ДЕТСКИЙ УГОЛОК
Подушечки-«подружечки»
О.В.Каракозова
Да, да, именно так я называю обыкновенные подушечки для игл и булавок. Просто не могу себе представить жизнь без такой, казалось бы, безделушки. А ведь всего несколько ненужных лоскутков, вата — и подушечка готова! Полчаса работы, и вот уже новые, «с иголочки», подушечки для игл уютно вписались в интерьер моей рабочей комнаты, и захотелось смастерить еще несколько — в подарок любимым бабушке, маме и подругам.
Интересно, а как в старину выглядели подобные мелочи? Хозяйки ведь во все времена сталкивались с этой проблемой и изобретали свои игольницы, но наверное, они выглядели по-другому. Вот, например, у моей бабушки иголки «живут» в красивом золотистом башмачке, как у маленького Мука, а бывают еще небольшие деревянные или пластиковые пенальчики, грибки и т. п.
Я хочу предложить вам два варианта изготовления подушечек для иголок и булавок.
К первой подушечке-«подружечке» интерес проявят, скорее, юные мастерицы, так как она совсем проста в изготовлении.
Форма первой игольницы будет представлять собой сердечко. Я думаю, это самая очаровательная форма, которую только можно придумать. Для нее вам потребуется:
— материал двух расцветок (желательно брать нежные оттенки любых цветов. Отлично получится, если передняя и задняя части изделия будут сочетаться по цвету). Эти кусочки ткани размером должны быть примерно 12х12 см;
— тоненькая ленточка. Идеальный вариант — белого цвета (но разумеется, цвет можно подобрать на ваш вкус); ширина ленты примерно 0,5 см, длина — 15 см;
— кружево шириной 1 см и длиной 6–7 см любого оттенка, который подходит под цвет выбранного вами материала;
— оригинальная пуговка на «ножке» или бусинка, но учтите, что ее цвет уже точно не должен быть белым, если у вас белая ленточка и кружева;
— немного ваты для набивки.
Итак, сложите два кусочка ткани лицом к лицу, сколите их булавками и мелом нарисуйте сердечко (для точности рисунок сердечка можно вырезать из картона). Теперь, когда нарисованное на ткани сердечко готово, вырежьте его, оставив с края 1 см на шов.
Затем прострочите по контуру, оставив небольшую дырочку для выворачивания. После этого сделайте надсечки, не доходя до шва, в местах закругления (рис. 1,а). Выверните подушечку, набейте ее ватой и потайным швом зашейте дырочку. Отпарьте сердечко так, чтобы оно было ровным и плоским.
Приступаем к оформлению «подружечки». Берем в руки ленточку и на ее концах завязываем узелки (красивые!). Складываем ее крестиком, как показано на рисунке 1,б.
Рис. 1,а, б, в
Кружева присборите наметкой и соберите их «веночком», оставив в середине небольшую дырочку для бусинки. Нитку не обрывайте, проденьте в нее бусинку и, сложив все это таким образом, как показано на рисунке 1,в, приложите к сердечку в том месте, где должна быть петелька. Пришивайте одновременно ленточку (стараясь попасть иглой в центр пересечения ленты) и бусинку, а кружевной «веночек» лишь в нескольких местах прикрепите стежками. Главное — не прокалывать всю подушечку насквозь, а только первый слой.
Конечно, вы можете пришивать петельку, кружочек и бусинку по-отдельности, но тогда вы успеете испачкать нежный материал, и нитка будет заметнее. Осталось воткнуть в вашу подушечку свои булавки и украсить ею свой рабочий уголок.
А теперь перейдем к изготовлению подушечки в стиле «американский квадрат», или «колодец».
Я уверена, что многим рукодельницам хорошо знаком этот стиль, и они любят его за простоту и оригинальность. Ну, а тем, кому это в новинку, предлагаю овладеть этим методом, тем более что подушечка будет проста в исполнении. В дальнейшем вы убедитесь, как много вещей можно изготовить в этом стиле — это и одеяла, и прихватки, и даже всевозможные жилеты. Нужно только приложить немного фантазии и терпения.
