СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ
Двухстенные ульи из фанеры
А.В. Череватенко
В наше время появилось много заменителей традиционного материала для изготовления ульев — древесины: фанера, ДВП, ДСП, синтетические материалы. Эти материалы очень технологичны и их применение не требует высокой квалификации специалистов для изготовления ульев, а также высокосложного оборудования. При изготовлении ульев и инвентаря для своей пасеки я использовал дисковую пилу по дереву ИЭ-5107 А, рубанок ручной электрический ИЭ-5708 А и электродрель ИЭ-1035 У2. Пасека у меня стационарная, на ней я использую многокорпусные ульи с рамками размером 435x230 мм. Многокорпусной улей обладает большими возможностями в сравнении с другими, поскольку позволяет изменять объем улья в больших пределах. Все его части взаимозаменяемы, а это упрощает обслуживание пчелосемей, упрощается процесс образования новых семей и замены непродуктивных на продуктивные.
Корпуса и донья изготовлены из фанеры толщиной 10 и 4 мм, крышки — из фанеры толщиной 10 мм и ДВП толщиной 4 мм.
Корпус (рис. 1) состоит из следующих подсборок: передней стенки (поз. 1), задней стенки (поз. 2), боковых стенок (поз. 3) и ручек (поз. 4). Конструкция боковой стенки представлена на рис. 2, детали имеют следующие размеры:
поз. 1 10х240х490 мм,
поз. 2 10х30х490 мм,
поз. 3 10х30х180 мм,
поз. 4 4х30х490 мм,
поз. 5 4х30х180 мм,
поз. 6 4х240х490 мм.
Рис. 1
Рис. 2
Технология сборки. Деталь 1 укладывают на стол и к ней приживляют гвоздями длиной 20 мм детали 2 и 3, затем к деталям 2 и 3 приживляют детали 4 и 5 гвоздями длиной 10 мм. На полученную конструкцию накладывают деталь 6 и весь пакет скрепляют гвоздями длиной 30 мм (желательно с двух сторон). Если гвозди окажутся длиннее и выйдут наружу, то выступающие за внешнюю поверхность боковой стенки части гвоздей необходимо удалить на электроточиле. Таким образом изготавливают боковую стенку корпуса.
Конструкция передней стенки представлена на рис. 3, детали имеют следующие размеры:
поз. 1 10х240х450 мм,
поз. 2 10х30х375 мм.
поз. 3 10х30х180 мм,
поз. 4 4х30х375 мм,
поз. 5 4х30х 69 мм.
поз. 6 4х229х375 мм.
Технология сборки. Деталь 1 укладывают на стол и к ней приживляют гвоздями длиной 20 мм детали 2 и 3, затем к деталям 2 и 3 приживляют детали 4 и 5 гвоздями миной 10 мм, причем верхнюю деталь 4 приживляют со смещением в 11 мм вниз по отношению к детали 2. Деталь 6 накладывают на полученную конструкцию (рис. 3, разрез А-А) и весь пакет скрепляют гвоздями, как и при сборке боковой стенки. Отверстие диаметром 25 мм (верхний леток) выполняют после сборки передней стенки.
Рис. 3
Конструкция задней стенки представлена на рис. 4, размеры деталей:
поз. 1 10х240х450 мм,
поз. 2 10х30х375 мм,
поз. 3 10х30х180 мм,
поз. 4 4х30х375 мм,
поз. 5 4х30х169 мм,
поз. 6 4х229х375 мм.
Рис. 4
Технология сборки аналогична сборке передней стенки. На первый взгляд конструкция стенок очень сложна, но она экономична, поскольку при изготовлении корпусов отходы фанеры практически отсутствуют, и технологична, поскольку для изготовления требуется как можно точнее раскроить фанеру и как можно точнее собрать стенки корпуса.
Для сборки корпусов необходимо изготовить четыре струбцины (рис. 5).
Рис. 5
Чтобы собрать корпус, необходимо все его четыре стенки зажать в струбцины и соединить шурупами 5х30 мм (рис. 6). После сборки корпуса выступающие части передней и задней стенок обрезаем заподлицо с боковыми стенками, а также прикрепляем ручки 1 (см рис. 6, размеры деталей ручек: 10х50х70 мм — по две на каждую ручку) шурупами 5х30 мм.
Рис. 6
В собранном корпусе необходимо довыбрать стамеской фальцы под заплечики рамок (в деталях 2, см. рис. 3 и рис. 4).
Конструкция крышки показана на рис. 7, размеры деталей:
поз. 1 10х125х515 мм, |
поз. 2 10х125х480 мм, | фанера
поз. 3 4х480х550 мм — ДВП.
