С древнейших времен все русские горожане носили кожаную обувь. Хорошо известна летописная притча о том, что горожане «все в сапозех», в отличие от лапотников – крестьян. Простейшей обувью бедных горожан были сделанные из прямоугольного куска сыромятной кожи поршни, которые прикреплялись к голени ноги длинными кожаными поворозами, перекрещивающимися несколько раз поверх онучей. На древнерусских изображениях с переплетом в виде косой клетки на голени обычно рисовали людей, обутых в лапти и поршни.
Сапоги царские
Часто встречалась и более сложная кожаная обувь, сшитая из нескольких кусков, с пришивной мягкой подошвой (само название «подошва» происходит от слова «подшивать») и краями, закрывавшими всю стопу несколько выше щиколотки. Такую обувь носили в городах в XIII–XIV вв.
Но самой известной и распространенной обувью горожан были сапоги, которых крестьяне почти не знали. Сапоги в городах в домонгольское время носили только знатные люди, а позднее уже все – мужчины и женщины, взрослые и дети. Сапоги того времени имели мягкую, сшитую из нескольких слоев тонкой кожи подошву, несколько заостренный или тупой носок и довольно короткие, ниже колена, голенища. Верхний край голенища обычно косо срезался от колена к икре и спереди сапог был выше, чем сзади. Нарядные сапоги украшались по краю голенища материей, цветной вышивкой и даже жемчугом. Каблуков у сапог того времени не было. Следует отметить также и то, что различия между левой и правой ногой при производстве обуви не было и после покупки сапоги приходилось некоторое время либо разнашивать по ноге, либо носить попеременно на правой и левой. В сапоги обувались практически все москвичи – богатые и бедные, мужчины, женщины, дети. Надевали сапоги поверх онучей или чулок.
Фасоны сапог и башмаков менялись согласно моде и в зависимости от наличия разных сортов кожи. Начиная с XIV в. стали делать толстую подошву. Поскольку разносить обувь с толстой подошвой стало уже невозможно, научились шить сапоги и башмаки на правую и левую ногу. Тогда же возникла возможность делать каблуки у обуви. Первоначально каблук (невысокий) набирался просто из пластин кожи и по краю обшивался кожаной полоской.
Большое значение в одежде того времени имел пояс, который применялся не столько для поддержания частей костюма, сколько для сохранения тепла. Верхнюю одежду подпоясывали простым ремнем с металлическими пряжками. Однако пояс символически выступал в роли оберега, обладал магической функцией. Наборные пояса дружинников были, по мнению В.Б. Ковалевской, своеобразным паспортом, в котором отражалось его место в социальной иерархии. Пояс зачастую являлся символом принадлежности к знатному сословию, регалией, знаком достоинства: военачальники и князья носили и драгоценные золотые пояса. У Ивана Калиты было 10 драгоценных поясов, у Ивана Красного – четыре, у Дмитрия Донского – восемь поясов.
Сыновья великих князей получали в наследство не только удел, но и драгоценности, среди которых обязательно был и золотой пояс. Вспомним эпизод из династической войны XIV – начала XV в., когда между собой за права на престол спорили князья Василий и Юрий – дядя и племянник. На свадьбу московского князя Василия с внучкой князя Владимира Андреевича Храброго явились двоюродные братья князя Василий Косой и Дмитрий Шемяка. На Василии Косом был дорогой пояс, который был опознан одним боярином как якобы украденный у Дмитрия Донского. После этого Софья Витовтовна, мать Василия, публично обвинила Косого в краже семейной реликвии и сорвала с него пояс, что было тяжелым оскорблением. Дмитрий Шемяка и Василий Косой в гневе покинули свадьбу, и вскоре началась открытая война.
К поясу обычно привешивались разные необходимые вещи – нож в ножнах, ложка в футляре, гребень и те самые сумочки, которые заменяли карман. Дорогая поясная сумочка называлась «капторгой», сумка попроще, как уже говорилось, «калитой» или «мошной». Была и «бумажница» – небольшой мешочек из кожи или шелка для ношения важных бумаг или денег. Один из москвичей жаловался на грабителей: «А с меня, Михалки, с пояса сорвали бумажницу, а в бумажнице было 15 рублев» (1647 г.). Также были яркой принадлежностью мужской одежды начиная с XIV в. широкие матерчатые кушаки – пояса, которые сворачивали из ткани. Рядовые горожане поверх кафтана подпоясывались кумачными или бумажными кушаками, богатые – кушаками из более дорогих, привозных материй, с особо украшенными концами, которые свисали книзу.
Как мужчины, так и женщины в это время носили большое количество украшений. Кисти и пальцы рук украшались браслетами (обручами) и перстнями. В домонгольский период обычным украшением руки горожанки любого сословия были разноцветные стеклянные браслеты. Эти браслеты очень часто бились, но они были дешевы, и поэтому их не чинили, а сразу выбрасывали. Поэтому осколки стеклянных браслетов сегодня для археолога важнейший датирующий признак домонгольской эпохи. Известны были также и перстни из стекла и янтаря. Богатые горожанки носили множество золотых украшений, среди которых выделялись дорогие колты (колтки) – особые подвески, прикреплявшиеся на лентах к головному убору. Описи имущества, приданого, свадебные договоры, завещания того времени содержат упоминания многих ювелирных украшений.