Для подушечки вам потребуется:
— квадрат однотонной ткани размером 10х10 см;
— квадрат ткани для основы размером 14хL4 см;
— полосы ткани нескольких цветов шириной 1 см, а длина самой большой — 12 см. Цвет полос может быть любым, с рисунком или без него. Точное количество полос сказать не могу, так как от него зависит размер подушечки;
— ленточка для петельки шириной 1,5 см и длиной примерно 10 см.
Перед началом работы ознакомьтесь со схемой на рисунке 1,г, которая поможет вам разобраться в последовательности работы.
Рис. 1,г
Когда вы приготовите все необходимое для работы, возьмите квадрат-основу и хорошенько его отпарьте утюгом. Теперь отрежьте от цветной полосы небольшой квадрат (№ 1 на схеме) и приколите его булавкой к основе. Две полоски других цветов (№ 2, 3 на схеме) приколите лицевой стороной к квадрату. Причем длина деталей № 2 и 3 должна соответствовать длине стороны квадрата. Сделайте два шва и отогните пристроченные детали, после чего хорошенько отпарьте.
Хочу подчеркнуть, что внешний вид готового изделия зависит от того, насколько тщательно вы будете отпаривать пришитые полоски.
Следующий этап работы будет заключаться в том, что полоски нашиваются на стороны квадрата так, как показано на схеме, то есть как бы по вновь образующемуся периметру. Главное — не перепутать последовательность полос и не пришить изнаночную сторону к лицевой.
Не удивляйтесь, если после шва ваша сантиметровая полоска уменьшится, так как вся прелесть этой подушечки в том, что полосы ткани очень тонкие и от этого ваш сувенир будет выглядеть пестрым и нарядным.
После того, как достаточное количество полос пристрочено к основе (ваш квадрат 14х14 см), его следует еще раз отпарить под марлевой тряпочкой.
«Лицо» подушечки готово. Теперь берем заднюю часть (квадрат 12х12 см), ленточку для петельки (сложенную пополам) и прикладываем все это к уже готовой основе лицом к лицу (рис. 1,д).
Рис. 1,д
Обращаю ваше внимание на то, что ленточка должна находиться петлей внутри подушечки. Это делается для того, чтобы при выворачивании изделия петля уже была готова и ее не надо будет дополнительно обрабатывать.
Петельку приколите булавкой, чтобы она не выскользнула. Сделайте строчку по контуру подушечки, оставив небольшую дырочку для выворачивания. Вывернув подушечку, плотно набейте ее ватой, чтобы она получилась пухленькой. Дырочку зашейте потайным швом.
Осталась самая приятная процедура — подарить ее бабушке, маме или… папе!
Хочу пожелать вам, чтобы эта подушечка-«подружечка» принесла радость вам и вашим родным, не зря же о пустячках говорят, что они всегда приятны. Из них, в принципе, и состоит наша жизнь!
♦ ИНСТРУМЕНТАЛКА
Для слесаря-самодельщика — плашки, клуппы, воротки, метчики, труборезы, тиски
В.А.Волков
Плашки и клуппы (рис. 1) применяют для нарезания или калибровки наружной резьбы вручную или на станках (в основном токарных) путем навинчивания инструмента на деталь. В зависимости от конструктивных форм и их назначения плашки разделяют на круглые, раздвижные (призматические) и накатные. Круглые плашки, в свою очередь, изготовляют цельными и разрезными.
Рис. 1.Инструмент для нарезания наружной резьбы:
а — вороток одногнездный (1 — рукоятка, 2 — винт, 3 — корпус); б — вороток с направляющим фланцем и втулкой (1 — рукоятка, 2 — корпус, 3 — труба, 4 — втулка, 5 — направляющий фланец, 6 — болт, 7 — плашка); в — клупп косой (1 — головка штыря, 2 — штырь, 3 — плашка призматическая раздвижная, 4 — рукоятка винта, 5 — винт, 6 — штифт, 7 — корпус, 8 — рукоятка, 9 — сухарь)
Цельные плашки предназначены для получения резьбы вполне определенного профиля и диаметра. Они дают чистую резьбу, но быстро изнашиваются. Поэтому их рекомендуют для прочистки готовой резьбы.
