Проникающая коррозия чаще всего встречается со стороны внутренних поверхностей передних крыльев, в порогах и других коробчатых сечениях нижней части кузова, панелях дверей. Полости, из которых развивается проникающая коррозия, труднодоступны для окраски и антикоррозионной обработки.
При структурной коррозии происходит потеря первоначальной жесткости конструкций в результате коррозионных разрушений силовых элементов. Наиболее подвержены структурной коррозии элементы днища кузова, на котором сосредоточена большая часть крепления силовых агрегатов. Эти три типа коррозии приносят наибольший ущерб автовладельцу. Потому что кузов является самой дорогостоящей и труднозаменимой частью автомобиля, в то же время он более всего уязвим в коррозионном отношении.
Полигонные испытания автомобилей показали, что если не проводить профилактические мероприятия по защите кузова, то к 8-10 годам эксплуатации автомобиля разрушаются основные несущие элементы кузова — пороги, лонжероны, стойки. При потере жесткости кузова происходит его деформация и смещение закрепленных на нем агрегатов, что делает дальнейшую эксплуатацию автомобиля невозможной.
В условиях сильного коррозионного воздействия находятся все подкузовные детали и узлы: задняя и передняя подвески, трансмиссия. Однако благодаря тому, что они изготовлены из металла значительной толщины, коррозия снаружи не приводит к ухудшению их эксплуатационных характеристик.
Если пыль и грязь способствуют коррозионному разрушению автомобиля, то грязь с кузова автомобиля удалить легче всего, скажет любой автолюбитель.
Однако в мойке кузова есть определенные тонкости, которые надо учитывать, чтобы исключить повреждение эмали и не нанести царапин на лакокрасочное покрытие.
По трудности удаления загрязнений, которые неизбежно накапливаются во время поездок, можно условно подразделить на три вида: слабосвязанные (песок с глинистыми примесями), среднесвязанные (песок с глинистыми примесями и примесями органических и масляных веществ), прочно связанные (частички асфальта и различные смолистые загрязнения, окислы самой краски, полирующие составы от предыдущей обработки кузова).
Загрязнения первого вида легко удаляются водой, второго вида — с применением автошампуней, а загрязнения третьего вида — с помощью химических или полирующих составов.
Каждый автовладелец должен взять себе за правило — удалять грязь, пыль с кузова автомобиля, а также по необходимости производить мойку сразу после поездки, когда грязь еще не засохла, а воздействие химических соединений на слой краски автомобиля незначительно. Для мойки необходимо иметь щетку с длинными мягкими волосами или большую молярную кисть. Не рекомендуется использовать для мойки тряпки и поролоновые губки — они хорошо впитывают в себя абразивные частички, которые, как наждак, портят верхний слой покрытия кузова.
Нельзя начинать мойку, если не остыл капот, так как при резком охлаждении водой возможно образование микротрещин в эмали. По этой же причине не моют автомобиль под прямыми солнечными лучами и горячей водой. Разница температуры воды и кузова не должна превышать 15–20 °C.
Лучше всего мыть автомобиль с использованием водопроводной системы и резинового шланга. Чтобы не повредить слой краски, давление воды должно быть не выше 2 кг/см2. Для мытья низа автомобиля давление увеличивают до 4 кг/см2. Если нет возможности присоединиться к водопроводу, то следует изготовить приспособление для мойки (рис. 1).
Рис. 1.Ручная мойка:
1 — ведро пластмассовое; 2 — штуцер; 3 — шланг резиновый длиной 1 метр; 4 — щетка; 5 — трубка с отверстиями диаметром 1 мм
В резиновое или пластмассовое ведро вворачивают штуцер, на который одевают гибкий шланг, на другой конец прикрепляют трубку с отверстиями диаметром 1,0–1,5 мм и крепят волосяную щетку, тем самым создавая ручную мойку. При мойке очень важно, чтобы из-под щетки постоянно текла вода и смывала грязь и частички абразива.
В необходимом случае для подачи моющего раствора или воды под щетку используют большую поролоновую губку или пластмассовую бутылку. При сильном загрязнении и засохшей грязи мыть автомобиль начинают снизу на эстакаде, а потом уже сверху, начиная с крыши и кончая низом. В последнюю очередь моют колеса.
При среднем загрязнении первоначально автомобиль обливают несильной струей воды из шланга или приспособления (можно из поролоновой губки). Ждут несколько минут, пока грязь не отмокнет. Затем еще раз обливают автомобиль струей воды, чтобы удалить куски грязи. Запрещается грязь соскабливать и растирать. После удаления грязи кистью, смоченной в заранее приготовленном растворе автошампуня, обрабатывают поверхность кузова, а затем обильно смывают раствор автошампуня водой. Воду с поверхности кузова необходимо удалить замшей, чистой ветошью (не вытирать, а промокать). Если капли воды не удалить с кузова, то под действием солнечных лучей на лакокрасочной поверхности образуются белесые трудноудалимые пятна.
