Рис. 13
Его конструкцию предложил москвич В. Федоров.
Инструмент должен храниться так, чтобы его легко и удобно было доставать, когда он понадобится, чтобы он не портился при хранении — не ржавел и не тупился.
Поэтому место, отведенное для хранения инструментов, необходимо оборудовать. Если в вашем распоряжении выдвижной ящик шкафа, стола или ящик, сколоченный специально, его надо разделить перегородками из фанеры на отделения для каждой группы инструментов. Если это шкафчик или тумбочка, устройте дополнительные полки, чтобы на полках инструменты лежали в один ряд, ручками к вам.
Мелкие детали — шурупы, гвозди, винты, шайбы — удобно держать в стеклянных баночках, тогда не потребуется делать надписей, и так все видно.
Основной инструмент — молотки, плоскогубцы, клещи — можно разместить на стенке или внутренней стороне дверцы шкафа, вбив для каждого инструмента по два гвоздя. При таком способе размещения инструмент занимает мало места и его легко доставать. Для хранения отверток, стамесок, долота, напильников с ручками можно прибить на внутреннюю сторону дверцы шкафа деревянный брусок с просверленными в нем отверстиями. Для инструментов, не имеющих утолщенных ручек (зубила, напильники, сверла), нужно прибить снизу еще один брусок, который не позволит им проваливаться вниз.
Можно приспособить для хранения инструментов полоску брезента или резины, прибив ее на стенку или внутреннюю сторону дверцы шкафа. Эти и другие способы размещения домашнего инвентаря показаны на рис. 14.
Рис. 14
Здесь должен лежать только тот инструмент, который нужен сейчас для вашей работы. Все лишнее надо сразу убирать. Раскладывайте инструмент так, чтобы он был под рукой и его удобно было бы брать. Например, молоток, напильник, клещи — справа, долото или зубило — слева от себя. Кладите инструменты в ряд, рукоятками к себе.
Сразу убирайте стружку, щепки, опилки. Старайтесь не повредить и не испачкать поверхность верстака. При работе с пачкающими материалами накрывайте его плотной бумагой или куском фанеры.
Руки должны быть чистыми, насколько это возможно. Поэтому всегда должны быть наготове мягкие хлопчатобумажные тряпки для вытирания. А чтобы лучше отмыть руки после работы, намыльте их и потрите жесткой щеткой, древесными опилками или песком. Испачканные краской, сажей, грязным машинным маслом руки можно сначала смазать вазелином, чистым машинным или соляровым маслом, а потом насухо вытереть мягкой тряпкой и вымыть теплой водой с мылом.
Чтобы не пачкать одежду, нужен темный рабочий халат или хотя бы передник. Удобный передник можно сшить самим из любой темной, достаточно прочной ткани. Выкройка его и приблизительные размеры даны на рис. 15. У такого передника есть кармашки для инструментов, карандаша, складного метра.
Рис. 15
Работайте только остро заточенным режущим инструментом. Это требование имеет самое прямое отношение к технике безопасности. Тупым инструментом гораздо легче пораниться. Он может легко соскользнуть при работе и врезаться в руку, так как к нему приходится прикладывать большее усилие.
При работе не держите пальцы перед острием инструмента. Например, работая стамеской, приходится придерживать изделие левой рукой. Если вы будете держать ее перед острием стамески, то последняя при нажиме может соскочить и поранить вас (рис. 16).
Рис. 16
Обтесывая древесину, держите левую руку выше того места, по которому ударяете топором.
Для удобства и безопасности работы пользуйтесь тисками, струбцинами, специальными упорами на верстаке. Никогда не работайте пилой, держа материал в руке на весу.
Не завинчивайте винт в деталь, которую держите в руке, без опоры. Отвертка при усилии может соскочить и впиться в ладонь. Не работайте долотом, держа его лезвием к себе.
Если вы уронили инструмент, не старайтесь поймать его на лету. Разумеется, это прежде всего относится к режущим инструментам.
Соблюдайте особую осторожность и внимательность при работе с электрическим оборудованием. Электродрель, дисковую пилу, электрорубанок можно включать лишь в присутствии опытного взрослого и работать только под его наблюдением.
Не пользуйтесь электрическим инструментом в сырых помещениях, при повышенной влажности. Все силовые приборы должны быть надежно заземлены.
Даже опытный мастер иногда может пораниться. Поэтому в домашней мастерской должна быть маленькая аптечка с самым необходимым: йодом, бинтом, ватой и другими средствами для первой помощи.
При работе с электроинструментом нельзя обрабатывать слишком влажную древесину и другие материалы. Перед работой надо обязательно их подсушить.