Разрезные плашки (рис. 1,б) в отличие от цельных имеют прорезь в 0,5–1,5 мм, позволяющую регулировать диаметр резьбы в пределах 0,1–0,25 мм. Резьба, нарезаемая этими плашками, вследствие пониженной жесткости обладает недостаточно точным профилем.
Круглые плашки представляют собой как бы круглую гайку с резьбовым отверстием, имеющим несколько канавок. Наличие канавок обеспечивает образование у резьбы плашки режущих кромок, которые и формируют резьбу на поверхности трубы или стержня. Кроме того, в канавках накапливается срезаемая стружка.
Призматическими плашками нарезают резьбу на детали с крупным отклонением от стандартизованного диаметра (рис. 1,в).
Для нарезания резьбы 1/2" круглой плашкой на трубе с внешним диаметром 21,3 мм последнюю закрепляют в прижиме. При его отсутствии это можно сделать в тисках, расположив трубу ниже губок или между ними. Чтобы труба не провернулась, на ее противоположный конец наворачивают угольник с куском трубы. Этот кусок трубы, расположенный под углом 90° к нарезаемой трубе, упирается в верстак и не дает последней вращаться. Поэтому в данном случае труба уже должна иметь резьбу с одной стороны. С конца зажатой трубы снимают фаску шириной 2–3 мм. Сама труба в нарезаемой части должна выступать на минимальную длину из зажимающего приспособления. Это обеспечит жесткость и облегчит нарезание. Если труба короткая, то фаску еще до зажатия в приспособлении можно снять на заточном станке с соблюдением правил техники безопасности. Смазывают нарезаемое место жидким маслом или эмульсией. Закрепляют нужную круглую плашку в воротке двумя или четырьмя упорными винтами (рис. 1,а, б).
Чтобы не ошибиться в виде и размере нарезаемой резьбы, клеймо на плашке должно смотреть в сторону, противоположную внутреннему бортику воротка, в который упирается плашка. Этой стороной с клеймом следует накладывать плашку в воротке на торец трубы с фаской. Плашка должна быть все время в плоскости, перпендикулярной оси трубы.
Самая трудная начальная фаза нарезания. Правой ладонью с усилием нажимают на вороток в месте установки плашки, левой (за рукоятку) вращают по часовой стрелке.
Заборная часть плашки должна, врезавшись, «схватиться» за трубу. Затем плашка как бы станет на рельсы, и можно будет обеими ладонями вращать рукоятки. На первоначальную врезку тратится усилий тем меньше, чем больше снята фаска.
Использование воротка с направляющим фланцем и втулкой (рис. 1,б) уменьшает трудности при нарезке резьбы. Фланец и втулка соединены резьбой. После надевания воротка направляющим фланцем на трубу до момента, пока плашка не упрется в ее торец, втулка неподвижна. Затем втулку выворачивают на необходимую длину резьбы. Длина ее должна быть немного меньше половины муфты, при помощи которой будут соединены трубы. Если трубу ввинчивают в корпус вентиля, то длина ее резьбы меньше длины резьбы корпуса на 2–3 мм. Закрепляют втулку двумя болтами или винтами на трубе. При вращении воротка внутренняя резьба втулки будет как бы втягивать наружную резьбу фланца. Резьба на фланце (втулке) должна быть аналогичной нарезаемой резьбе.
Воротки подобной конструкции применяют и без выворачивающейся тянущей втулки. Направляющий фланец у них отлит заодно с корпусом плашкодержателя. Таким воротком сложнее работать, чем воротком с направляющим фланцем и втулкой, но легче, чем одногнездным.
Самостоятельно проще всего изготовить одногнездный вороток. Для этого вытачивают корпус на токарном станке или подбирают отрезок толстостенной трубы соответствующего плашке диаметра. Рукоятки и опорный бортик для плашки к отрезку трубы приваривают.