Рис. 7
Каркас крышки собираем так же, как и корпус в струбцинах, и соединяем шурупами 4х30 мм. Детали 2 после сборки каркаса обрезают заподлицо с деталями 1. Детали 3 крепят к каркасу гвоздями длиной 20 мм и после этого детали 3 обрезают заподлицо с каркасом. Детали 4 и 5 крепят к каркасу гвоздями длиной 30 мм, их можно изготовить из дерева или фанеры (размеры по месту).
На своей пасеке использую два типа доньев: простые донья и донья со встроенными пыльцесборниками. Конструкция простого дна представлена на рис. 8 (все детали изготовлены из фанеры), размеры деталей:
поз. 1 10х435х540 мм,
поз. 2 10х30х435 мм,
поз. 3 10х30х480 мм,
поз. 4 10х15х375 мм,
поз. 5 4х15х375 мм,
поз. 6 4х375х485 (эту деталь целесообразно изготовить по месту).
Рис. 8
Технология сборки проста: деталь 1 укладываем на стол, к ней прикрепляем гвоздями вначале детали 2, затем 3, 4, 5 и после этого деталь 6.
Конструкция дна со встроенным пыльцесборником показана на рис. 9,а и рис. 9,б, размеры деталей:
поз. 1 10х435х510 мм (фанера),
поз. 2 30х50х435 мм (древесина),
поз. 3 30х50х480 мм (древесина),
поз. 4 15х60х375 мм (древесина),
поз. 5 20х30х375 мм (древесина),
поз. 6 сетка латунная, размер ячейки 3х3 мм (см. рис. 9,б),
поз.7 стальная пластина толщиной 0,3 мм (см. рис. 9,б),
поз. 8 10х20х375 мм (фанера),
поз. 9 4х280х375 мм (эту деталь целесообразно изготовить по месту),
поз. 10 (см. рис. 9,а, основа — древесина, трубки стальные).
Рис. 9,а
Рис. 9,б
Технология сборки. Перед сборкой изготовляем комплектующие детали согласно рис. 9,а и рис. 9,б (фальцы в деталях 3 под деталь 10 не выполнять). Вначале к детали 1 прикрепляем деталь 2, затем поочередно детали 3, 4, 5. К деталям 3, 4 и 5 прикрепляем гвоздями латунную сетку поз. 6 (см. рис. 9,а), а к детали 5 тремя гвоздями прикрепляем отбирающую решетку 7. Прикрепляем затем гвоздями деталь 10 к деталям 3, предварительно разметив и выбрав фальцы в деталях 3. Деталь 8 крепим к детали 2 с таким расчетом, чтобы после установки деталь 9 была заподлицо с деталью 2. Деталь 9 прикрепляем гвоздями к деталям 5 и 8. Отбирающая решетка 7 показана во включенном положении. Чтобы попасть в улей, пчелы должны пройти через отверстия диаметром 4,9 + 0,1 мм, пролезая через которые, они теряют обножки, попадающие в ящик (на рис. не показан) через сетку 6. Для того чтобы отключить пыльцесборник, необходимо деталь 7 прижать к детали 4 с помощью клиньев (на рис. не показаны). Стальные трубки в детали 10 необходимы для выхода пчел из улья, минуя отбирающую решетку.
Конструкция подкрышника представлена на рис. 10, размеры деталей:
поз. 1 10х60х470 мм,
поз. 2 10х60х450 мм.
Рис. 10
Все детали выполнены из фанеры толщиной 10 мм. Технология сборки аналогична сборке корпусов.
После изготовления все детали улья должны быть покрыты двумя слоями олифы, все наружные части улья покрывают, кроме того, еще двумя слоями масляной краски.
Используя описанную технологию, можно изготовить двухстенные ульи любого типа.
Универсальная электропила
А.М. Низовцев
Циркулярная электропила — вещь весьма полезная в любом хозяйстве, по степени необходимости она, пожалуй, находится на втором месте после электродрели. Если вам пользоваться пилой приходится и не особенно часто, все же при малейшей возможности изготовления деталей рекомендую обзавестись таким станочком. Пила предлагаемой конструкции может быть оснащена не только пильным диском диаметром до 200 мм, но и отрезными и заточными кругами, фрезой и универсальной деревообрабатывающей головкой.
Данная конструкция является результатом анализа и творческой переработки конструкции электропилы, описание которой было опубликовано (Jablonski, Wl. Pilarka tarczowa. Mlody technik, 1985, № 6, s. 72–78). Основные узлы электропилы в предлагаемом варианте претерпели существенные конструктивные изменения, связанные с усилением конструкции и изменением компоновки: агрегат выполнен безрамным (рис. 1). В отличие от прототипа данная конструкция пилы обеспечивает не только распиловку древесины, но и обработку строганием и фрезерованием, а также возможна заточка инструмента и резка металла.
