чить вынужденное ожидание способен простой сигнализатор «линия свободна», позволяющий не хвататься поминутно за трубку: его «глазастый» световой индикатор находится в поле зрения, пока вы заняты застольным делом. Индикатором служит (рис. 1) светодиод HL1, свечение либо затмевание которого управляется двухкаскадным усилителем на транзисторах VT1, VT2.
Рис. 1.Первый вариант сигнализатора
Чувствующий состояние телефонной линии каскад базой VT1 присоединен к линии через делитель напряжений, составленный высокоомным резистором R1 и кремниевым диодом VD2. Пока общая линия свободна и ваше ответвление находится под постоянным напряжением до 60 В, в цепи делителя протекает ток, величина которого не должна превышать 0,3 мА. Падение напряжения около 0,6 В на диоде VD2 удерживает транзистор VT1 в открытом состоянии, отчего транзистор VT2 заперт и светодиод HL1 не светится. Когда «спаренный» сосед снимает трубку, на вашем ответвлении линии напряжение падает до нуля, и оба транзистора переключаются, заставляя сиять светодиод красным свечением. Последующее освобождение линии автоматически возвращает устройство в исходное состояние. Диод VD1 несет вспомогательную функцию, он защищает входной транзистор от пробоя, когда от АТС поступает к вам сигнал вызова, дающийся переменным напряжением. Пользоваться сигнализатором несложно. Пока телефон вам не нужен, выключатель SA1 может быть разомкнут. Замкнутое состояние позволяет заметить момент занятия линии соседом и его продолжительность; сопутствующее этому свечение индикатора расходует энергию источника питания GB1. Но обычно SA1 разомкнут. Когда возникла необходимость позвонить, а в вашей трубке нет сигнала готовности АТС, включите выключатель SA1 — сразу же засветится индикатор HL1. Теперь, ожидая осведомления линии, вы можете спокойно продолжать начатое за столом занятие, «краевым зрением» наблюдая свечение индикатора. Как только он погас — линия освободилась, вы можете снять трубку и набрать номер, одновременно выключив питание.
Возможно, более удобным покажется вам обратный порядок сигнализации, когда об освобождении линии будет говорить не погасание, а более приметное внезапное загорание индикатора. Отвечающий этому вариант устройства показан на рис. 2.
Рис. 2.Второй вариант сигнализатора
Здесь схема входного каскада и его «взаимодействие» с линейным вводом повторяют первый вариант, то есть при свободной линии VT1 открыт; благодаря этому здесь будет открыт и транзистор VT2, отчего светодиод светится. Занятие линии соседом запирает оба транзистора, и индикатор гаснет. Если при поднятии вашей трубки нет сигнала готовности АТС, включите выключатель SA1. Светодиод будет «молчать», пока линия не освободится — тут выключите питание и звоните. Этот вариант меньше расходует батарейку GB1, поскольку индикатор работает короткое время.
В обеих конструкциях могут использоваться резисторы MЛT-0,125-0,5 по два соединенных последовательно гальванических элемента RL03 либо RL6. На рис. 3 изображена «цоколевка» выводов используемых полупроводниковых приборов.
Рис. 3.Обозначения выводов полупроводниковых приборов
Поскольку у спаренных телефонов напряжение холостой линии бывает пониженным (примерно до 40 В), для четкой работы сигнализатора может понадобиться подбор номинала резистора R1 порядка 130 кОм, при обязательном контроле тока в делителе, который не должен превышать 0,3 мА. Прежде чем присоединять ваше устройство к входным линейным клеммам аппарата, с помощью вольтметра определите их полярность, а также величину холостого напряжения (при этом трубка должна находиться на подпружиненных штоках). При открытом корпусе монтажно-наладочные операции следует проводить, отсоединив аппарат от розетки, где может присутствовать довольно высокое напряжение. Все детали сигнализатора, кроме светодиода и выключателя питания, размещаются на миниатюрной монтажной плате; ее и элементы питания поместим в корпус аппарата, обернув изоляционной лентой. Для удобства пользования светодиод и выключатель лучше поместить на лицевой поверхности корпуса, просверлив для них соответствующие отверстия. Иначе можно вывести их наружу, соединив с платой тонкими изолированными проводничками, — в этом случае индикатор с выключателем укрепите на пластмассовой планке (в небольшой коробочке), закрепив на корпусе клейкой лентой.
В заключение заметим, что ваше устройство не оказывает никакого влияния на работу телефонной линии, поскольку связано с нею весьма высокоомным резистором R1 и потребляет ничтожный ток — не более 0,3 мА, в чем вы убедились с помощью миллиамперметра. Последний, как и упоминавшийся вольтметр, обычно входит в состав распространенного карманного приборчика — мультиметра, какой есть у многих.
Стереонаушники удается исправить
Стереонаушники для карманных приемников, аудио- и CD-плейеров — конструкция довольно хлипкая, перестающая звучать наполовину или полностью при неосторожных движениях владельца. Конечно, можно сбегать в радиомагазин и купить новую стереопару, если торговая точка находится в доступных пределах. Если же это не так, в ряде случаев возможно починить стереонаушники самим. Рассказ о «технологии» ремонта предварим ознакомлением с устройством изделия, его основными разновидностями. Последние имеют одинаковую электрическую схему внутренних соединений и стандартный присоединительный штекер (рис. 1).
