В допетровской России кафтан носили в прохладное время года. Это была демисезонная одежда. Более плотный кафтан, подбитый ватой, назывался сибиркой. Такие кафтаны предназначались для зимы. Для лета шился другой кафтан – азям, на тонкой подкладке. Азямы носили как мужчины, так и женщины.
Название кафтана зависело от материала, из которого он был сшит. На сермяжные кафтаны шло некрашеное сукно – сермяга – или крашенина (цветной холст). Если кафтан подбивался шелком или мехом, а кушак украшали шелковые кисти, то это уже была чуйка. Верх чуйки кроили из добротного сукна. Это была праздничная одежда. Нарядный вид чуйке придавали расшитые шелком, жемчугом и даже драгоценными камнями полы. Замечательны были рукава чуйки. Они были такими длинными, что достигали земли, собираясь в складки. Такие рукава защищали от холода и заменяли перчатки и муфты.
В петровскую эпоху кафтан подвергся модификации на европейский манер. Петр I собственноручно обрезал полы и рукава, чтобы русский кафтан соответствовал своему западному аналогу. Правда, заграничный кафтан существенно отличался от русского. Его шили из бархата или плотного шелка. Тщательно подогнанный по фигуре, он не защищал от холода. Поэтому под него надевали камзол – сшитую по фигуре безрукавку, напоминающую удлиненный жилет.
Более того, при Петре на русских людях перебывала одежда народов чуть ли не всех европейских стран.
Так, в 1700 году предписывалось носить одежду венгерского образца, в 1701 – немецкого, в 1702 году в праздничные дни было велено облачаться во французские кафтаны.
При Екатерине II кафтан становится частью офицерского мундира. Пушкин в повести «Капитанская дочка» пишет, что Гринев и Швабрин перед дуэлью сняли кафтаны и остались в одних камзолах.
У народов, населявших Россию, кафтаны имели национальный колорит и носили разные названия. Короткий кафтан (его носили повсеместно) именовался полукафтаном или полукафтаньем. Он напоминал современную куртку. Украинские куртыны, чекмени представляют все тот же кафтан. В них одеты герои Н. В. Гоголя. В качестве домашней одежды куртыны просуществовали вплоть до начала XX века.
Украинские казаки щеголяли в жупанах. Жупаны шили из тонкого фабричного сукна голубого или зеленого цвета, парчи. Жупан имел удлиненный (ниже колен) силуэт и был снабжен воротником, манжетами и накладными карманами. Украшали жупан вышивкой или аппликацией. Жупан пришел на Украину от других южнославянских народов – поляков, венгров. Там он является частью национального костюма.
В городской среде кафтан часто заменяли поддевкой. Она не отличалась по крою от кафтана, но ее шили из более дорогих материалов – нанки (грубой хлопчатобумажной ткани) или холстинки (льняной ткани с фактурной выделкой).
Поддевка более точно подгонялась по фигуре и могла быть как с рукавами, так и без них. В поддевках ходят многие герои А. Островского. Писатель указывал в ремарках, что актеры, играющие его персонажей, должны быть одеты именно так. А это свидетельствует о том, что предпочтение поддевкам отдавали купцы.
Поддевки и крестьянские кафтаны носили славянофилы. Л. Толстой иронизировал над этой модой, описывая, как Левин в деревне носил поддевку. Анна Каренина также сшила своему сыну Сереже сборчатую поддевку, которую считала национальным русским костюмом.
В середине XIX века поддевка уступила место сибирке, которая теперь представляла собой короткий кафтан, сшитый из синей материи. Она не имела разрезов, подгонялась по талии и наглухо застегивалась на пуговицы.
Когда носили епанчу?
Епанча относится к древнейшей разновидности верхней одежды. Упоминание о ней встречается в «Слове о полку Игореве», которое относится к XII веку.
В то время епанчой называли длинный широкий дорожный плащ, который использовали для защиты от дождя и пыли при езде верхом или в экипаже.
Само название восходит к турецкому слову «япунджа», означающему «покрышка, попона».
Епанча не имела застежки и скреплялась пряжкой под подбородком.
В XVII веке статус епанчи значительно повышается. Теперь она служит царским облачением, которое предназначалось для торжественных выходов. Для приема иноземных послов царь Алексей Михайлович (1629–1676) надевал парадную епанчу красного сукна.
Конечно, это не случайно: длинное, широкое облачение как нельзя лучше подчеркивало величие государя и мощь его власти.
Это отлично понимали, например, византийские императоры, одевавшие в особо важных случаях плащ, который по крою очень напоминал «епанчу», но назывался «корзно». Корзно византийских монархов непременно должен был быть пурпурового цвета, достичь этого можно было лишь с помощью натуральной краски, добываемой из морских раковин.
В XVIII веке назначение епанчи опять изменилось. Она по-прежнему оставалась церемониальной одеждой. Но теперь она вошла и в повседневную жизнь. Подбитая или утепленная подкладкой, она была хорошей защитой от стужи и ветра.
