Живут мои козочки в обычном (утепленным мхом и сухим навозом вдоль стенок) деревянном хлеву – срубе. Его размеры 3×5 м. Внутри помещение перегорожено на несколько ячеек, в каждой из которых могут размещаться по 2–3 козочки. Загон для коз оборудован так, что можно без особого труда поменять планировку помещения в зависимости от потребности.
Особое «ноу-хау»: в том же хлеве высотой 1,85 метра, на уровне 1 м от пола установлен «второй этаж» – полки вдоль стен шириной 1,2…1,4 м с наклонной к ним широкой доской. По ней козы взбираются, словно на пандус, и лежат-отдыхают на «втором этаже».
Такое решение дает возможность разместить в одном относительно небольшом помещении много животных и помещать в освободившиеся загоны недавно родившихся козлят с козочками-мамами.
Кроме «квартир-клеток» еще остается коридор 1×3 м, где козы могут гулять, если открыть им створки калиток. Этот же коридор использую для изоляции наиболее агрессивной козы или содержания недомогающего животного. Козлов и коз содержат отдельно (в разных помещениях).
Вдоль стен устроены «кормушки» через которые козы самостоятельно берут сено. Кормушки для воды установлены прямо на деревянном полу козлятника, и, как показала практика, козы их не заминают.
Окна (их 4) расположены на полтора корпуса выше средней козы (1,5 м от пола). Это сделано для того, чтобы свет проникал в козлятник равномерно и одновременно сохраняя «интимную» обстановку в козьей «квартире».
У многих, как и у меня, наверное, имеются собаки. Так вот установка окон на рекомендованном уровне от пола не мешает жизни ни тех, ни других.
Если коза сама захочет посмотреть в окно, ей это вполне удается – привстав на задние ноги. Иногда с улицы я с удовольствием наблюдаю в окошках хитрые «козьи морды».
В виде окошек применяю прямоугольные рамы 25×50 см. Не лишним будет установить в козлятнике навесные термометры простой конструкции, по показаниям которых можно всегда контролировать температуру. Между рамами (по периметру, чтобы не заслонял свет) проложен слой термоизолирующей монтажной пены.
Конечно, варианты устройства козлятников могут быть различные. Главное – чтобы в помещении было много света (ведь коза активное животное и не любит темень), воздуха, тепла и сухости.
Особое внимание – полу. У меня он деревянный. Затоптанное сено («объеди») вместе с естественными отходами продуктов козьей жизнедеятельности сметаю в «рештак». Это канавка размерами 35×45 см и глубиной 15 см в полу, в противоположной стороне от кормушки. В «рештак» легко сметать нечистоты и в «козьей квартире» всегда остается тепло, сухо и… порядок.
Примерно один раз в пять дней вычищаю «рештак». Ведь козы – настоящие чистюли и аккуратистки; они не любят не только грязной воды, но и грязный пол, а из-за долгого стояния снижается удой. Поэтому не стоит лениться, а лучше приготовить козочкам место для отдыха как VIP персонам – для подстилки на деревянный пол подойдут солома, торф и опилки.
Щели в кормушках (в яслях) между вертикальными планками не должны быть шире носа козы в области щек, чтобы коза не «запуталась» с рожками в этой щели. Длительное нахождение с повернутой, мертво зафиксированной или запрокинутой головой для козочки смертельно опасно. То же касается и для тех ситуаций, когда неопытных хозяин оставляет козы в козлятнике (хлебе) на привязи. Этого ни в коем случае нельзя делать: попустительство может дорого обернуться и лишить вас кормилицы.
Есть проверенный фермерский опыт, как можно обустроить комфортабельную жизнь для коз и даже новорожденных козлят прямо в доме. И теми более в доме не простом – деревенском, а в комфортабельном коттедже с евроремонтом и регулируемом по температурному режиму «теплым» полом… Действительно, послеродовой период самый сложный не только для козлят, но и для козы-мамы. Но и с этим «трудным» периодом можно справиться успешно. Как это сделать?
Сразу после того, как роды произошли, и пуповина оборвана, маленького козленка можно уносить домой. В личных подсобных хозяйствах это делают, преследуя несколько целей:
• для сохранения в тепле, особенно в холодный период года;
• для выхаживания слабого потомства, особенно, когда роды пришлось принимать самому (плод, бывает, застревает при родах);
• для племенных целей – отсутствия помех при новом скрещивании (коза войдет в охоту на 10-й день после родов);
• для уверенной принудительной раздойки козы в послеродовый период.
• Первые три момента, как правило, не вызывают вопросов, а четвертый, на мой взгляд, требует пояснения.
И дело здесь в том, что принудительная раздойка козы в послеродовый период необходима, прежде всего, для того, чтобы в доме всегда было козье молоко, то есть для тех же целей, для каких мы и выбрали коз в качестве наших домашних животных. При этом если маленьких козлят оставить с «мамой» на длительный период, они привыкают к вымени, а организм козы адаптируется к тому количеству молока, которое потребляют козлята на подсосе. Коза-матка может давать значительно больше молока (в возрасте 2–5 лет – по 2 и более литра в день).