Съемные рукоятки на резьбе желательны для сокращения размеров воротка при переноске. В корпусе просверливают отверстия и нарезают в них резьбу в соотвествии с имеющимися винтами. Расстояние между отверстиями выбирают по углублениям на наружном диаметре плашек. В эти углубления и должны войти концы винтов.
Плашку самостоятельно изготовить нельзя, но ее в некоторых случаях может заменить гайка или контргайка, например, при очистке резьбы, забитой краской. При этом следует смазывать резьбу.
Как уже говорилось, круглые плашки бывают цельными и разрезными. Последние допускают изменение резьбы в малых пределах. Поэтому, пройдя цельной плашкой после разрезной, получают прокалиброванную резьбу.
Резьбу можно нарезать клуппами (в переводе с немецкого означают «клещи, винтовальные доски»). Их делят на механические, косые и трубные. Механическими нарезают резьбу на болтах и стержнях.
Клупп представляет собой рамку с рукоятками (рис. 1,в). Рамка имеет направляющие, в которые вставлены полуплашки. Номера (1, 2) на них должны соответствовать этим же номерам на рамке, иначе исказится резьба. Нарезаемый болт закрепляют в тисках, смазывают и надевают на него полуплашки в клуппе. После этого винт через пластинку-сухарь сжимает полуплашки настолько, что зубья углубляются в металл на 0,2–0,5 мм. Делают один-два оборота по часовой стрелке и пол-оборота против для дробления стружки. Если будет туго вращаться, то делают 1/2 рабочего и 1/4 обратного хода. Очень важно, чтобы плоскость нахождения клуппа с полуплашками была перпендикулярна оси болта, а при первоначальной установке полуплашек их заборная часть охватила фаску на стержне болта. В зависимости от длины резьбы клупп периодически свинчивают и очищают от стружки. Смазывают стержень болта и продолжают нарезку. Полную резьбу можно получить за два-три рабочих прохода. Существует шесть размеров косых клуппов дня нарезания различной резьбы (табл. 3).
На каждой из полуплашек имеется обозначение резьбы, на которую рассчитана полуплашка. Для сантехнических работ достаточно иметь клуппы № 1 и 2. Так как призматические плашки раздвижные, можно начинать нарезать резьбу на трубе большего диаметра, чем необходимо. Постепенно превышение диаметра будет устранено вместе со стружками.
В комплект клуппов входят сухари, которые ставят вместо плашек. В этом случае клуппом можно пользоваться как воротком для метчиков.
Трубными клуппами нарезают резьбу на трубах диаметром от 13 до 50 мм. Для этого имеются три комплекта по четыре плашки в каждом. Каждым комплектом можно нарезать определенный диапазон диаметров: 13–20, 25–32, 38–50 мм. Все плашки комплекта имеют номера, аналогичные номерам на корпусе клуппа. При установке плашек не в свои гнезда искажается резьба. Кроме того, имеются три плашки, направляющие клупп и обеспечивающие его устойчивость при нарезании. Эти плашки устанавливают по размеру трубы вращением специального винта на наружной стороне клуппа. Одним и тем же комплектом можно нарезать разные диаметры благодаря вращению одной из двух планшайб, при помощи которых сближают или отдаляют плашки (гребенки). Существуют конструкции клуппов с двумя комплектами плашек: один — для диаметров 15 и 20, второй — для диаметров 25, 32, 33, 50 мм
В эксплуатации еще находятся клуппы систем «Дуплекс», «Бивер» и т. д. Принципиально они одной конструкции и имеют одинаковые недостатки. При прочности и чистоте получаемой резьбы они сложны, громоздки, тяжелы, требуют тщательного ухода Для разовых работ в домашней обстановке нет смысла иметь трубный клупп.
Самыми необходимыми для сантехнических работ являются круглые плашки с плашкодержателем для трубной резьбы на G1/2В и G3/4В, а также плашки М3х0,5 для нарезания резьбы на тяге спускного механизма смывного бачка.