Рис. 1.Циркулярная электропила:
1 — основание; 2 — пильный диск; 3 — подшипниковый узел; 4 — кожух; 5 — электродвигатель; 6 — ременная передача; 7 — подстолье; 8 — петли поворота; 9 — рабочий стол
Основой данной конструкции является электродвигатель от стиральной машины, например типа ДАО-А. Достоинством этого электромотора является исключительная надежность, а с учетом того, что в электропиле он работает в более благоприятных условиях, имеет прямой смысл обеспечить его работу в более форсированном режиме, заменив пусковое реле конденсаторной системой пуска, о которой будет рассказано ниже.
Основание пилы выпиливается из фанеры или доски толщиной не менее 20 мм с размерами 300x500 мм. Электродвигатель крепят к основанию винтами М6 с конической головкой с помощью уголков размером 50x50 мм и длиной 140 мм, прикрепленных к электродвигателю его же штатными стяжными болтами так, что горизонтальные полки уголков направлены наружу от двигателя.
Аналогичным способом к верхней части электродвигателя крепят подстолье, изготавливаемое из фанеры толщиной не менее 15 мм и имеющее примерно такие же размеры в плане, как и основание (рис. 2).
Рис. 2.Циркулярная электропила:
1 — электродвигатель; 2 — основание; 3 — подстолье; 4 — подшипниковый узел; 5 — угольники; 6 — пильный диск; 7 — ременная передача; 8 — распорная стойка; 9 — направляющий угольник; 10 — подставка-футляр; 11 — стол, 12 — подъемное устройство; 13 — кожух; 14 — мешок для опилок
Отверстия в угольниках, служащие для их крепления к двигателю, с целью обеспечения натяжения ременной передачи выполняют продолговатой формы. Вместо штатных гаек верхних стяжных болтов двигателя установлена стальная планка размером 120x20x4 мм с резьбовыми отверстиями М8, в которые вворачивают болты. Подстолье и основание в противоположной двигателю зоне соединяют распорными стойками, изготовленными из металлического прутка диаметром 15 мм.
Шарикоподшипники вала, на котором крепятся пильный диск и шкив ременной передачи, устанавливают в корпусе подшипникового узла. Что касается изготовления корпуса подшипникового узла, вала и деталей, служащих для закрепления пильного диска (рис. 3), то их изготовление желательно поручить квалифицированному токарю, поскольку от качества этих деталей в значительной мере зависит не только безопасность и надежность станка в работе, но и качество деревообработки.
Рис. 3.Узел шпинделя:
1 — пильный диск; 2, 3 — зажимные втулки; 4 — подшипники; 5 — угольник; 6 — корпус; 7 — шкив; 8 — вал; 9, 12 — шайбы Гровера; 10, 11 — гайка
Корпус подшипникового узла вытачивают из стали 20, он рассчитан на установку подшипников типа 203, которые можно, к примеру, взять от водяного насоса автомобилей марок «Москвич 402–408» или приобрести в автомагазине. Вал шпинделя и детали крепления пильного диска желательно изготовить из более качественной стали, например из стали 45. Размеры деталей крепления пильного диска позволяют обеспечить установку дисков с диаметром внутреннего отверстия как 32 мм, так и 50 мм.
Корпус подшипникового узла приваривают к стальному угольнику размером 75x75 мм с толщиной стенок 5–6 мм, длиной 82 мм, с помощью которого подшипниковый узел крепят к подстолью М6 с коническими головками. Отверстия с резьбой, служащие для его крепления к подстолью, следует просверлить до сварки с применением шаблона, с помощью которого впоследствии сверлят отверстия в подстолье. Гнезда подшипников во избежание приварки брызг металла перед сваркой натирают мелом. Следует отметить, что все последующие отверстия в соединяемых деталях рекомендуется сверлить совместно в процессе черновой предварительной сборки, в том числе и выпиливание отверстия в подстолье, служащее для установки режущего инструмента, ориентировочный размер которого 200x30 мм.
Рабочий стол изготавливают из дюралюминия толщиной 4–5 мм или текстолита, винипласта или дюралюминия толщиной 8-10 мм. Для прохода пильного диска в столе проделывают прорезь шириной около 10 мм. Это можно сделать позже, в процессе проверки работы станка. К торцевой части подстолья привинчивают бобышку, к которой шурупами диаметром М5 крепят половинки разъемных карточных дверных петель длиной 90-100 мм (правой и левой), в которые входят ответные половинки петель со штырями, крепящимися к рабочему столу винтами М5 с конической головкой. Ответные половинки для обеспечения ориентации зенковок в пластинах петель с головками крепежа меняют местами: правая половина стыкуется с левой, а левая с правой ответной частью.
