Рис. 10.Ручной тормоз клещевого типа:
1 — штуцер; 2 — трос; 3 — болт с гайкой; 4 — левая тормозная скоба; 5 — пружина; 6 — гайка; 7 — тормозная колодка; 8 — держатель колодки; 9 — правая тормозная скоба; 10 — рукоятка; 11 — гайка; 12 — болт с гайкой
Седло (рис. 11). Каркас седла изготовлен из полосовой или прутковой стали и крепится к подседельному пальцу или крюку посредством замка 3.
Рис. 11.Седло дорожного велосипеда:
1 — покрышка седла; 2 и 7 — пружины; 3 — замок; 4 — болт с гайкой; 5 — седлодержатель; 6 — каркас
В передней части каркаса укреплена носовая спиральная пружина 2, состоящая из четырех витков; один конец пружины крепится к каркасу, а второй — в упоре, в который ввернут натяжной винт. Замки седел всех конструкций имеют одинаковое устройство. Отличие состоит в форме шайб, образующих посадочное место для каркаса седла.
Крепление седла к замку и замка к подседельному пальцу осуществляется при помощи оси (в средней части которой имеется квадрат), двух фасонных боковых шайб с лучевой насечкой, прижимных шайб и гаек. Шайбы с насечкой — штампованные из листовой стали. Насечка шайб и замка имеет одинаковый шаг.
Разборка велосипеда. Для разборки велосипед целесообразно установить в специальное простейшее приспособление. Разборку велосипеда обычно начинают с руля. Для снятия руля необходимо отвернуть стяжной болт на 4–5 оборотов и легкими ударами молотка по деревянной прокладке осадить его (рис. 3), в результате чего опускается распорный конус и освобождается стержень руля. Затем поворотом руля на 180° в одну или другую сторону вынимают его из колонки вилки. Вслед за этим отвинчивают гайку подседельного узла и снимают седло. После этого снимают передний щиток, отвертывают или отпускают на 3–4 оборота гайки оси и вынимают из вилки переднее колесо. Далее снимают заднее колесо. Если на оси заднего колеса имеются регуляторы натяжения цепи, то ключом отвертывают гайки примерно на 10 мм от колпачков. У велосипедов, имеющих тормозную втулку, вывертывают винт из тормозного рычага втулки, соединенного хомутиком, удерживающим тормозной рычаг. Затем отвертывают гайки на оси задней втулки и снимают с оси распорки заднего щитка. Ударяют слегка рукой по колесу в сторону передней вилки для смещения колеса, ослабления и снятия цепи с ведущей и ведомой зубчаток. Затем, удерживая велосипед левой рукой за подседельную трубу, правой берутся за наружную часть обода колеса и вынимают его из пазов наконечников цепных перьев. Далее снимают щиток заднего колеса. Если с рамы нужно снять ручной тормоз заднего колеса, то это делают перед тем, как снять щиток. После этого снимают шатуны с оси каретки. Для этого необходимо гаечным ключом отвернуть на 2–3 оборота гайки клинков, которые держат шатуны на валу.
Для выколачивания клинка нужно шатун поместить на опору, при этом шатуны должны находиться в горизонтальном положении. Под торец гайки клинка подкладывают выколотку из дерева или цветного металла, и ударами по выколотке сдвигают клинок с места, свинчивают гайку и, используя выколотку, окончательно выбивают клинок.
Затем разбирают переднюю вилку. Для этого накидным ключом отвертывают контргайку чашки верхнего шарикоподшипника, снимают шайбу с усом и отвертывают чашку шарикоподшипника, соблюдая при этом осторожность, чтобы не рассыпать шарикоподшипники (если шарики не имеют сепаратора). Поддерживая одной рукой стержень вилки, другой — аккуратно вынимают вилку из головной трубы, следя за тем, чтобы шарики из шарикоподшипников вилки падали на ладонь руки, поддерживающей стержень.
Снятые узлы и детали велосипеда очищают от грязи и насухо вытирают ветошью, а шарикоподшипники и чашки корпусов промывают в керосине или бензине.
Ремонт руля. Руль может иметь следующие неисправности: изгиб трубы руля, вкручивание выноса, изгиб стержня, образование вмятин и трещин на трубе руля, выносе и стержне выноса, повреждение крепежных деталей руля, срыв резьбы на стержне.