Их используют для нарезания внутренней резьбы в отверстиях (рис. 2).
Рис. 2.Метчики:
а — конструкция; б — комплект, в — гаечный; г, ж — с правыми винтовыми спиральными канавками; д, е — с левыми винтовыми спиральными канавками; з — метчик-сверло; и — комбинированный; к — из болта, самодельный; л — вилка для извлечения сломанного метчика; м — нарезание червячной шестерни; н — процесс нарезания
Метчик (ГОСТ 3449-84Е) состоит из рабочей части и хвостовика. Рабочая часть, в свою очередь, включает заборную и калибрующую части. Заборную часть затачивают на конус для облегчения врезания в отверстие. Калибрующая служит для доведения резьбы до заданных размеров. Вдоль рабочей части с выходом на хвостовик равномерно по окружности идут три канавки для создания режущих зубьев. Кроме того, в канавках скапливается стружка. Хвостовик также делится на цилиндрическую и квадратную (затылочную) части. За цилиндрическую часть закрепляют метчик в патроне, за квадратную — в воротке (рис. 3,а, б, в).
Рис. 3.Воротки для метчиков:
а — с раздвижными призмами (1 — рукоятка, 2 — призма); б, в — цельный трехгнездный для инструментов с квадратными хвостовиками
Перед нарезанием резьбы высверливают отверстие по таблице 4.
При глухом отверстии под нарезку его глубина должна быть на несколько миллиметров больше, чем общая длина резьбы и сбега. Это устранит одну из причин поломки метчиков.
Для перехода от неполной к полной резьбе используют комплект из трех метчиков (рис. 2,б) с разной глубиной резьбы. Каждый из этих метчиков имеет на хвостовике обозначение вида и размера резьбы. Кроме того, на черновой метчик, которым выполняют первую нарезку, наносят цифру «I» или проводят полную или частичную кольцевую риску. Второй метчик, промежуточный, средний помечают цифрой «II» или двумя рисками, третий — чистовой — «III» или тремя рисками.
При нарезании резьбы метчик следует вести точно по оси отверстия. В противном случае получится косая резьба. Само отверстие и метчик смазывают. Все метчики комплекта имеют один и тот же квадрат на хвостовике, что позволяет применять один вороток.
Через каждые пол-оборота делают четверть оборота в обратную сторону для обламывания стружки. Если метчик идет слишком туго, его выворачивают и очищают сам метчик и нарезаемое отверстие от стружки. Большие усилия могут привести к поломке метчика. Извлечь обломок или обломки можно несколькими способами. (Но предварительно в отверстие следует залить керосин или жидкое масло.) Если обломок выступает из отверстия, его надо захватить плоскогубцами или ручными тисками и вывернуть. Если же обломок не выступает из отверстия, опускают в канавки гвозди, или П-образно согнутую проволоку, или специально изготовленную вилку (рис. 2,л) и выворачивают. Иногда остатки метчика разбивают пробойником.
При отсутствии полного комплекта метчиков и наличии одного чернового следует пройти им по резьбе несколько раз, а при засверловке на десятые доли миллиметра увеличить диаметр отверстия по сравнению с тем, который указан в таблице 4. Чем больше резьбы, тем больше следует увеличить отверстие. Окончательную резьбу отверстия выполняют заворачиванием обильно смазанного болта с той же резьбой.
При наличии одного промежуточного метчика или промежуточного и чистового желательно иметь несколько увеличенное отверстие. Нарезку выполняют сразу не в пол-оборота, а на одну пятую и немного назад. Как только ощущается слишком большое сопротивление, выворачивают метчик, очищают его и отверстие от стружки и смазывают их. Слишком большое увеличение диаметра отверстия может привести к образованию неполной резьбы. Черновой метчик (№ 1) имеет заборную часть (скос) и четыре нитки и снимает до 60 % металла; промежуточный (№ 2) — три нитки и снимает из оставшегося 30 % металла, давая более точную резьбу; чистовой (№ 3) — две нитки и срезает те 10 % металла, которых не хватало до полного профиля резьбы.