Рис. 1.Схема внутренних соединений
Контактный поясок «к» служит средней точкой стереопары, поясок «1» и наконечник «т» — контакты связи с «левым» и «правым» стереоканалами усилителя радиоаппарата. От головки штекера отходит общий шнур, который вблизи от наушников раздваивается. Каждый «канальный» шнур имеет две цепи, связанные пайкой с выводами звуковой электромагнитной «таблетки», заключенной в оправе наушника. Указанный шнур может иметь исполнения, изображенные на рис. 2.
Рис. 2.Варианты исполнения жил шнура
Вариант по рис. 2,а встречается в изделиях фирмы «Сони» — здесь одна цепь представлена единственным, сравнительно толстым эмалированным проводничком, другая — пучком тонких луженых жилок. При подготовке к пайке эмалированную жилу можно очистить от изоляции-эмали лезвием бритвы, после чего залудить с помощью паяльника. Пучок тонких проволочек необходимо скрутить в плотный жгут и пропаять при минимуме припоя. Вариант шнура по рис. 2,б встречается у изделий «Панасоник» и «Филипс». Здесь убрать эмалевое покрытие с жилок удается, поочередно кладя скрученные жгутиком концы цепей на таблетку аптечного аспирина и проглаживая паяльником с каплей припоя. При этом очистка от эмали и лужение происходят одновременно. Одно из вероятных мест обрыва шнура — у ввода в хвостовик оправы наушника или внутри нее, что иногда сопровождается порчей «звуковой таблетки». Некоторые конструкции оправ (у «Сони», «Панасоника») дают доступ к последним, для чего достаточно сковырнуть ногтем крышечку со слуховыми отверстиями и, проталкивая шнур внутрь, вывести акустический элемент наружу. Убедившись с помощью омметра в его исправности (сопротивление порядка 20–30 ом), восстановите оборванный ввод. У некоторых оправ изделия «Сони» (рис. 3,а) имеется с обратной стороны блестящая эллипсовидная заглушка; сняв ее, в оправу следует ввести фиксатор шнура — клинышек из заостренного кончика спички; это предотвратит вероятный новый отрыв шнура от «звуковой таблетки».
Рис. 3.Разборная (а) и полуразборная (б) конструкция оправ наушников
У встречавшихся автору изделий фирмы «Филипс» крышечка со слуховыми отверстиями выполнена несъемной, так что доступ к звукоизлучателю здесь отсутствует. Но у некоторых модификаций имеются шарнирные заглушки (рис. 3,б), дающие хороший доступ к оборвавшемуся здесь шнуру. Интересно, что совершенно неразборный вариант «филипсовского» наушника удалось оживить, когда было замечено, что контакт в поврежденном у ввода шнуре восстанавливается, если его перегнуть и приклеить к хвостовику оправы клеем «Момент—1». Чтобы вернуть шнуру нормальное направление, перегнем его еще раз и закрепим клеем рядом с первым изгибом, как видно на рис. 4.
Рис. 4.Вариант восстановления контакта на вводе
Обрывы жил шнуров могут происходить также у штекера, между ним и наушниками. Если место разрыва установить наружным осмотром не удается, придется прибегнуть к «хирургическому вмешательству». Сначала разрежем — острым лезвием наискось — шнур в 15–20 миллиметрах от ввода в оправу наушника. Отогнув заостренные края наружной оболочки шнура (рис. 5), получим доступ к токоведущим жилам, которые разделим (по цветам эмали) на две цепи.
Рис. 5.Разделка шнура
Разноцветные пучки с усилием разведем в стороны, тем самым прорезая резиноподобную оболочку. Края последней обрежем, а одноименные проводнички, длиной порядка 10 мм, скрутим жгутиками, очистим и облудим, как указывалось выше. Теперь можно с помощью омметра выяснить, исправны ли наушники Если они в порядке, подобный косой разрез на канальных шнурах вблизи штекера позволит найти «виноватый» участок. Если обнаружится обрыв между контактами «к», «1», «т» штекера и остающимися хвостиками шнура, придется вскрыть головку штекера, аккуратно отпаять вместе с разорванными целые участки цепей, а на их место присоединить в том же порядке средний участок шнура. Напомним, что прозвонка омметром станет возможной после очистки и лужения концов вскрытых жил. Чтобы исключить касание паяных мест, изолируйте их маникюрным лаком и прокладками из клейкой ленты. Ну а если виновником молчания стереонаушников оказался срединный участок шнура, его придется заменить вставкой соответствующей длины. В таком качестве неплохо использовать тонкий двухцепевой, многожильный провод. Оставив развилку к «левому» и «правому» наушникам, далее к штекеру, канальные участки следует аккуратно склеить в единый шнур. При отсутствии двухцепевого провода можно сплести шнур-косичку из тонких многожильных проволок. Конечно, это будет не «фирма», зато более прочное и надежное изделие, нежели покупные. Такой самоделкой неплохо пользоваться в домашних условиях. Сохранить товарный вид удастся, воспользовавшись еще одной неисправной стереопарой — из двух негодных изделий вполне возможно собрать одно, отвечающее притязаниям технической эстетики.