Серьги, как и сейчас, вдевались в мочки ушей и представляли собой золотое или серебряное кольцо или крючок с привесками из металлических бус или драгоценных камней. По числу привесок серьги назывались «одинцы», «двойни» или «тройни». Одну серьгу носили и мужчины: например, она была в ухе у князя Святослава. Московский великий князь Иван Иванович завещал в 1356 г. своим малолетним детям Дмитрию и Ивану по серьге с жемчугом. На шее женщины носили монисто – ожерелье, состоявшее из бус, более или менее дорогих, в зависимости от состояния. Все это дополнялось рясами – прядями жемчужных зерен, украшавшими женский головной убор, и заносками – золотыми цепочками для крестов и просто золотыми цепями, которые женщины по нескольку штук носили на шее. Сохранился перечень драгоценных украшений, какими владела богатая женщина в конце XV в.: «Двои серги одни яхонты, а другие лалы… трои серьги, двои яхонты, а третьи лалы… монисто большое золото да три обруча золоты… монисто на гайтане, два обруча золоты… перстни золотые». Очень многие женщины носили наперсные кресты поверх одежды. Уже упоминавшийся Д. Флетчер писал, что «без креста вы не увидите ни одной русской женщины, ни замужней, ни девицы». Наперсный крест был крупнее нательного и нередко украшался вставками из камней и цветного стекла.
Одежда русской знати по своему покрою в общем имела сходство с одеждой людей низшего класса, хотя сильно отличалась по качеству материала и отделке. Тело облегала широкая, не доходившая до колен рубаха или сорочка из простого холста или шелка, в зависимости от достатка хозяина. У нарядной рубахи, обычно красного цвета, края и грудь вышивались золотом и шелками, вверху пристегивался серебряными или золотыми пуговицами богато украшенный воротник (он назывался «ожерельем»). В простых, дешевых рубахах пуговицы были медными или заменялись запонками с петлями. Рубаха выпускалась поверх исподнего платья. На ноги надевались короткие порты или штаны без разреза, но с узлом, позволявшим стянуть или расширить их в поясе. Штаны шились из тафты, шелка, сукна, а также из грубой шерстяной ткани или холста.
Виды верхней одежды знати
Поверх рубахи и штанов надевался узкий безрукавный зипун из шелка, тафты или крашенины, с пристегнутым узким маленьким воротником – обндзью. Зипун доходил до колен и служил обычно домашней одеждой. Обыкновенным и распространенным видом верхней одежды, надевавшейся на зипун, являлся кафтан с достигавшими до пят рукавами, которые собирались в складки, так что концы рукавов могли заменять перчатки, а в зимнее время служить муфтой. Спереди кафтана вдоль разреза по обеим его сторонам делались нашивки с завязками для застегивания, а также проходил ряд пуговиц, которых было от 8 до 12. Материалом для кафтана служили бархат, атлас, камка, тафта, мухояр (бухарская бумажная ткань) или простая крашенина. В нарядных кафтанах за стоячим воротником прикреплялось иногда жемчужное ожерелье, а к краям рукавов пристегивалось украшенное золотым шитьем и жемчугом запястье; полы обшивались тесьмой с кружевом, расшитым серебром или золотом. Кафтан делался по длине с таким расчетом, чтобы приоткрывал сапоги и не мешал шагу. Кафтаны различали по их назначению: столовые, ездовые, дождевые, «смирные» (траурные). Зимние кафтаны, сделанные на меху, назывались «кожухами».
На зипун надевалась иногда «ферязь» (ферезь), которая представляла собой верхнюю одежду без ворота, доходившую до лодыжек, с длинными, суживающимися к запястью рукавами; она застегивалась спереди пуговицами или завязками. Зимние ферязи делались на меху, а летние – на простой подкладке. Зимой под кафтан надевали иногда ферязи, не имевшие рукавов. «На князе ферязь, атлас, шелк рудожелт, на куницах завяски с золотом да серебром да с шелки – цена ферези двенадцать рублем тридцать алтын» (1547 г.) Нарядные ферязи шились из бархата, атласа, тафты, камки, сукна и украшались серебряным кружевом. Особой одеждой, надевавшейся под доспех, был «тегиляй», который шился из самой разной ткани (бархата, камки, бязи, атласа и пр.) и богато украшался шитьем и мехом. Нарядные тегиляи были красного цвета. В целом в средневековой Руси любили яркие цвета одежд – один из иностранцев писал, что в праздники все посадские жители надевают красные платья.
К накидной одежде, которая надевалась при выходе из дома, относились однорядка, охабень, опашень, епанча, шуба и др. Однорядка – широкая долгополая одежда без ворота, с длинными рукавами, с нашивками и пуговицами или завязками, – делалась обычно из сукна и других шерстяных тканей; осенью и вообще в ненастную погоду ее носили и в рукава и внакидку. М.Г. Рабинович считал, что название появилось вследствие того, что однорядка шилась из шерсти или сукна без подкладки, то есть в один ряд. Здесь важно подчеркнуть, что обычай надевать несколько одежд одну на другую (прежде всего рубах) был связан именно с тем, что в то время у одежды еще не делали подкладки и приходилось утепляться с помощью нескольких слоев одежды.