Если таких уплотнительных полос промышленного изготовления у вас нет, можете сами изготовить утеплительные валики (рис. 30). На раму 1 (рис. 31), на ее наружный брус 3 укрепите обойными гвоздями 4 полосу клеенки 5. Подверните клеенку, как показано на рисунке, вложив внутрь поролоновую полоску 6, и снова прибейте. Рама 2 показана на нашем рисунке слегка приоткрытой.
Рис. 30, 31, 32
В очень холодные зимы помогают сберечь тепло дополнительные, третьи рамы. Но установка третьего слоя остекления довольно дорога. Предлагаем вам очень простой и доступный выход, который позволяет снизить потери тепла в 2–3 раза. К внутренней поверхности оконной рамы на легких деревянных рейках прикрепите прозрачную пленку (рис. 32). Для этого подходят полиэтилен, хлорвинил, но лучше всего — долговечная, прочная и совершенно прозрачная пленка из поливинилхлорида. Пленку можно крепить как на наружную, так и на внутреннюю раму.
В солнечное морозное утро окна, разрисованные морозом, придают жилью особый уют. Но морозные узоры задерживают значительную часть дневного света. А намерзший на стеклах лед постоянно подтаивает, и вода стекает на рамы и подоконник. Если она проникает в щели, древесина начинает гнить. Вот почему при утеплении и заклейке окон на зиму надо позаботиться и о том, чтобы окна не запотевали и не замерзали.
Для этого издавна укладывают между окнами вату или опилки, которые поглощают влагу. Хорошо поглощает влагу и сухая столовая соль. Бабушка всегда ставила ее между рамами в стеклянных банках. Более сильный влагопоглотитель — хлористый кальций. Он активно впитывает влагу из воздуха, и она собирается в банках. Из порошка получается раствор. Его можно выпарить на огне, чтобы использовать реактив снова, — ведь раздобыть его непросто.
Но если в вашем доме современные спаренные переплеты на винтах, ни один из этих способов не годится. Как в этом случае преградить доступ влажного воздуха в пространство между рамами? Всевозможные замазки и мастики мало что дают. Все равно остаются тончайшие щели, куда во время суточных колебаний температуры проникает влажный воздух.
Решение проблемы выглядит довольно неожиданно: надо облегчить доступ воздуха в пространство между рамами! Просверлите в наружной раме крохотные отверстия, соединяющие пространство между рамами с улицей. Холодный и сухой наружный воздух будет создавать между рамами необходимое давление, чтобы туда не проникал теплый и влажный воздух из комнаты. Вместе с тем наружные отверстия так малы, что теплоизолирующие свойства двойной рамы практически не снизятся.
От запотевания и замерзания окон отчасти помогает смазывание их изнутри спиртовым раствором глицерина. Стекла после этого надо натереть шерстяной тряпкой или замшей. Для очистки их от инея и льда можно использовать препараты бытовой химии «Размораживатель стекол» или «Автоочиститель стекол—1». После такой обработки окна не замерзают.
Впрочем, можно обойтись и домашним средством: крепким раствором поваренной соли в холодной воде (2 столовые ложки соли на 1 л воды). Им смачивают стекло, пока не сойдет лед, а потом вытирают насухо.
Назначение стекол — изолировать не только от холода, но и от наружного шума. Установлено, что для лучшей звукоизоляции расстояние между стеклами должно быть не меньше 75 мм. Если вы живете в очень шумном районе, это расстояние следовало бы увеличить… Но с его увеличением снижается теплоизоляция окна из-за того, что в пространстве между стеклами легче образуются конвекционные потоки воздуха. Поэтому наилучшее, хотя и дорогостоящее решение проблемы звукоизоляции без ущерба сохранению тепла — к имеющимся двум рамам добавить третью на расстоянии 75 мм.
Если оконная рама с трудом открывается, то место защемления можно найти так. Возьмите полоску копировальной бумаги и, открывая и закрывая раму, попеременно подкладывайте бумагу под разные участки. След от копирки на раме укажет, где необходимо состругать небольшой слой рубанком.
Иногда причиной защемления может оказаться просто слишком толстый слой краски. Тогда его следует счистить. Чтобы рама в дальнейшем не «залипала», створки можно натереть куском сухого мыла.
В домах с печным отоплением на стене под окном часто образуются сырые пятна с неприятным запахом. Обои в этих местах отстают и разрушаются. В чем дело?
Загляните под подоконник, на его нижнюю сторону. Там обязательно должен быть продольный желоб. Влага, попадающая на подоконник (например, конденсирующаяся на холодном подоконнике из воздуха), встречает здесь препятствие. Желоб не дает ей стекать на стену. Но может оказаться, что после многократных ремонтов желоб оказался забит слоями краски. Тогда его необходимо прочистить — и стена под окном перестанет отсыревать.
Ну а если желоба в подоконнике почему-то вовсе не оказалось, устройте преграду для влаги, прибив или приклеив на нижней его стороне тонкую планку.