При отсутствии воротка для вращения метчика можно использовать зев подходящего гаечного ключа. Чем на меньшую резьбу рассчитан метчик, тем это более допустимо. Но гаечный ключ будет соскакивать, им сложно обеспечить правильное движение метчика по оси длинного просверленного отверстия, а не отверстия глубиной в несколько миллиметров. Можно применить и ручные тиски с тем же результатом.
Лучше всего изготовить вороток самостоятельно из стальной полосы или стального прутка, в котором напильником выравнивают двухстороннюю площадочку. Для того чтобы иметь вороток для трех-четырех метчиков с разными квадратами, накернивают центры, просверливают отверстия, оставив припуск в 1–3 мм на окончательную обработку. При этом вороток зажимают в тисках, а сверло или сверла периодически охлаждают в воде, так как толщина воротка в местах под квадраты метчиков должна быть не менее 5–8 мм. Из круглого отверстия выпиливают квадрат трехгранным или квадратным напильником. Если отверстие слишком мало, например, под метчики М4; М3х0,5; М5х0,8, то для изготовления граней используют надфиль.
Для ремонта домашней сантехники минимальный набор метчиков следующий: с метрической резьбой М3х0,5 и М5х0,8; с трубной резьбой G1/2В и G3/4В.
Наравне с ножовкой труборезы (рис. 4) позволяют перерезать трубы диаметром до 100 мм.
Рис. 4.Труборезы:
а, б, в, г — трехроликовые; д — с хомутом; е — многороликовый цепной; ж — с резцом; 1 — ползун; 2 — корпус; 3 — ролик; 4 — винт; 5 — рукоятка
Имеется множество видов труборезов, принципиально не отличающихся друг от друга по конструкции. Их габариты зависят от диаметра перерезаемых труб, они даны в таблице 5.
Место разрезания на трубе смазывают маслом или периодически обливают водой. Корпус трубореза надевают на трубу. Рукоятку вращают до соприкосновения со стенкой трубы ролика-резака. Докручивают рукоятку еще на 1/4—1/3 оборота так, чтобы ролик врезался в трубу. Весь труборез двигают за рукоятку вперед-назад, постепенно проходя окружность. После этого еще немного врезают ролик и повторяют процесс до окончательного разрезания трубы.
Снимают труборез и зачищают заусенцы, спиливая торец трубы напильником только после установки трубы в прижиме. Зачистку можно выполнять и на заточном станке. При большой длине трубы эту операцию выполняют вдвоем. Одновременно готовят «заход» для плашки в случае нарезания резьбы. При этом следует быть очень осторожным: достаточно неловкого поворота трубы — и абразивный камень разлетится. Чтобы этого не произошло, труба должна лежать на подручнике заточного станка, а защитный экран должен быть опущен. Для зачистки можно использовать и электродрель с абразивной насадкой, но очень осторожно.
В частности, труборез 1/4"—2” предназначен для разрезания труб диаметром от 13 до 60 мм, что соответствует в дюймовом обозначении интервалу 1/2"—2". Перед работой убеждаются в отсутствии трещин на рабочем ролике и сколов на его режущей кромке. Устанавливают труборез на трубе так, чтобы режущая кромка рабочего ролика находилась на месте нужного разреза.
Запрещается: резать трубы диаметром менее 13 мм, врезать рабочий ролик в трубу на глубину более 0,5 мм, резать трубы, не закрепленные в тисках или прижиме для труб.
После применения труборез очищают от грязи, смазывают ролики, их оси, винт, ползун, направляющие выступы корпуса машинным маслом. Укладывают труборез в сухое место. В процессе эксплуатации рабочий ролик изнашивается. Для его замены необходимо выпрессовать ось из корпуса, вынуть неисправный ролик, вставить новый и запрессовать ось. При отсутствии запасного вытачивают новый ролик из инструментальной стали У8А и закаливают его приблизительно до твердости напильника. Остальные части трубореза выполняют из стали 45.
(Продолжение следует)