Изогнутые ручки правят в оправках или в тисках между мягкими прокладками. В последнем случае для выпрямления используют рычаг из трубы, деревянный или резиновый молоток.
Полускобы исправляют на наковальне или металлической плите деревянным молотком (или стальным с применением деревянных прокладок)
Изогнутый центральный болт тормоза исправляют на деревянном бруске ударами деревянного молотка. Смятые нитки резьбы на болте исправляют, прогоняя плашку соответствующего диаметра по испорченной резьбе.
При ремонте или замене троса необходимо расплетенный конец троса зажать в губки тисков между мягкими прокладками и заплести каждую проволочку троса. Конец заплетенного троса длиной 30–40 мм следует тщательно очистить от грязи и ржавчины, обмотать тонкой медной проволокой и произвести опайку расплетенных проволочек припоем ПОС-30. После пайки ранее намотанную медную проволоку необходимо удалить и часть опаянного места (15–20 мм) отрезать. Для сохранения круглой формы при обрезании конца троса рекомендуется в одном ноже ножниц просверлить отверстие, соответствующее диаметру троса. В это отверстие пропускают конец троса на 15–20 мм, а затем второй половиной (лезвием) отрезают трос. В таком приспособлении трос не сминается и имеет правильную круглую форму.
При износе тормозных колодок их заменяют новыми или изготавливают из толстого ремня.
После ремонта тормоз устанавливают на место и регулируют его действие. При этом скобы на оси должны вращаться свободно, зазор (2–3 мм) регулируют гайкой натяжения троса. Рукоятка тормоза при нажатии не должна касаться трубы руля. Отпущенная рукоятка и тормозные колодки должны свободно возвращаться в первоначальное положение.
Ремонт переключателя передачи. При ремонте переключателя передач разбирают детали, выявляют их износ или неисправность, заменяют готовыми или изготовляют в мастерской. Разборку двухроликового переключателя начинают с разъединения троса и серьги цепочки. Затем отвертывают на несколько оборотов барашек, крепящий переключатель на цепном пере, и снимают последний с цепного наконечника рамы. Изогнутый рычаг правят в тисках между мягкими прокладками. Изогнутый или изношенный направляющий палец и направляющую втулку обычно заменяют новыми. Погнутые щеки исправляют деревянным молотком на плите. Исправленные щеки должны соприкасаться с поверхностью плиты по всей плоскости.
Регулировка переключателя состоит в установке беговых роликов в одной плоскости цепи при нахождении цепи на средней зубчатке. Все шарнирные соединения должны работать плавно, без заеданий. При повороте монетки от себя до упора ослабление троса должно быть минимальным. Регулировка натяжения троса производится с помощью штуцера или специальной гайки.
Во избежание самопереключения цепи на ходу необходимо привернуть баранку рукоятки монетки так, чтобы она поворачивалась в корпусе с некоторым усилием.
Ремонт передней втулки. Неисправностями передней втулки могут быть: износ чашек и конусов, шарикоподшипников, износ резьбы конусов. Для разборки втулки колесо снимают с велосипеда. Конусным ключом отвинчивают левый конус. Если конус сидит очень туго (не отвинчивается), необходимо другим ключом придержать противоположный конус. Вывернув левый конус, вынимают ось и второй конус. После разборки детали втулки промывают керосином и насухо протирают. Негодные детали заменяют новыми. Подшипники следует заменять полным комплектом.
При сборке втулки сепаратор устанавливают разрезами к внутренней поверхности втулки.
Втулку регулируют подтягиванием или ослаблением левого конуса, при этом правый конус должен быть завернут до упора. Для этого необходимо ослабить левую наружную гайку, затем контргайку. Удерживая правый конус ключом от проворачивания, вращением левого конуса производят регулировку. После регулировки контргайку следует туго завернуть. Колесо при правильно отрегулированной втулке не должно иметь люфта, и при остановке занимать положение, при котором вентиль находился бы внизу.
Ремонт втулки заднего колеса. Неисправностями задних тормозных втулок могут быть: износ или разрушение шарикоподшипников, выработка чашек конусов, нарушение резьбы, износ деталей тормоза, зубчатки, выработка внутренних поверхностей втулки и роликов, заклинивание тормозного конуса на оси, износ торцовых зубьев роликовой чашки и тормозного конуса.
При разборке задней втулки сначала отвертывают гайку у оси втулки, затем, придерживая рычаг тормоза, отвертывают круглую гайку и снимают с оси шайбу с усом. Далее вывертывают ось из левого конуса. Затем вынимают из отверстия втулки ось вместе с навернутым на нее конусом и после этого с правой стороны вынимают ведущий конус вместе с ведомой зубчаткой, а из втулки — тормозной конус и тормозную втулку.