В противоположной части стола располагают опорно-подъемное устройство, обеспечивающее плавную регулировку подъема края стола относительно подстолья и, соответственно, требуемую величину выхода кромок режущего инструмента относительно поверхности стола. На первом этапе изготовления станка, вообще говоря, можно обойтись и без подъемного устройства, закрепив стол на подстолье и регулируя подъем стола постановкой шайб.
Перед запрессовкой подшипников в корпус необходимо их смазать консистентной смазкой ЛИТОЛ-24. При использовании подшипников с иными размерами следует откорректировать размерные цепи корпуса подшипникового узла. Гайки желательно использовать готовые. Ведомый шкив можно приспособить от старой стиральной машины или выточить из алюминиевого сплава.
Приводной ремень должен иметь длину примерно 600 мм, в противном случае применение режущего инструмента диаметром 200 мм и более окажется невозможным. Некоторые стиральные машины оснащаются именно такими ремнями. В сочетании с режущим инструментом небольшого диаметра, разумеется, можно использовать и ремни меньшей длины.
Штатная схема включения электромотора пилы приведена на рис. 4.
Рис. 4
Пусковое реле типа РТК-С закрепляют вблизи мотора так, чтобы стрелка на его корпусе была ориентирована вертикально вверх — в противном случае реле не будет правильно срабатывать. Практика показывает, что целесообразнее использовать конденсаторную систему пуска (рис. 5), поскольку отмечено, что при наличии рабочего конденсатора крутящий момент двигателя заметно больше.
Рис. 5
Конденсаторная система пуска не требует использования пускового реле. Автоматическое отключение пускового конденсатора производится с помощью доработанного двухклавишного выключателя. Клавиша «Пуск» (рис. 6) снабжается упругим элементом — кусочком поролона либо губчатой резины размером 5x10x20 мм, обеспечивающим возврат клавиши в исходное состояние. Флажок, закрепленный на этой клавише, обеспечивает автоматическое срабатывание второй секции выключателя S2, производящей подачу питания на электродвигатель.
Рис. 6.Клавишный выключатель:
1 — флажок; 2 — клавиши; 3 — упругий элемент; 4 — винты крепления
Запуск электродвигателя производится нажатием на клавишу «Пуск» на время, в течение которого электродвигатель выйдет на рабочие обороты. После снятия нажима клавиша «Пуск» упругим элементом возвращается в исходное состояние, размыкая контакты S1, отключающие пусковой конденсатор, в то время как клавиша «Стоп» остается во включенном состоянии, замыкая контакты S2. Остановка электродвигателя производится нажатием на клавишу «Стоп». При использовании конденсаторной системы пуска необходима установка предохранителя на ток порядка 6А.
Для регулировки натяжения ремня гайки стяжных шпилек отпускают и подстолье смещают относительно двигателя, после чего гайки вновь затягивают. Следует иметь в виду, что при интенсивной эксплуатации электропилы, оснащенной системой конденсаторного пуска двигателя, наиболее слабым звеном станка может оказаться штатный ремень трансмиссии. В этом случае можно применить ременную передачу со сдвоенным ремнем.
При использовании штатной системы пуска электродвигателя к выводам пускового реле «О» и «П» также целесообразно подключить конденсатор Ср, как показано пунктиром на рис. 4, хотя пусковое реле момент возрастания тока отслеживает достаточно четко, не позволяя электродвигателю развить существенно большую мощность.
Детали системы пуска электродвигателя монтируют на металлическом, z-образно изогнутом по месту щитке, служащим для защиты электромотора от попадания опилок. Щиток изготавливают из оцинкованной кровельной стали и крепят гайками М8 к выступающим концам нижних стяжных болтов электродвигателя на расстоянии примерно 35 мм от него и прикручивают к основанию шурупами. На лицевой поверхности щитка крепят клавишный выключатель, а на тыльной стороне — конденсаторы.
Болтами М6 к столу крепится направляющая, изготовленная из дюралевого уголка размером 50x50 мм и длиной 600 мм, в которой просверлено семейство отверстий диаметром 6 мм, позволяющих крепить направляющую к столу параллельно пильному диску на необходимом расстоянии. В Столе желательно установить стальные резьбовые втулки.
В основании пилы делают трапециевидную прорезь размерами: по основаниям трапеции 70 и 30 мм, высота трапеции составляет 150 мм. Прорезь служит для сброса опилок из-под диска в накопительный полиэтиленовый пакет, который надевают на горловину, сделанную под прорезью, и закрепляют на ней бечевкой или резинкой. Опилки полезны как мульча в огородничестве, а также как подстилка для клеток мелких животных, например хомячков. Разумеется, для содержания животных опилки от ДСП и т. п. использовать недопустимо.