При Суворове епанча входит в солдатскую и офицерскую экипировку. Под ней солдат укрывался от дождя и ветра. Епанча заменяла ему матрац и одеяло во время походов.
В сущности, епанча и поныне несет свою «службу» в вооруженных силах страны. Но теперь ее называют плащ-палаткой.
Интересные превращения епанчи наблюдались на протяжении веков в женской моде. Из верхней одежды она трансформировалась к концу XVIII века в один из элементов бального туалета. Ее шьют из бархата, кружев, шелка, отделывают мехом или атласом.
Епанча становится короче и доходит до талии (епанечка). Любопытно, что не изменилось ее назначение. В сущности она представляла собой все тот же плащ, которым дамы прикрывали обнаженные, как того требовала мода, грудь и плечи.
К концу первой трети XIX века епанча постепенно уступает место капоту, салопу и бурнусу. Так, жена Манилова из поэмы Н. Гоголя «Мертвые души» носит шелковый капот бледного цвета. Капот представлял из себя широкую распашную одежду, которую женщины носили дома.
Кто такой фельдъегерь?
Должность фельдъегеря была введена указом Павла I в 1796 году. В Петербурге была сформирована специальная военная часть, где служили офицеры и рядовые фельдъегери. Первоначально они доставляли копии императорских указов по всей территории империи, а также перевозили бумаги в российские посольства за границей.
Во время правления Николая I круг обязанностей фельдъегерей расширялся. Они сопровождали членов императорской фамилии во время поездок, выполняли особые поручения приезжавших в Россию представителей царствующих домов.
Фельдъегери сопровождали высокопоставленных чиновников, в частности императорских ревизоров, в поездках по России. Иногда фельдъегери конвоировали арестованных офицеров к месту отбывания наказания и перевозили особо важных заключенных. В частности, они доставляли в Сибирь сосланных декабристов.
Служба в фельдъегерском корпусе считалась знаком особого доверия, в него принимали только детей потомственных дворян в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет.
Каждый кандидат должен был закончить военное учебное заведение и сдать экзамен на знание иностранных языков. Принятый на службу проходил испытательный срок продолжительностью шесть месяцев. Только после этого его назначали старшим фельдъегерем. Через четыре года он получал чин офицера, соответствующий двенадцатому классу в «Табели о рангах».
Фельдъегери подчинялись только командующему своим корпусом и не могли участвовать в любых военных действиях.
Отличительным знаком фельдъегеря являлся золотой аксельбант на правом плече и погон, на котором вышивался государственный герб. На груди фельдъегерь носил специальную кожаную сумку, не стеснявшую движений при верховой езде. В ней перевозились бумаги.
В 1858 году в корпус фельдъегерей стали принимать не только дворян, но и детей почетных граждан.
После Октябрьской революции 1917 года должность фельдъегеря была упразднена. Но в 1923 году корпус фельдъегерей был вновь организован при комендантской роте Кремля. Теперь фельдъегери стали заниматься перевозкой секретной корреспонденции руководителей государства и Коммунистической партии.
Во время Великой Отечественной войны фельдъегери перевозили почту Верховного Главнокомандующего. В настоящее время существует Федеральная фельдъегерская служба, доставляющая документы высших органов государственной власти России.
Откуда пошли гусары?
Кто не слышал о бравых молодцах-гусарах – гордости русской армии XVIII–XIX веков!
Но вот почему эти легкие кавалеристы назывались именно «гусарами» и когда они появились в России, известно немногим.
Само слово «гусар» венгерского происхождения. Так в XV веке в Венгрии называли вооруженных всадников, борющихся с завоевателями-турками. В России, в русском языке, это слово как военный термин известно с XVII века. Вот что сказано в «Книге о ратном строе» (1647 год): «…конных людей, которых они (поляки) гусары называют». Кстати говоря, в Польше гусары появились в XVI веке, но это была так называемая тяжелая кавалерия. Одним словом, первое упоминание о гусарах в русской книге к нашей стране того времени отношения не имело. Но стоило ввести этот термин в оборот, как уже три года спустя в Московском государстве началось формирование «копейных или гусарских эскадронов» при стрелецких полках. Правда, регулярной армией стрельцы и приданные им гусары тогда еще не являлись.
1723 год – вот начало армейского гусарства в России. Но пока все еще не русского. В этом году вышел царский указ о создании Сербского гусарского полка. Чуть позже возникли Молдавский и Венгерский полки. Примерно тогда же в страну переселилось большое количество грузинских князей, из которых был составлен четвертый кавалерийский полк – Грузинский.
В середине того же века гусары-иноземцы охраняли от врагов Причерноморье. Чтобы закрепить гусар в России, им наделялись земли, им помогали деньгами, даже разрешали торговать в свободное от ратных дел время.