• просверлите в косоуре отверстие глубиной строго 20 мм (с ограничителем глубины это не составит труда) и диаметром под шкант;
• очистите отверстие от опилок (достаточно его просто продуть);
• вложите в него отметчик, установите ступень и слегка обстучите;
• на поверхности ступени появится необходимая отметка, по которой останется только просверлить ответное отверстие глубиной 30 мм;
• нанесите клей на стенки отверстия в косоуре;
• вставьте в отверстие заостренный шкант длиной 45 мм;
• смажьте его клеем, а плоскость косоура – силиконом;
• установите ступень и зафиксируйте ее примерно на 5–10 мин, например сев на нее вместе с двумя помощниками, но не переусердствуйте, чтобы не покоробить лестничный марш.
Рис. 56. Чертеж для изготовления отметчика (размеры указаны в миллиметрах)
Под головки глухарей надо подготовить толстые, усиленные шайбы (тонкие просто раздавливаются, отчего и соединение страдает – ослабляется или растрескивается), чтобы обеспечить достаточно большую площадь прижатия. Наружный диаметр шайбы определяется заглушкой, а внутренний – диаметром глухаря.
Наиболее популярны жидкие клеи на основе ПВА и полиакрилатной водной эмульсии. Единственным недостатком является крупная тара, в которой они реализуются. Клеи очень качественные, растворяются в воде, при необходимости удалить выступившие капли достаточно просто снять их влажной тряпкой. При работе с подобными составами в помещении следует поддерживать температуру не менее 15º С. Если такой возможности нет, приходится применять клеи на органической основе, например «Момент», но прочность соединения от этого пострадает.
Вязкие клеи («жидкие» гвозди) используются, в частности, для заполнения зазоров. Есть несколько нюансов: держите тюбик только в вертикальном положении, чтобы клей не выдавливался воздушными пузырями; обязательно действуйте по инструкции; позаботьтесь о герметичном колпачке, чтобы клей не высох.
Под клеевые соединения требуется особенно тщательно подготовить поверхность.
Герметик необходим для того, чтобы заделать шов или заполнить зазор. Для этой цели в большей степени подходят составы для паркетных работ (у них широкая палитра цветов и оттенков).
Незначительные дефекты, например углубления от отделочных гвоздей, можно ликвидировать с помощью воскового карандаша. Здесь нет особого секрета: отделите ножом небольшой кусочек карандаша, помните его руками, чтобы он согрелся, и нанесите туда, куда нужно, оставив на поверхности небольшую выпуклость, а через 2–3 мин затрите.
На плоской поверхности устранить небольшой дефект (при значительном, когда нельзя ограничиться деревянной вставкой, следует заменить деталь) помогает шпатлевка. Но поскольку она практически не окрашивается, старайтесь подобрать ее под цвет древесины.
Соединять разноуровневые помещения можно посредством пандусов. Так называются конструкции, не имеющие ступеней и с углом уклона, не превышающим 10–14º. Необходимость их устройства продиктована рядом факторов, в частности когда разница между уровнями потребовала бы устройства слишком маленьких ступеней, которые только бы затруднили движение.
Завершая разговор о вспомогательных материалах, заметим, что, как и основные, их нельзя держать беспорядочно сваленными, иначе что-либо найти будет просто невозможно.
И последнее: есть материалы, которые при изготовлении лестниц категорически нельзя применять. К ним относится:
• гвозди, поскольку в древесину твердых пород их не вобьешь, а мягкую они легко раскалывают. Это относится не только к солидным внутренним лестницам, но и к обычным стремянкам или подмостям. Соединения необходимой прочности дают только винтовые крепления (глухари, саморезы, винты);
• штукатурные шпатлевки. Имея в составе меловые заполнители, эти материалы после высыхания покроются трещинами и выпадут. В результате швы, заделанные ими, придется переделать, что потребует времени;
• старые шурупы с прямым шлицем, поскольку металл, из которого они выполнены, имеет недостаточную твердость и не может гарантировать прочность лестничных соединений.
Помимо того что при сооружении лестницы надо применять соответствующие основные и вспомогательные материалы, совершенно необходимо пользоваться современным качественным инструментом (табл. 11).
Разумеется, представленными инструментами список не ограничивается, тем более что мастера имеют определенные пристрастия и предпочтения, но без этого набора построить качественную лестницу в принципе невозможно. К нему предлагаем небольшой комментарий в надежде, что он будет вам полезен.
Дисковые электропилы различаются по глубине пропила, которые они обеспечивают. Для обсуждаемых работ вполне достаточно инструмента с глубиной пропила 65 мм (с меньшей пропилы могут оказаться недостаточными). Понятно, что предпочтительнее приобретать дорогой инструмент, например швейцарский (он настолько хорош, что если вы планируете заняться лестницами профессионально, расходы на его приобретение очень быстро окупятся). При покупке обратите внимание на некоторые моменты:
• шарнирные детали подвески (и передней, и задней) должны быть литыми;
• литой должна быть рейка глубины;
• хорошо, если установлена литая опорная плита;
• желательно, чтобы у инструмента был электротормоз (это, несомненно, отразится на его цене);
• в комплект должны входить параллельная направляющая, расклинивающее устройство, ключи, пильный диск (не стальной, а обязательно твердосплавный).