Электропилу при работе устанавливают на массивную подставку, изготавливаемую из досок твердой породы, например березовых, толщиной не менее 25 мм. Внутри подставки вблизи углов ящика ставят бобышки размером 40x40x40 мм, на которые опирается основание станка. Подставка служит футляром для хранения пилы, для чего пилу переворачивают вверх основанием и располагают на тех же бобышках, но может использоваться и как бункер для сбора опилок, так как снабжена дном.
Конструкция узла шпинделя допускает установку широкой гаммы разнообразного режущего и заточного инструмента. Говоря о подборе пильных дисков, можно рекомендовать для начала приобрести диск для продольного пиления толщиной 1,6 мм, диаметром 200 мм с 48 зубьями. Вообще говоря, мощность двигателя пилы не очень значительная, поэтому не пытайтесь приспосабливать пильные диски большого диаметра и толщины; не приобретайте диски, предназначенные для поперечной распиловки: если продольная пила и поперек волокон пилит вполне удовлетворительно, то при попытке продольной распиловки с помощью поперечной пилы вы намучаетесь изрядно.
Следует иметь в виду, что при распиловке значительных объемов ДСП обычный стальной пильный диск очень быстро «садится» из-за наличия разнообразных твердых включений в материале. Поэтому при необходимости распиловки значительных количеств ДСП советую вам обзавестись пильным диском с режущими кромками, оснащенными твердосплавными пластинами.
Четверти наиболее производительно выбирать фрезой с наружным диаметром 125 мм, с посадочным отверстием 32 мм. Чрезвычайно полезно обзавестись отрезным диском по металлу толщиной 3 мм, с посадочным диаметром 32 мм, а наружным диаметром до 200 мм, хотя с использованием центрирующих шайб возможна и установка дисков с посадочным диаметром 22 мм. В этом случае резка металла и профилей не составит для вас никаких проблем. В случае применения фрезы или отрезного диска отверстие в рабочем столе, возможно, придется немного расширить.
Чертежи деталей, обеспечивающих закрепление универсальной деревообрабатывающей головки (УДГ) на шпинделе, приведены на рис. 7.
Рис. 7.Крепление универсальной деревообрабатывающей головки:
1,4 — зажимные втулки; 2 — корпус УДГ; 5.3 — гайка с шайбой Гровера
Кстати, на расходы, связанные с приобретением УДГ и изготовлением установочных деталей, я был вынужден пойти вследствие того, что электрорубанок «Ребир» типа И-5709 производства Латвии у меня сломался буквально после 4 часов относительно ненапряженной работы — сгорел якорь электродвигателя. Судя по тому, что запасные якори моментально исчезают с прилавков, я понял, что надежность данного рубанка крайне невысокая и следует обзавестись более надежным инструментом. Замечу, что в случае использования УДГ потребуется изготовить специальный рабочий стол, поскольку для прохода резцов, закрепленных в головке, необходима ширина отверстия 55 мм. Резцы для УДГ могут быть изготовлены из имеющихся в продаже ножей для рубанка путем их обработки на отрезном и наждачном кругах на этом же станке.
До начала пиления во избежание повреждения зубьев пилы необходимо тщательно осмотреть заготовку на предмет отсутствия гвоздей и прочих включений Особо строго следует соблюдать это правило при обработке древесины, бывшей в употреблении. При обнаружении металловключений их следует удалить. В случае остановки двигателя из-за его перегрузки в процессе пиления пилу необходимо немедленно выключить, устранить причину перегрузки и вновь включить. Причиной частого повторения подобных ситуаций может быть затупление режущих кромок пильного диска. В этом случае следует воспользоваться личным или «бархатным» напильником полукруглого или ромбовидного сечения и подточить режущие кромки, что можно сделать, и не снимая диск со станка. После этой процедуры пила снова заработает как «зверь». Попутно отмечу необходимость контроля за разводом режущих кромок зубьев пилы, который ориентировочно должен быть 0,6–0,8 мм. Без развода пила пилить не любит! Следует также периодически зачищать контакты клавишника.
При обрезке кромок необрезных досок для получения ровных краев на доске предварительно необходимо «отбить» линию с помощью пенькового или хлопчатобумажного шнура, натертого углем или мелом. Неплохо бы и обзавестись вспомогательным опорным роликом, который можно взять от отжимного устройства стиральной машины, укрепив его на подставке соответствующей высоты.
Подняв рабочий стол, можно установить абразивный камень и использовать станок для заточки инструмента. Диск из фанеры диаметром до 250 мм с наклеенной шкуркой («баян») позволит шлифовать детали. Полированный круг, представляющий собой пакет круглых заготовок из ткани, зажатых между двумя дисками, облегчит процесс полировки металлических и пластмассовых деталей с полировочной пастой.