Для мойки автомобиля не рекомендуется использовать стиральные порошки, хозяйственное мыло, растворители. Применение перечисленных средств неизбежно вызовет появление очагов коррозии и, как правило, ускоренное разрушение лакокрасочного покрытия автомобиля. Рецептуры автошампуней подбирают таким образом, чтобы они не оказывали разрушительное влияние на лакокрасочное покрытие или резину и не вызывали коррозию неокрашенных поверхностей кузова.
Входящие в их состав поверхностноактивные вещества, жировые и масляные отложения превращают в эмульсии, которые легко смываются водой. В некоторые шампуни входят антикоррозийные добавки. Эти шампуни особенно эффективны для мытья автомобилей с поврежденным лакокрасочным слоем.
Надо отметить, что для очистки кузова от масляных, битумных и жировых пятен, а также пятен от насекомых выпускаются препараты в аэрозольной упаковке или жидкие средства в бутылках. Способ их применения указан на этикетках.
В продаже имеется средство для мытья порогов, закрытых полостей и днища кузова перед антикоррозийной обработкой. Оно помогает удалить связанные битумно-масляные загрязнения перед нанесением мастики. Днище и скрытые полости необходимо мыть струей высокого напора. Перед мытьем порогов необходимо прочистить все дренажные отверстия передних крыльев, дверей и порогов, а шланг вводить до конца во внутрь порога.
О чистоте порогов можно судить по воде, вытекающей из дренажных отверстий. Обязательно моют полости за передними крыльями. У автомобиля, эксплуатируемого больше года, после мойки водой в стыках, углах и труднодоступных местах на днище остаются связанные загрязнения. В этом случае применяют жесткую щетку и средство для мытья порогов или любой автошампунь. Оставшуюся после мойки воду лучше удалить сжатым воздухом. Если это невозможно, то автомобиль высушивают в вентилируемом гараже или естественных условиях. Если в процессе мойки днища, порогов или других полостей подержанного автомобиля будут замечены ржавые поверхности, их необходимо обработать металлической щеткой или шкуркой до удаления рыхлой ржавчины, а затем наносят кистью или шпателем очиститель ржавчины и выдерживают 5-30 минут. Затем удаляют очиститель сухой тканью и протирают поверхность насухо. Затем грунтуют, высушивают и покрывают мастикой. Механические повреждения эмали кузова (сколы, трещины) аккуратно зачищают шкуркой, грунтуют, высушивают, затем подкрашивают эмалью.
В процессе изготовления легковых автомобилей различные заводы используют свои технологии антикоррозийной защиты поверхности кузова в зависимости от имеющихся материалов. Но суммарная толщина комплексного лакокрасочного покрытия кузова всех отечественных автомобилей примерно одинакова и составляет 80—120 мкм.
Для первичного грунтования на всех моделях АЗЛК, ИжАЗ, ЗАЗ, выпускавшихся до 1992 г., применялась анофорезная грунтовка В-КФ-093. Она наносилась на кузов в ванне методом электроосаждения и толщина ее достигала 25 мкм.
На моделях ВАЗ и ГАЗ—24 применялась анофорезная грунтовка В-К4-0207.
Для кузовов ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 применяется с 1985 г. катофорезное грунтование.
Испытание грунтовок в камере солевого 5 %-ного тумана хлорида натрия показало следующие результаты стойкости:
В-КФ-093–150 часов;
В-К4-0207 — 275 часов.
Стойкость катофорезной грунтовки составила 500–700 часов.
От первичного грунтования зависит скорость развития подпленочной коррозии, а значит, и долговечность кузова. В связи с этим на автомобильных заводах проводится постоянное совершенствование материалов и технологии нанесения грунтовки.
На всех моделях ВАЗ днище по первичной грунтовке дополнительно окрашивалось эпоксидной грунтовкой перед нанесением противошумной мастики Д-11 А, которая представляла собой дисперсию поливинилхлорида в пластификаторе.
Для обеспечения герметизации кузова сварные швы и сточные желоба на всех моделях автомобилей промазывают снаружи пластизольной мастикой Д-4А перед покраской.
На других моделях автомобилей на днище наносили противошумную битумную мастику БМП-1. Она представляет собой раствор битума в органических растворителях и наполнителях с добавкой алкидной смолы и пластификаторов.
Антикоррозийная обработка скрытых полостей кузова первоначально проводилась на ВАЗе тектилом-309, а затем был разработан препарат «мовиль», изготовленный из церезина, окисленного петролатума, олифы, ингибиторов коррозии и растворителя.
На остальных моделях автомобилей применялось защитное пленочное покрытие НГ-16А, состоящее из битума, церезина, солей органических кислот, ингибиторов коррозии и растворителей.
Окраска кузова автомобилей производится эмалями с широкой, постоянно обновляющейся гаммой расцветок, что определяется потребительским спросом и конкурентоспособностью автомобилей.