Таблица 11
ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ
Современные электродрели – инструмент универсальный, оснащены реверсом, ограничителем пускового тока, двухскоростным режимом, имеют устройство для плавного изменения оборотов и переключатель простого и ударного сверления (последнее для лестничных работ непринципиально, можно применить и перфоратор). Как правило, их мощность варьируется от 300 до 1400 Вт (этот параметр определяет максимальный диаметр сверла, которое можно будет использовать). При работе с древесиной твердых пород для отверстий глубиной 10, 20 и 30 мм достаточно дрели мощностью 300, 600, 1000 Вт соответственно.
В комплект дрели входит патрон (самозажимной, который установлен на импортном инструменте, очень удобен). Желательно иметь три дрели (под сверла 8, 10 и 30 мм), чтобы не менять сверла при разных видах работ.
При изготовлении и монтаже лестницы понадобятся разные сверла, поэтому необходимо иметь на боры. Из современных комплектующих стоит отметить спиральные сверла с двойной кромкой или центрирующим лезвием (как и фирменные сверла, они тоже стоят дорого).
Торцово-усочная пила – инструмент незаменимый, способный выдерживать углы распила заготовки в двух плоскостях с идеальной точностью (с этой целью когда-то применялось стусло). При покупке выбирайте инструмент, который может распиливать деталь не менее чем на 90% – с диаметром диска 255 мм, мощностью 1,5–2 кВт. Это позволит распиливать столбы сечением 100 × 100 мм и тем более другие мелкие детали. Из последних новинок для пилы – лазерный прицел, указывающий на место распила.
Пандусы должны иметь специальное покрытие, предотвращающее скольжение при движении по нему. В соответствии с его крутизной оно может быть выполнено либо из шероховатого материала, либо из материала, имеющего насечки. Наружные пандусы отделываются водоотталкивающим покрытием или таким, которое оснащено острыми косыми насечками, удаляющими влагу.
Ленточная шлифовальная машина (на профессиональном жаргоне – «танк») должна:
• быть профессиональной, на подшипниках и в алюминиевом корпусе;
• иметь переходник к пылесосу, мешки для сбора пыли.
Наиболее удобны в лестничных работах машины с шириной ленты 75 мм и мощностью 600–700 Вт.
Ленты для них по своему качеству различны. Для древесины пригодны ленты красного цвета (голубые – для металла, черные – для керамики, белые – для краски). Ленты имеют разную зернистость, поэтому для работы потребуются с зерном 60, 80 или 100.
Эксцентриковая шлифовальная машина (за практически бесшумную работу и безотказность ее называют «пчелка») универсальна. Если вы окажетесь перед альтернативой между ней и «танком», выберите ее, хотя по производительности она несколько уступает последнему. Покупайте только профессиональный инструмент, тем более что шлифовать при изготовлении лестницы приходится очень много. К «пчелке» необходимо иметь шлифкруги с зерном 80, 100, 120, 160, 180, 200 и шлифтарелку.
Ручная фрезерная машина при сооружении лестницы просто незаменима. Достаточно сказать, что на пазы под ступени в тетивах вы потратите минимум времени, особенно если вспомнить, сколько его уходило при использовании стамесок, а про усилия и говорить не приходится – насколько легко фрезер работает. Выбирайте только профессиональный инструмент солидного производителя; мощностью не менее 1600 Вт (необходимый профиль вы получите за один проход), поскольку обработка древесины твердых пород – дело непростое; весом не более 5 кг, чтобы руки не уставали; с большим набором регулировок (бокового упора, глубины, оборотов) и фиксацией шпинделя (так удобнее менять фрезы).
При покупке обратите внимание, хорошо ли фиксируется стол (его подошва и боковой упор должны быть с пластиковым покрытием). У мощных фрезеров цанги диаметром 12 мм, в комплекте идут переходники на 6 и 8 мм.
В зависимости от того, с каким инструментом вы привыкли иметь дело, электролобзик можно отнести и к основной группе, и к вспомогательной. Кому-то удобнее работать с циркулярной пилой, а кто-то успешно обрабатывает криволинейные заготовки, выпиливает косоуры электролобзиком. При покупке предпочтение следует отдать мощному инструменту с большой глубиной выполняемого пропила.
Шуруповерт (работает и от сети, и от аккумуляторов) существенно облегчает работу, тем более что закручивать при монтаже лестниц приходится очень много. Инструмент оснащается битами под головки саморезов, причем сначала покупайте саморезы, а потом биты к ним.