Режущий и крепежный инструмент очень удобно хранить в металлической банке диаметром 300 мм из-под кинопленки. На дно банки кладут кусок ткани, пропитанной маслом, пилы укладывают стопкой (желательно разделить их картонными прокладками), заворачивают концами ткани и банку закрывают крышкой. Теперь коррозия инструменту не страшна. К коробке можно приделать ушко, позволяющее подвешивать коробку на стену.
При работе на станке соблюдайте правила техники безопасности: обязательно пользуйтесь защитными очками, работайте в перчатках или рукавицах. Помните, что новые пальцы взамен отрезанных никогда не отрастают, а приживить отрезанные, несмотря на колоссальные успехи медицинской науки, по-прежнему очень сложно.
Желаю успеха в вашей работе!
Как нанести рисунок на дерево, металл, линолеум
Ю.Н. Новожилов
Резьбой по дереву, гравировкой по металлу, линолеуму занимаются много людей. Среди них есть мастера-профессионалы и любители.
Такого характера работы начинаются с нанесения рисунка, узора, орнамента на дерево, металл или другой обрабатываемый материал.
Зачастую рисунок копируют с каких-то образцов — из книг, журналов или срисовывают с натуры.
Работа по нанесению рисунка требует немало времени, терпения, для ее выполнения необходим специальный разметочный инструмент.
Однако навыки к рисованию есть далеко не у всех. Поэтому качество изображения рисунка, орнамента, узора не всегда получается достаточно удачным.
В то же время есть способ, который в большинстве случаев позволяет при высоком качестве выполнения рисунков резко сократить затрату времени и труда на перенос изображения на обрабатываемый материал. Причем выполнить эту работу можно без применения специального инструмента — одним карандашом и линейкой.
Для использования этого способа необходимо с помощью фотоаппарата переснять заинтересовавший вас рисунок, узор, орнамент на фотографическую пленку, а потом с помощью увеличителя или фильмоскопа спроецировать это изображение на обрабатываемую заготовку — дерево, металл, линолеум, и обвести его карандашом.
Такой способ нанесения рисунка создает ряд дополнительных возможностей.
Можно совместить, скомпоновать несколько различных узоров, рисунков, получив при этом новый рисунок, композицию. Причем фрагменты из разных, первоначальных рисунков, находящихся на фотопленке, могут быть перенесены таким образом на обрабатываемую заготовку (дерево, металл) в разных масштабах, с разной степенью увеличения их исходного изображения с фотопленки.
Снимки на пленку изображений рисунков, орнаментов можно выполнять заблаговременно, в запас. Особенно, если к вам в руки попало интересное изображение в книге, журнале или встретилось на улице, выставке в качестве оригинала.
При фотографировании рисунков из книг, журналов на одном кадре может быть размещено несколько разных изображений.
Пленки с заснятыми рисунками могут составить ваш архив. Он может оказать существенную помощь как при копировании уже известных рисунков, орнаментов, узоров, так и при разработке новых.
В случае, если на одном кадре находится несколько различных рисунков, при их проекции можно будет выбрать нужный.
Такой архив рисунков на пленках может оказаться весьма полезным и новичкам-любителям, и профессиональным работникам, мастерам.
Пленки с изображениями много места не занимают.
Ускоренная обработка фотопленок
Для тех, кто фотографирует, существует правило, что во время интересных поездок, туристических походов, которые потом могут не повториться, не жалеть пленки на фотографирование. Попросту говоря, больше фотографировать. А уже потом, вернувшись, выбрать удачные снимки. Более того, как показывает опыт, значение отдельных снимков порой выясняется только через много лет.
На последовательное проявление многих пленок в одном бачке затраты времени крайне велики, иногда уходит целый день.
Поэтому для проявления многих пленок имеет смысл иметь несколько бачков (2–3). Однако при одновременной обработке пленок требуется значительное количество дорогостоящих растворов проявителя и фиксажа.
Возможен вариант проявления фотопленок в нескольких бачках, переливая последовательно растворы проявителя и фиксажа из тех бачков, где соответствующая обработка пленок проведена, в другие бачки, где процесс обработки пленок не завершен.
Бачки могут быть как на одну пленку, так и на две. В последнем случае дело пойдет еще быстрее.
Естественно, что растворы проявителя и фиксажа приготавливают с учетом общего количества экспонированных пленок, подлежащих обработке.
Для ускорения этой работы принимается следующий порядок. В начале, как обычно, для проявления пленки раствор проявителя заливают в бачок № 1. Начинается проявление в нем пленки.
В нужный момент времени, после окончания проявления пленки в этом бачке, проявитель из него сливают в банку, он вскоре потребуется для проявления другой пленки во втором бачке.