При разборке ведущего конуса необходимо отверткой снять упорное кольцо и вынуть шарикоподшипник. Чтобы отвернуть зубчатку, ведущий конус зажимают в тиски между мягкими прокладками, отвертывают накидным ключом контргайку, имеющую левую резьбу, а затем отвертыванием справа налево накидным ключом или ключом, сделанным из металлической пластинки, на конец которой укреплен кусок цепи длиной 100–150 мм. Если необходимо удалить шарикоподшипник из внутренней расточки корпуса ведущего конуса, сначала выпрессовывают специальным съемником пылеуловитель, а затем вынимают подшипник. Чтобы разобрать тормозной конус, сначала снимают упорное кольцо, а затем вместе с роликами — сепаратор.
Разборку тормозной втулки производят, если нужно заменить тормозную обойму. Для этого удаляют из отверстия упор, тормозную втулку, помещают на плиту, имеющую отверстие диаметром, равным наружному диаметру тормозной втулки. Плиту вместе с тормозной втулкой кладут на стол пресса, затем на верхний торец тормозной втулки помещают оправку, длина которой должна превышать на 10–15 мм длину втулки. После чего на верхний торец оправки давят ползуном пресса и тормозная втулка выпрессовывается из обоймы.
При сборке втулки сначала на ось навертывают конус, затем в отверстие корпуса втулки вставляют тормозную втулку вместе с тормозной обоймой. При этом вставлять тормозную втулку необходимо так, чтобы отогнутый участок края тормозной втулки приходился с левой стороны по ходу велосипеда. Во внутреннее отверстие с левой стороны корпуса устанавливают шарикоподшипники, в это же отверстие впрессовывают пылеуловитель. Шарикоподшипник необходимо поставить так, чтобы разрезы сепаратора были направлены в сторону чашек. После этого вставляют левый конус, следя за тем, чтобы в имеющуюся прорезь вошел отогнутый участок края тормозной втулки. Далее с правой стороны в отверстие тормозной втулки вставляют тормозной конус роликами внутрь, а зубьями храповика — наружу. Затем вставляют узел ведущего конуса. При этом ось втулки необходимо установить так, чтобы навернутый на ось конус был с правой стороны ведомой зубчатки, затем на ось с левой стороны надевают шайбу с усом, и навертывают круглую гайку, которой расконтривают левый конус.
Если корпус втулки вращается туго, необходимо круглую гайку и конус отвернуть на пол-оборота, проверить вращение, а затем вновь завернуть конус и проверить вращение корпуса втулки. Если корпус втулки вращается легко и не имеет осевого люфта, на ось навертывают гайки или барашки.
При разборке нетормозной втулки у снятого колеса отвертывают гайки или барашки крепления колеса, затем отвертывают контргайку левого конуса. После этого колесо кладут на верстак в горизонтальном положении левой стороной вверх и под ось подкладывают фанерку или тряпку Отвернув левый конус, вынимают ось из втулки, следя за тем, чтобы высыпающиеся шарикоподшипники остались на фанере (тряпке). Все снятые детали и внутреннюю часть втулки промывают керосином и насухо вытирают.
Если необходимо снять с втулки корпус трещотки, это следует сделать до разборки втулки, используя специальный ключ. Негодные детали заменяют новыми, после чего втулку собирают. Для этого колесо помещают в горизонтальное положение, в отверстие втулки вставляют ось с навернутыми на нее правым конусом и контргайкой. Затем в зазор между осью и отверстием втулки закладывают шарики правого шарикоподшипника. Придерживая ось, переворачивают колесо и опять кладут его на верстак. На шариковый путь левого шарикоподшипника укладывают шарики, завертывают левый конус до соприкосновения с шариками и ставят контргайку. Затяжку подшипников регулируют отвертыванием или завертыванием левого конуса. Подшипники втулки считаются правильно отрегулированными, если колесо легко вращается, а осевой люфт не превышает 0,5 мм.
К сожалению, в настоящее время основная масса велосипедов общего назначения обладает значительно меньшей надежностью, чем выпускавшиеся десять, а тем более двадцать лет назад. Шариковые подшипники часто заменяют вставками из тефлона (фторопласта), даже гайки встречаются изготовленные из силумина, которые рассыпаются при незначительных нагрузках.
В продаже широко представлены также модели складных велосипедов. Но нельзя не привести описание конструкции складного велосипеда, подобного которому в продаже пока нет, который умещается в чемодане или сумке с габаритами 650х450х150 мм, разработанной инженером 3. Славцом.
Складным велосипедом сегодня никого не удивишь. Однако его габариты даже в сложенном виде велики, и хранить его дома, а тем более транспортировать в автобусе или трамвае не всегда удобно.
Автором была поставлена цель — разработать удобный складной велосипед минимально возможных в сложенном положении габаритов. Хотелось, чтобы он легко трансформировался в чемодан размером с привычный «дипломат». Этого достичь не удалось, а вот сконструировать двухколесную машину, которая после трансформации помещается в чемодане или сумке с габаритами 650х450х150 мм, получилось.
В основу конструкции положены колеса-дутики от детского велосипеда или самоката с шинами, имеющими обозначение 250х56. В случае, если у вас окажутся другие колеса, придется внести изменения в конструкцию складного велосипеда (рис. 13).