Поэтому лучший, и традиционно устоявшийся в деревнях метод – это отсадка козлят сразу после родов от «мамы». Козы довольно спокойно переживают «разлуку» в козлятами, в том числе и потому, что родительский инстинкт у коз развит относительно слабо. В моей практике сильно блеют только в первые сутки после родов; объясняют такое поведение и другие послеродовые процессы, не только скорбь о разлуке.
В первый день козлята у меня живут в «бураке» – большой плетеной корзинке с сеном (заранее подогретой у печи). Если козлята родились естественным образом и без помощи человека, то уже к концу первого дня они самостоятельны и стоят на ногах. «Слабые» козлята, и те, кому приходилось помогать при родах (в том числе разрывать околоплодный мешок и отрезать пуповину) требуют повышенного внимания. Но и их, как правило, удается выходить, и в течение последующих 2…3 дней они догоняют по развитию своих братьев (сестер). Сразу после родов (козления) «маме» дают облизать козленка. Если она этого не сделала самостоятельно – новорожденного обтирают сухим сеном и подкладывают козе вновь.
Первое кормление начинаю через 3–4 часа после родов в домашних условиях. Принудительно (если требуется) открываю у козленка ротик и даю пососать чистый мизинец. Когда сосательные движения у малыша становятся заметны, наклоняю его мордочку к миске с только что сдоенным у «мамы» молочком. И, не отнимая палец, позволяю козленку сосать молоко прямо из миски.
Допускаю, что реализация приведенных рекомендаций получится не у всех сразу. Тем не менее, на практике можно достигнуть хороших результатов.
На второй…третий день жизни козленок уже научится пить из миски без помощи пальца. После этого миску можно ставить уже одну на всех (если козлят не более 2-х, иначе они мешают друг другу), они будут пить молоко наподобие кошек и собак. Только движения у козлят всасывающе-глатательные, а не латактельно-языковые, как у первых.
Еще через 10–12 дней начинаю подмешивать в молочко перловку и овес в очень небольших пропорциях. Обратно в хлев (к «маме») козлят подсаживаю примерно через один месяц после родов.
Первый месяц козлята живут дома, в специальной загородке со свободной площадью 0,8×1,5 м. Этого места хватает на 4-х новорожденных козлят. Загородку создать весьма просто. Почти в каждом деревенском доме между стеной комнаты и печкой в любой избе есть промежуток (он нужен для циркуляции воздуха и удобен в противопожарном отношении) – см. рис. 7.
Рис. 7. Устройство загородка для молодых козлят в простой избе
Дальняя (на фото) стена с полками (есть не у всех) предусмотрительно закрыта вертикальными досками, прикрученными с помощью шуруповерта саморезами длиной 32–35 мм. Так я хозяйствовал в 2008–2010 годах. Однако, с тех пор многое изменилось, и сегодня мой опыт связан с обустройством «козьего места» не в традиционном деревенском доме, а в благоустроенном коттедже. Те же рекомендации касаются и любого другого комфортабельного жилого строения.
Ели полок или другого закутка в этой части помещения нет, то можно обить стену досками (хорошо подойдет шпунтованная доска – она же – вагонка). Вот как это сделано в современных условиях (см. рис. 8).
Рис. 8. Комфортабельность для козлят в уголке коттеджа
В этом случае удобнее закреплять шпунтованную доску к откосам из строительного материала – гипсокартона. Это делается с помощью специального крепежа – строительных саморезов. Польза такого решения в том, что зафиксированные строительными саморезами, доски быстро устанавливаются и так же снимаются. Рукотворно созданный «забор» из небольших обрезных досок защищает интерьер жилой комнаты («евроремонт») от животных.
Вместо входной двери в закуток сделана раздвижная решетка из стенки детской кроватки, подходящая по размеру (в данном случае ширина 80 см.).
Она одновременно и является загородкой и входной дверью в закуток. Загородку прикрепляют к двум стенкам скобами и строительными саморезами.
Такая дверь (загородка) с помощью строительных саморезов устанавливается за несколько минут, столько же времени нужно для ее демонтажа. В комфортном помещении, где жить приятно даже мелкому рогатому скоту, заранее установлен и «теплый пол», поэтому решение хорошо подходит для коттеджей отапливающихся с помощью электроэнергии; ведь в XXI веке необходимость в обязательной установке «русской печи» уже отпала.
Вот так и получился простой закуток для козлят, где им уютно и комфортно «впитывать» в себя первый месяц жизни. Теплый пол с регулятором нагрева, от которого всегда тепло, даже зимой. Для создания «природной» естественной обстановке на пол бросьте немного соломы.
Уборку соломы производится один раз в два…три дня. Это не обременительно.