Работать с синтетическими клеями, растворителями можно только в помещении, оборудованном специальной вытяжной вентиляцией, или на открытом воздухе Перед работой с веществами, которые могут раздражать кожу, надо смазывать открытые части тела вазелиновой мазью.
В помещении, где работают с синтетическими клеями, нельзя пользоваться открытым огнем.
Продолжение следует.
ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
Защита автомобиля от коррозии
Н.В. Копанев
«Сделай сам» с самого начала своего становления, еще газетного варианта, автомобильной теме уделяет самое пристальное внимание.
На его страницах появляются советы специалистов по выбору и приобретению подержанного автомобиля, ремонту облицовки и даже покраске кузова в домашних условиях. Многие автолюбители дают рекомендации по продлению срока службы отдельным агрегатам и узлам, вопреки диагнозу автомехаников на СТО: «Требует замены на новый». Когда автомобиль куплен на свои кровные, то и борьба за его работоспособность идет до последнего, потому что в настоящее время он из средства передвижения превратился в роскошь…
Невероятно дóроги запчасти, а поездка на СТО стоит целое состояние. И если в иных странах срок службы легкового автомобиля ограничивается 5–7 годами, то в России такой автомобиль считается еще не старым, а купивший его автолюбитель мечтает еще лет десять на нем покататься.
Сегодня на страницах журнала поговорим о коррозийном разрушении автомобиля и о том, как защитить свое транспортное средство от разрушения, а значит, продлить срок его службы, не пользуясь услугами СТО.
Неумолимая статистика свидетельствует, что более 10 % добываемого в мире черного металла ежегодно разрушается под действием коррозии, нанося громадный ущерб промышленно развитым странам, что составляет от 3 % до 5 % их национального дохода.
Подавляющее большинство деталей современного автомобиля изготовляется из обыкновенных черных сталей, а детали кузова для снижения металлоемкости изготовлены коробчатого сечения и толщина стали снижена до 0,6–0,7 мм.
В то же время значительно вырос парк подержанных автомобилей, а общее агрессивное воздействие окружающей среды на автомобиль резко усилилось. Вот почему проблема защиты автомобиля от коррозии так актуальна в настоящее время.
Так что представляет собой коррозия и как от нее надо защищать автомобиль? Коррозией называют разрушение металлов вследствие химического или электрохимического взаимодействия с окружающей средой.
Примером химической коррозии является газовая коррозия выпускного тракта автомобильного двигателя при взаимодействии металла с отработанными газами в зоне высоких температур. Электрохимическая коррозия протекает при соприкосновении металлов с электролитами. Эта коррозия охватывает все виды коррозионного разрушения автомобиля, среди которых преобладает атмосферная коррозия.
Автомобильный кузов чаще всего подвержен электрохимической коррозии, где роль электролита выполняет влага, попадающая на его поверхность из воздуха или конденсирующаяся на его внутренней стороне.
Разрушение металлического кузова тем сильнее, чем больше соли или кислоты осело на незащищенную поверхность. Естественно, более всего подвержены коррозии детали нижней части автомобиля (днище, крылья, пороги). На скорость атмосферной коррозии влияет влажность воздуха. Критическая влажность, при которой сухая атмосферная коррозия переходит во влажную и начинается электрохимическое разрушение металла, составляет 70 %. При наличии пыли и грязи на поверхности, а также пыли, проникающей в закрытые сечения кузова, щели и зазоры, она снижается до 50 %.
Это объясняется тем, что мелкие частички грязи служат центром конденсации влаги, а крупные сами отсорбируют влагу. Грязь, прилипшая к днищу кузова автомобиля, даже в сухие периоды остается влажной и под ней продолжается коррозия металла, если он не защищен.
Дальнейшее увеличение влажности воздуха, а также повышение температуры приводит к возрастанию скорости атмосферной коррозии.
Поэтому автолюбитель должен помнить, что теплый гараж для мокрого автомобиля представляет собой «влажную камеру», способствующую коррозии. И если есть выбор, то автомобиль следует хранить в хорошо вентилируемом, пусть и не обогреваемом гараже.
При снижении температуры ниже точки замерзания пленки влаги, процесс электрохимической коррозии тормозится. При безгаражном хранении в зимнее время рекомендовано применять чехлы из непромокаемой ткани, а между тентом и кузовом оставлять пространство для вентиляции.
По степени поражения коррозию, встречающуюся на автомобиле, можно условно разделить на три основных типа: 1 — косметическая; 2 — проникающая; 3 — структурная.
Косметическая коррозия проявляется в виде отдельных вздутий окрашенных поверхностей кузова, мелких очагов коррозии в местах механического повреждения лакокрасочного покрытия кузова. Эта коррозия ухудшает внешний вид автомобиля, но не влияет на его эксплуатационные качества. Однако со временем, если не принять соответствующих мер, косметическая коррозия перерастает в проникающую.