А в бачок № 1, как обычно, после промывки водой, заливают на определенное время раствор фиксажа.
Проявитель, слитый из бачка № 1, наливают в заряженный пленкой бачок № 2 в момент времени, когда фиксирование пленки в бачке № 1 подходит к концу, чтобы можно было по истечении времени проявления пленки в бачке № 2 залить в него раствор фиксажа, ранее слитого из бачка № 1, в который заливают воду для отмывки отфиксированной пленки.
В свою очередь в бачок № 3, аналогично вышеизложенному, проявитель заливают в тот момент, когда фиксирование пленки в бачке № 2 подходит к концу, чтобы слитый фиксаж из бачка № 2 был готов для обработки пленки в бачке № 3 после окончания ее проявления.
Естественно, что в зависимости от обрабатываемых пленок число используемых бачков может быть и меньше и больше.
Обработка фотопленок идет достаточно быстро, а количество используемых растворов проявителя и фиксажа равно не увеличено.
Однако такая работа требует большого внимания, чтобы не ошибиться, когда, что и на какое время залито в каждый бачок. Если что-то напутать, фотопленки могут быть испорчены.
Положение с контролем хода этой работы может усугубиться еще и тем, что продолжительность проявления пленок в разных бачках может быть различна. Такие моменты, как начало и намеченное время окончания проявления пленок в бачках, начало и конец фиксирования пленки, время отмывки водой должны записываться на бумагу.
Удобно при обработке пленок вести записи в таблице, форма которой приводится.
Нарисовать таблицу на листе бумаги от руки несложно.
Хотя таблица и имеет канцелярский характер, работу она заметно облегчает.
Более того, чтобы сконцентрировать свое внимание на бачках, в которых в это время осуществляется один из процессов обработки пленок, в таблице следует зачеркивать строки с записями о состоянии дел в бачках, где обработка пленок закончилась.
Время начала и конца проявления, фиксирования и отмывки пленок, заносимое в таблицу заранее, не планируется. Оно заносится в таблицу по фактическому ходу работ.
В прилагаемой таблице цифры приведены в качестве примера.
Как видно из нее, последовательная обработка 3 фотопленок в одном бачке (без учета времени на его сушку перед началом обработки последующей пленки!) потребует около 3 часов.
Одновременно обработка пленок в 3 бачках, в каждом своим раствором проявителя и фиксажа требует времени около одного часа. Однако при этом количество потребующихся растворов проявителя и фиксажа возрастет в 3 раза.
Обработка пленок по указанной методике требует времени около 1 часа 40 минут, однако количество растворов проявителя и фиксажа такое же, как и при обработке пленок в одном бачке.
Я сам таким способом проявления пленок пользуюсь уже много лет.
Худое ведро не худо при поливе
Иногда плодово-ягодные деревья и кустарники от недостатка влаги вянут, листья их желтеют и осыпаются.
Это может быть вскоре после пересадки или даже позднее, при жаркой погоде, когда еще не восстановившаяся корневая система растения не может его обеспечить повышенным количеством воды, потребность в которой при жаре возрастает.
В этом случае плодово-ягодные деревья и кустарники следует обильно поливать.
Да вот незадача; выльешь сразу целое ведро воды — она разливается широко, без особой пользы для растения. А многократно поливать понемногу не всегда есть возможность.
В этой ситуации лучше всего воспользоваться слегка подтекающим ведром, которое может найтись практически в любом хозяйстве.
Нужно наполнить такое ведро водой и поставить его у самого стволика растения.
Вода из протекающего ведра может вытекать несколько часов, увлажняя землю у корней растения.
А если вода из ведра вытекает слишком быстро — следует насыпать в ведро немного песка.
Как видим, даже худое ведро может пригодиться в хозяйстве.
Переработка ягод и фруктов на мясорубке станет удобнее
Летом и осенью население производит массовую заготовку ягод, фруктов, а также и получение из них сока.
Во многих случаях при выполнении этой работы ягоды и фрукты пропускают через мясорубку с ручным или электрическим приводом.
Мясорубка с наклоном:
1 — стол; 2 — клиновидная прокладка из дерева; 3 — мясорубка с ручным или электрическим приводом
Во время переработки ягод и фруктов на мясорубке иногда имеет место подтекание сока в месте вывода вала и шнека со стороны рукоятки или редуктора электрического привода.
Устранить этот недостаток можно путем установки мясорубки под небольшим наклоном так, чтобы вывод вала со стороны рукоятки или электропривода мясорубки находился выше выходной решетки и узла ее ножей.
Элетробритва будет служить дольше
Электрическая бритва — кто из мужчин с ней не знаком. Электрические бритвы бывают с вращающимися ножами и вибрационные с возвратно-поступательным движением блока ножей под металлической сеточкой с многочисленными отверстиями, в которые и попадает при бритье срезаемый волос.
