Рис. 13.Подростковый складной велосипед (вверху — в чемодане, внизу — в рабочем положении):
1 — хомуты крепления полудуги руля; 2 — фиксирующий узел; 3 — узел поворота передней вилки при складывании; 4 — руль; 5 — рама; 6 — барашковые гайки с болтами центрального фиксирующего узла; 7 — седло; 8 — подседельная труба; 9 — заднее колесо; 10 — задняя вилка; 11 — поворотный узел задней вилки; 12 — педальный узел (от любого велосипед); 13 — передняя вилка; 14 — переднее колесо Размеры «а» и «б» выбираются в соответствии с размерами применяемых колес; размер «в» определяется по используемой в конструкции каретке
РАМА велосипеда — хребтового типа, она согнута из трубы с внешним диаметром 40 мм и толщиной стенки 2–2,5 мм. Спереди рамы располагается шарнирно-стыковочный узел, состоящий из двух фигурных трехмиллиметровых стальных пластин. К рамс пластины прикрепляют сваркой. Отверстия под шарнир и болт-фиксатор сверлят в пластинах и разделывают после сварки. С противоположной стороны хребтовой трубы приваривается подшипниковый узел ведущей звездочки — корпус каретки. Делать его самому совсем не обязательно — подойдет каретка практически от любого велосипеда. Около каретки к раме приваривается фиксирующее устройство, с помощью которого задняя вилка надежно стыкуется с рамой. Замечу, что этот узел лучше всего монтировать «по месту» в процессе сборки велосипеда. Это позволит достичь того, что ответные части — и та, что на раме, и та, что на задней вилке, — четко совпадут при складывании велосипеда. Как это делается, я расскажу позже, когда пойдет речь о сборке двухколесной шины.
ПЕРЕДНЯЯ ВИЛКА по конструкции напоминает развернутую на 180° вилку мопеда. Она состоит из неподвижной и поворотной частей. Поворотная часть сварена из велосипедной рулевой колонки (отрезается от рамы старого велосипеда) и двух перьев, каждое из которых сварено из двух труб, телескопически входящих друг в друга. Внешний диаметр большей трубы — около 30 мм, толщина стенки — 2 мм, диаметр внутренней — около 20 мм, толщина стенки — 2–2,5 мм. Концы перьев расплющивают, и в них высверливают отверстия в соответствии с диаметром оси колеса, выбранного вами для велосипеда. Рулевую колонку сваривают с перьями при помощи двух мостиков-пластин из листа толщиной около 3 мм с просверленными в них отверстиями под колонку и перья.
Неподвижная часть передней вилки — это стальная труба, внешний диаметр которой такой же, как у вваренной в поворотную часть вилки велосипедной рулевой колонки. В последнюю вставлена и закреплена сваркой еще одна труба такого диаметра, чтобы на нее надевались подшипники велосипедной рулевой колонки. На неподвижной части передней вилки закрепляют и узел поворота, относительно которого складывается передняя часть велосипеда, а также «ухо» под болт-фиксатор, удерживающий переднюю вилку в рабочем положении.
На верхнем мостике передней вилки закрепляют два хомута, которыми крепят полудуги руля. Их можно выгнуть самостоятельно из листовой стали или приобрести в магазинах, где продаются запчасти для мопедов и мотоциклов.
ЗАДНЯЯ ВИЛКА сварена из двух перьев — отрезков стальных труб диаметром 20–22 мм с толщиной стенки около 2,5 мм. В задней ее части вваривают две фигурные стальные пластины толщиной 3 мм с продольным пазом — в них закрепляется заднее колесо велосипеда. Спереди приваривают два стальных кольца, совместно с кареткой выполняющих функцию шарнира. Правое и левое перья соединяют в единый сварной узел с помощью двух трубчатых поперечин. Замечу, что шарнирное соединение задней вилки и рамы — неразъемное. Выполнять его лучше так. Для начала подготавливают правое и левое перья вилки — то есть к трубам приваривают кольца шарнира и фигурные пластины. Далее перья устанавливают на каретку и временно соединяют с помощью деревянного бруска и стяжки из стальной проволоки. Тщательно проверьте функционирование шарнира — рама и задняя вилка должны легко поворачиваться друг относительно друга и не иметь больших люфтов. Далее к перьям подгоняют поперечины и прихватывают двумя-тремя сварочными точками. Сняв проволочную стяжку и удалив деревянный брусок, убедитесь в надежной работе шарнира и окончательно заварите стыки узла.
РУЛЬ велосипеда состоит из двух полудуг, закрепляемых двумя хомутами на верхнем мостике передней вилки. Для руля подойдут тонкостенные стальные трубы диаметром 22 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Сгибать их следует, предварительно набив песком и разогрев паяльной лампой или в горне.
СЕДЛО обычное, велосипедное. Подседельная труба удлиненная, се длина составляет около 400 мм. Фиксируется она в разрезной трубе, к которой приварены два «уха» со сквозным отверстием диаметром 8 мм. Получается своего рода цанга, которую затягивают болтом М8 с барашковой гайкой.