Миску с молоком ставлю за «загородок», прямо на теплый пол (рядом с подстилкой из соломы). Таким образом, процесс искусственного вскармливания молодых козлят упрощен до минимума, без потерь в его качестве, но с комфортом.
Мои козы в послеродовый период доятся трижды в день (наибольшее количество молока дает утром), козлята «до отвалу» кормятся столько же раз (в 8, 14 и 19 часов), а в доме, для семьи остается еще более 1,5 литра молока в день.
2.3. Практика локализации популярного козьего недуга
При правильном уходе и хорошем, сбалансированном питании козочки не болеют. У здоровой козы отличный аппетит и бодрый вид. Пульс 70–80 ударов в минуту, число дыханий 15–20, температура тела 39…40° С (ее измеряют через анальное отверстие). Если параметры, особенно температура, отличаются даже на 1…2° С, пульс учащается и еще хуже – если появляется одышка – это серьезные признаки с диагностикой которых следует как можно быстрее обратиться к специалисту, ветеринарному врачу.
Среди нескольких «популярных» болезней козочек, таких как воспаление вымени (наиболее часто после родов), колик, вздутия рубца, поносе, ревматизме, один из недугов опасен наименее всего, если конечно, его правильно диагностировать и вовремя принять меры. Это естественный нарост копыт.
Как минимум 2 раза в год (весной и осенью) надо обязательно обрезать у козочек копыта, вычесывать шерсть. Если коза теряет в движении, не активна и старается больше лежать, причем это не связанно с беременностью, рекомендую обратить внимание на ее копытца. Больные копытца – горячие и требуют ухода. При появлении лишнего копытного рога его следует обрезать, а затем обработать место «операции» слабым раствором марганцовки и смазать йодом.
Если нет таких препаратов, я применяю мазь Вишневского, затем накладываю на рудимент повязку. Однако вариант с мазью менее желателен, поскольку едкий специфический запах от мази Вишневского коза переносит неохотно.
2.4. Правила для крепкого потомства
Козам особо необходим витамин Е. Его покупаю в аптеке в виде концентрированного масляного раствора. В одном миллилитре концентрата содержится 0,003 г витамина. При авитаминозах его дают внутрь в дозах: 0,001–0,005 г. Для предупреждения авитаминоза и гиповитаминоза Е необходимо, чтобы животные в течение полного года регулярно получали достаточное количество зеленого корма.
Для предупреждения заражения козочек необходимы следующие мероприятия:
• бесперебойное правильное кормление;
• своевременная уборка навоза;
• гигиенический водопой;
• устройство выгульных двориков для прогулок ранней весной;
• отвод «чистых» участков для первоначальной пастьбы коз или вывод их в пастбища;
• уничтожение паразитирующих в организме бактерий путем лечения;
• профилактика клещевых инфекций;
• поддержание иммунитета.
В летний период необходимо улучшить кормление, так как хорошо упитанные животные более стойки к диктиокаулезу и легче его переносят. Ежедневная уборка навоза из помещений, загонов, площадок, выгульных двориков, обеспечение любителей чистоты – козочек новой подстилкой, чистота кормушек и водопойных корыт – все это надежно устраняет заражение животных диктиокаулезом.
В качестве санитарной меры рекомендую запашку прифермерских территорий и ввод этих земельных площадей в прифермерский севооборот. Запашка надежно уничтожает зародышей гельминтов.
Надо стремиться, чтобы около козлятника оставались только чистые, сухие площади, достаточно просторные для свободного размещения животных.
Поить коз надо из чистых корыт колодезной водой, при этом колодцы держать закрытыми – крышкой. Можно брать воду из чистых, «невзмученных» прудов. Подходы к водопою должны быть сухими, с плотным грунтом.
Поение из корыт желательно производить так. Вода поступает из колодца или открытого водоема в запасной резервуар, из него – в распределитель, затем в желоба. По мере надобности корыта наполняются водой. После поения лишнюю воду спускать, чтобы не застаивалась.
Водопой необходимо устраивать на сухом месте, на площадке, утрамбованной щебнем, гравием, битым камнем.
Для выгульного дворика отводится небольшой участок земли (по количеству коз) вблизи коровника, на сухом месте. Участок огораживается, территория его посыпается песком (или песком с известью). Здесь коз содержат с самых первых дней после таяния снега до начала пастьбы.
При пастьбе коз рекомендую соблюдать следующие несложные правила:
не пасти на заболоченных, мочажинных участках пастбищ и не поить из луж, болот и других мелководных стоячих открытых водоемов;
до полугодовалого возраста выпасать коз и козлят отдельно от взрослых козлов. Молодняк обычно пасется спокойно. Это облегчает их выпас их на ограниченных по площади участках;
лечение и профилактика (дегельминтизация) козочек проводится ветеринаром со второй половине июля, и не позднее первой половины августа путем впрыскивания в трахею водного раствора йода.