При работе вибрационной бритвы блок ножей трется о сеточку, изнашивает ее, при этом она разрушается в этом месте и подлежит замене.
Анализ расположения повреждений сеточки бритвы позволяет сделать вывод, что первоначальное разрушение ее происходит в месте, прижимаемом к лицу при бритье. В других местах поверхность сеточки остается как новая.
Если этот локальный износ как-то распределить по всей или большей части поверхности сеточки, срок службы ее станет значительно дольше. Советую при бритье приводить в соприкосновение с лицом разные участки сеточки бритвы, то есть брить лицо не одной ее стороной. Тогда сеточка электробритвы прослужит намного дольше. В первый раз это может показаться неудобным, однако вскоре ощущение неудобства исчезнет.
Приправа из морковной ботвы
Так уж повелось, что для заварки чая и как приправу к пище мы используем листья различных растений: земляники, смородины, петрушки и многих других. Летом их используют сразу, сорвав с куста, а на зиму сушат.
Как-то в стороне осталась морковь с ее тонкими, ажурными листьями. Их можно измельчить через мясорубку и подсушить. А можно сушеные мелкие листья моркови растереть пальцами буквально в порошок, которым полезно посыпать как первые, так и вторые блюда (причем как до горячей обработки пищи, так и готовую, на столе).
Листья моркови можно заваривать и как чай, правда, и в первом и во втором случаях какого-то особенного вкуса или запаха нет. Безусловно, какую-то определенную пользу они принесут. В литературе о содержании в листьях моркови токсичных веществ сведений нет.
Для заготовки листьев моркови не требуется отдельная земля, а следовательно и ее обработка — они растут вместе с корнеплодами.
Собирать здоровые молодые листья можно и летом и при прореживании посевов или при употреблении моркови в пищу, а также и осенью, при уборке урожая корнеплодов.
Сохнут листья хорошо и быстро.
Зимой, когда возможности потребления свежих овощей и фруктов резко сокращаются, они могут оказаться очень кстати.
О стирательной резинке
Стирательная резинка — ластик, ее знают все. Знают дети с самого раннего возраста, школьники, студенты, инженеры, секретари-машинистки и т. д. и т. д.
В обиходе находятся буквально миллиарды старательных резинок.
Удаляя грязь и ненужные линии с чертежа, рисунка сама резинка до такой степени загрязняется, что не столько делает полезную работу, сколько мажет бумагу и портит внешний вид разработки.
Тогда обычно отрезают ножом от стирательной резинки загрязненную часть или вообще выбрасывают ее и берут новую
Однако привести в порядок старательную резинку очень просто. Для этого нужно лишь потереть ее загрязненную часть по мелкой наждачной бумаге. Такая операция занимает меньше минуты, а стирательная резинка становится чистой, как новая, и вновь готова к работе.
Бесшумная наковальня
Для того чтобы было на чем выпрямить гвоздь, расклепать заклепку, у многих домашних мастеров имеется подходящий кусок железа. Он служит как маленькая наковальня. Это может быть основание утюга, маленький отрезок рельса или другой массивный кусок и т. д.
Да вот беда: если живешь в многоквартирном доме, то, когда стучишь, тревожишь соседей. А специально сделанные амортизаторы есть далеко не у каждого. В таком случае подложите под вашу «наковальню» одну, а лучше несколько толстых книг или стопку журналов и звук от ударов молотком будет сильно приглушен.
Умельцу на заметку
Б.М.Петухов
1. Мне очень нравятся свитеры, облегающие плотно шею. Но вся беда в том, что ворот у свитера растягивается, проходя через голову, и со временем не уплотняет шею. Так вот, я придумал. Взял эластичную резинку шириной 25 мм, длиной 42 см, пришил с одной стороны пуговицу, а с другой сделал петельку.
Надев свитер, размещаю на нем резиновый «ошейник» и отворачиваю ворот свитера, чтобы «ошейник» был не виден. Такое чувство, что надел новый свитер.
2. Где в московской квартире хранить картофель? Везде тепло.
Я взял морозильную камеру от выброшенного холодильника и подключил ее к сливному бачку унитаза (разрезав гибкий шланг), утеплив снаружи, сделав крышку и поддон. Картофель (около 5 кг) храню в полиэтиленовом мешке в этой относительно холодной «морозилке», через которую время от времени проходит холодная вода.
3. Вынув из старого холодильника еще и кнопку зажигания света, я встроил ее во входную дверь. И теперь при открытии двери в прихожей загорается свет, после чего я включаю свет выключателем и закрываю дверь. Схематично это выглядит так:
Не знаю, может, все это и не ново, но возможно, кому-нибудь и пригодится. Буду рад!