СБОРКА. Сначала закрепите на раме и задней вилке фиксирующее устройство. Оно состоит из двух ответных частей, соединяемых при раскладывании велосипеда в рабочее положение двумя болтами и барашковыми гайками. Первая представляет собой две сваренные в виде буквы Т стальные пластины толщиной 6 мм. Вторая — отрезок швеллера стального П-образного профиля толщиной стенки также около 6 мм.
Фиксирующее устройство закрепляют на велосипеде, как уже упоминалось, «по месту». Для этого после изготовления его ответных частей последние соединяют болтами и осуществляют подгон к рамс и задней вилке в показанном на чертеже положении. После этого фиксирующее устройство прихватывают к раме и задней вилке, проверяют его работоспособность и окончательно приваривают.
Для хранения или перевозки складного велосипеда понадобится чемодан с габаритами, как уже говорилось, 650х450х150 мм. Если подобрать его не удастся, сумку таких размеров можно сшить самостоятельно из искусственной кожи или брезента. Чтобы она держала форму, по периметру (на виде сбоку) вшивается стальная проволока диаметром 5 мм, а в верхнюю часть (под ручку) — фанерная пластинка.
Складывание велосипеда производят следующим образом. Сперва отворачивают барашковую гайку с болта-фиксатора, закрепляющего переднюю вилку в рабочем положении. Также соединяют полудуги руля и снимают седло. Далее переднюю вилку поворачивают по часовой стрелке до упора. После этого отворачивают барашковые гайки центрального фиксирующего устройства и поворачивают по часовой стрелке до упора заднюю вилку. Седло отсоединяют от подседельной трубы. Педали выворачивают и завинчивают с внутренней стороны рычагов. Все детали и узлы велосипеда свободно размещаются в том же чемодане. Сборка и разборка велосипеда занимают не более десяти минут.
От складного велосипеда, с учетом описанных выше приемов ремонта основных узлов велосипеда всего лишь шаг к постройке тандема.
Простейший тандем часто сооружают на скорую руку велосипедисты при поломке переднего колеса велосипеда одного из членов группы. Подпилив на миллиметр наконечники передней вилки, попрочнее замыкают ее на ось заднего колеса самого надежного в группе велосипеда.
Подобную идею использовал Ю. Тарасов для разработки варианта семейного трехколесного велосипеда-тандема, естественно, с некоторыми усовершенствованиями (рис. 14). Устройство данной модели тандема ясно из рисунка. Несомненным достоинством является минимум дополнительных деталей и работ.
Рис. 14. Трехколесный тандем Ю. Тарасова
Интерес для самодеятельных конструкторов представляет экономная конструкцию двухколесного тандема И. Домрачева (рис. 15).
Рис. 15.Двухколесный тандем И. Домрачева
Рама двухколесного тандема составлена из полутора дорожных велосипедов, спаянных латунью в местах стыковки. Для надежности работы цепной передачи целесообразно ввести дополнительный натяжной ролик, а лучше — многоскоростную передачу. Поскольку эта доработка связана с утратой ножного тормоза, необходимо предусмотреть установку ручных тормозов на оба колеса. Заметим, что тандем любой конструкции без дублирования тормоза не может признаваться пригодным к эксплуатации.
Переход от тандема к веломобилям более сложный, но доступный для самодельщика.
Относительно простой двухместный шоссейный веломобиль разработан В. Поляковым (общий вид веломобиля показан на рис. 16).
Рис. 16.Веломобиль В. Полякова
На асфальтированной дороге может разгоняться до 35 км/час. Масса веломобиля около 35 кг. Тормоз ножной с приводом на задние колеса.
Все детали и узлы веломобиля монтируют на цельносварной металлической раме из стальных труб прямоугольного сечения размером 25х23 мм и толщиной стен 2 мм. Лучше всего подойдут для изготовления рамы трубки от пришедших в негодность школьных столов с металлическим каркасом. Вилки передних колес и сами колеса — от велосипеда «Бабочка» (см рис. 16-1). Подвеску заднего колеса вам придется сделать самим из труб диаметром 22 мм и толщиной стенки 2 мм от списанных школьных стульев (см. рис. 16-2). Задние колеса от велосипедов «Десна» или «Кама» с втулками свободного хода. Амортизирующий элемент — от стандартной подвески мопедов.
Привод на задние колеса осуществляется от педалей через промежуточный вал, сделанный из двух звездочных втулок свободного хода без тормоза от задних колес велосипедов. Их вваривают в трубу рамы в зависимости от расположения педальной каретки. Для предотвращения попадания песка на промежуточный вал необходимо надеть чехол из кожзаменителя. Узел педальной каретки можно использовать от любого велосипеда. Промежуточный вал необходимо периодически разбирать для смазки и промывки — это самый уязвимый узел веломобиля.
Рулевое управление самодельное (см. рис. 16-3). Оно представляет собой отрезок трубы, диаметр и длина которой зависят от роста пассажиров. Если вы используете в своей конструкции детали от рулевого управления старых велосипедов, то можно будет регулировать и вылет штурвала. Крепят рулевое управление веломобиля на подшипниках № 202. Сиденья (см. рис. 16-5) самодельные. Для зашиты пассажиров от брызг на задние колеса советуем поставить крылья от велосипеда. К ним же удобно крепить габаритные огни от мопеда.