Такие же желоба обязательно должны быть и на деревянных козырьках в нижней части наружных рам. Следите за их состоянием, и дождевая вода не будет попадать между рамами и оконным коробом.
Очень старая замазка на окнах порой так затвердевает, что бывает трудно отделить ее, не повредив раму при замене стекла.
Самый простой способ сделать затвердевшую замазку податливой — нагреть ее. Для этого годится паяльная лампа. Нужно так отрегулировать сопло, чтобы получить узкий пучок пламени. Замазку по мере размягчения удаляйте старой стамеской. Этот же способ подходит для полного удаления застарелых наслоений масляной краски перед тем, как загрунтовать и покрасить рамы и подоконник заново.
Если оконная замазка усохла и отделилась от стекла, но сохранила прочность, можно и не заменять ее. Однако необходимо принять меры, чтобы влага, стекающая по стеклу, не попадала под замазку. От этого может сгнить древесина рамы. Тонкой кисточкой запустите масляную краску во все трещинки, чтобы не осталось ни одной щели. Либо разведите немного свежей замазки, более жидкой, чем обычно, и вотрите ее шпателем в щели и трещины. Когда все высохнет, наложите свежий слой краски, слегка захватывая и краешек стекла, чтобы как можно лучше загерметизировать стык.
Чтобы, окрашивая оконные рамы и переплеты, не запачкать стекло, прикрывайте его кусочком картона. Правда, при работе приходится держать в одной руке кисть, а в другой — банку с краской для картона потребовалась бы третья рука. Чтобы работать было удобно, на это время можно приклеить к стеклу клейстером или мылом полоски бумаги или ткани, которые по окончании работы легко удалить.
Донести большой лист стекла до дому — не такая простая задача, как кажется. Отправляясь в магазин, запаситесь полоской картона и веревкой с двумя проволочными крючками на концах. Подложите под нижнее ребро стекла картон и, зацепив крючки за верхний край, подхватите его веревкой, как показано на рис. 33.
Рис. 33
В заключение снова напомню о правилах безопасности. И ремонт, и окраска, и мытье окон должны проводиться с предосторожностями, а дети могут заниматься этим только в присутствии взрослых!
Как правильно шить шторы
Обычно к верхнему краю штор пришивают колечки и подвешивают их к карнизу. Штора сосбаривается как придется, верхний край выглядит неряшливо, приходится загораживать его специальным декоративным карнизом. Но оказывается, для штор тоже бывают разные фасоны, как для платьев. Вот один из них, придуманный бабушкой. Он позволяет красиво оформить широкую штору и обойтись без всякого карниза. Для этого верхний край шторы надо подогнуть два раза на 10–12 см, чтобы придать ему жесткость, либо подложить полоску жесткой накрахмаленной ткани. Из ширины шторы вычтите длину карниза и разделите эту разность на число роликов или колец, к которым будет крепиться штора (за вычетом крайних роликов). Вы получите глубину складок, которые надо заложить на шторе. Предположим, глубина складок у вас получилась около 20 см или чуть больше. Тогда в месте крепления каждого ролика заложите 3 складки по 6–7 см на лицевую сторону шторы и застрочите их на 10–12 см. Потом такую сборку стяните толстой ниткой несколькими стежками. Эта нить, проходящая с изнаночной стороны, одновременно будет служить и для крепления крючков, сделанных из стальной проволоки (рис. 34).
Рис. 34
Вместо крючков можно использовать английские булавки или канцелярские скрепки. Жесткая верхняя часть шторы, украшенная нарядными сборками складок, сама будет служить декоративным карнизом, за которым спрятан весь механизм.
И еще хитрый бабушкин совет: в углах нижней подшивки шторы оставьте кармашки и вложите в них небольшие грузики (перед стиркой их вынимают). Тогда углы штор не будут задираться.
А как же пользоваться такими шторами — по старинке? Браться за полотно и тянуть руками, чтобы сдвинуть или раздвинуть их? Но ведь от этого они вытягиваются, мнутся, края их обтрепываются, а посередине от частого прикосновения рук появляются пятна.
Давайте механизируем этот процесс. Иногда выпускают карнизы для штор, которые управляются с помощью шнура сбоку. Но если нет подходящего размера или удобной для вас конструкции, механизированный карниз можно сделать самим.
На рис. 35 дана схема такого устройства.
Рис. 35
В карнизе двутаврового сечения помещаются ролики — маленькие диски с отверстиями в центре. Их можно нарезать из металлического или пластмассового стержня. Сквозь отверстия каждой пары роликов пропущено незамкнутое кольцо из стальной проволоки. На него надето маленькое колечко, к которому и подвешивается штора. Позади карниза укреплен на роликах замкнутый в кольцо управляющий шнур. Два ролика, к которым прикреплены внутренние края штор, соединены с управляющим шнуром, они являются ведущими.