта относительно низок. Конечно повысить общий объем поднимаемой воды можно и благодаря увеличению количества установок, опущенных в колодец. Тем более, что расходы на приобретение необходимых комплектующих для ее изготовления минимальны. Вышеупомянутый молочный бидон (молочная фляга) и трубы к ней, резиновая груша, склеиваемая из автомобильной камеры, душевая приставка от садовой лейки (или домашнего душа). Потребуются и сварные работы как при соединении «воздушной» и «водяной» труб, так и при изготовлении «черной» решетки. Размеры решетки произвольные. Пропан-бутан продается в баллонах для бытовых газовых плит. Воздушные клапаны (впускной и выпускной) можно сделать самостоятельно, сообразуясь с рис. 2.