Неисправные детали заменяют новыми или восстанавливают их. Способ исправления изогнутой трубы руля зависит от того, какой участок ее изогнут. Если изгиб находится на небольшом расстоянии от замка руля, то трубу помещают в специально изготовленные деревянные планки (длиной 150 мм, толщиной 30–40 мм) и зажимают вместе с ними в тиски так, чтобы поврежденная часть руля выступала выше края деревянных планок. Затем поворотом трубы руля в ту или иную сторону выправляют поврежденный участок. Скрученный вынос руля исправляют также, зажимая его в тиски с деревянными губками, имеющими отверстие, соответствующее форме выноса. Поворотом трубы руля в нужном направлении выправляют вынос. Изогнутый стержень руля правят на стальной оправе, наружный диаметр которой должен соответствовать внутреннему диаметру колонки вилки, так, чтобы оправка плотно входила во внутреннее отверстие стержня. Узел соединения выноса со стержнем зажимают в тисках с применением деревянных губок так, чтобы стержень находился в горизонтальном положении (чтобы при этом не разогнулись стенки стержня, на конец стержня надевают кольцо, отрезанное от негодной вилки). Внутрь стержня вставляют оправку и отгибают его в нужном направлении. Деформированные грани у головки стяжного болта и болта замка руля исправляют напильником, обрабатывая грани под следующий, меньший размер ключа. Если не представляется возможным восстановить головку болта таким способом, то поврежденную головку отрезают ножовкой. На стержне болта нарезают резьбу и навертывают гайку, которую укрепляют шпилькой, плотно забивая ее в отверстие, просверленное через гайку и стержень болта по поверхности их соприкосновения вдоль оси болта. После чего это место пропаивают твердым припоем с последующей обработкой граней и поверхности головки. По окончании ремонта производят установку и регулировку руля. Крепление руля в стержне передней вилки осуществляется путем расклинивания нижней части стержня руля распорным конусом, который затягивают болтом. Для того чтобы распорный конус не проворачивался, его ус должен входить в прорезь стержня руля, иначе руль закрепить не удастся. Для надежности крепления руля его стержень должен входить в стержень вилки не менее чем на 50 мм. Затяжной болт должен быть крепко затянут. Изменение наклона руля или направления его изгиба производится следующим образом: отвинчивают стяжной болт на 3–4 оборота, а гайку на 2–3 оборота, поворачивают трубу руля, устанавливают руль в нужном положении и закрепляют гайкой. Затем руль устанавливают на нужную высоту и закрепляют затяжным болтом.
Ремонт передней вилки. Основными неисправностями передней вилки являются: повреждение или поломка перьев и наконечников, срыв резьбы на стержне и износ. Погнутые перья в местах коронки выправляют в тисках. Изгибы перьев, отдаленные от коронки, исправляют путем зажатия каждого пера в тиски с деревянными губками соответствующего профиля.
Небольшие вмятины можно запаять (залить) оловом и это место опилить под профиль трубы.
Гнутую колонку вилки выправляют при помощи двух оправок: внутренней в виде стержня диаметром, равным отверстию колонки вилки, и наружной, в виде толстостенной трубы, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру колонки.
Чтобы исправить согнутый стержень необходимо наружную оправку зажать в тиски и вставить в нее колонку до места изгиба, а со стороны колонки во внутреннее отверстие стержня вставить тоже до места изгиба внутреннюю оправку, при этом сборочные шпильки из колонки вилки должны быть удалены. Затем нажимом на рычаг внутреннего стержня исправляют погнутость.
После ремонта вилку следует проверить на контрольной плите. Перья должны быть установлены так, чтобы они находились в одной плоскости со стержнем. Не допускаются перекосы одного пера относительно другого.
Ремонт рамы. Перед ремонтом необходимо с рамы снять все узлы и детали, так как они затрудняют ремонт. Трещины, возникшие на трубах, заваривают или запаивают твердым припоем. Для этого места соединения трубы рамы тщательно очищают от коррозии, налетов и краски; очищенные места трубы, подлежащие завариванию, должны быть плотно соединены. Соединенные узлы штифтуют шпилькой диаметром 2–2,5 мм длиной выступающей части не более 15 мм. Подготовленное место рамы нагревают горелкой или на горне, при этом раму необходимо держать так, чтобы расплавленный припой мог проникнуть во все места соединения. При этом необходимо следить за тем, чтобы место пайки нагревалось равномерно, не допуская перегрева более тонких мест узла.
Крутые изгибы рамы выправляют ударами молотка, предварительно нагрев участок изгиба. Трубы с небольшим изгибом выправляют в холодном состоянии. После этого раму проверяют на соосность. При этом головная и подседельная трубы должны находиться в одной плоскости. Если рама имеет перекос, торцы кареточного узла зажимают в тиски, а в отверстие головной трубы вставляют стальную оправку и ручным способом устраняют перекос.
Ремонт цепной передачи. Неисправностями цепной передачи могут быть погнутость венчика и зубьев зубчаток, обрыв цепи, износ звеньев, вытягивание и провисание цепи.
Изогнутый венчик зубчатки правят на металлической плите деревянным молотком, а сильноизогнутые участки выправляют молотком с помощью выколотки. Изогнутые зубья обычно правят, зажимая зубчатку в тиски, затем с помощью выколотки легкими ударами молотка выпрямляют зуб.
При разрыве цепи лопнувшие пластинки звена заменяют новыми. Для этого выпрессовывают неисправное звено и заменяют новым. Правильно натянутая цепь должна иметь провис 10–15 мм. В велосипедах, имеющих натяжные болты, регулировка цепи осуществляется ослаблением или подтягиванием гаек. Для этого отпускают крепежные осевые гайки, освобождают ось и затем, затягивая или ослабляя одновременно гайки обоих натяжных болтов на одинаковое число оборотов, подают ось вперед (для ослабления цепи). Проверив натяжение цепи и параллельность осей задней втулки и каретки