• очистите проступь от пыли, грязи и пр.;
• если ступень гладкая, то для усиления адгезии насечками придайте ей некоторую шероховатость;
• нанесите на поверхность проступи подготовленную смесь, а после того как она отвердеет, отшлифуйте отремонтированный участок наждачной бумагой.
Есть другой способ устранить следы износа проступи. Суть его такова:
• тщательно вымойте ступени, чтобы на них не осталось грязи, краски и пр. Для этого как нельзя лучше подойдут горячая вода и сода (не забудьте ополоснуть ступени чистой водой);
• просушите ступени;
• установите планку на верхнюю часть ступеней так, чтобы ее верхняя сторона оказалась на уровне плоскости выравнивающего слоя, т. е. выполните своеобразную опалубку (рис. 60). Ее можно прижать бетонным блоком или зафиксировать струбциной;
• приготовьте цементный раствор, залейте его в опалубку и оставьте до отвердения;
• выровненные проступи укрепите уголком с рифленой поверхностью;
• наклейте на проступи ПВХ-плитку.
Примерно так же ремонтируются бетонные ступени наружных лестниц. Есть и другой способ, при котором следует очистить ступени, выровнять, увлажнить водой, нанести цементный раствор и на него положить готовые бетонные проступи.
Когда ремонта требует кирпичная лестница, то характер работ зависит от повреждения:
• если кирпич просто расшатался, нужно извлечь его из кладки, удалить с него и примыкающих стен остатки раствора, увлажнить и вернуть на прежнее место, посадив на раствор. Чтобы последний надежно схватился, желательно стянуть ступень, например прижав подпорками, которые можно будет убрать через несколько дней;
Рис. 60. Варианты фиксации опалубки: а – блоком; б – струбциной
• если кирпич не подлежит повторному использованию, его надо выбить и дальше действовать так, как описано в предыдущем пункте;
• если кирпичные ступени стерлись, то их можно выровнять смесью эпоксидной смолы с песком. Но, прежде чем нанести этот состав, поверхность ступени следует очистить, удалить расшатавшийся раствор, заменить его новым и дождаться, пока он отвердеет.
Если высота подступенков будет разной, то лестница станет травмоопасной, что актуально в темное время суток. Во время спуска по лестнице может показаться, что ступень уже должна быть, и вы перенесете вес тела на соответствующую ногу, а в этот момент нога провалится, поскольку ступенька находится ниже. В результате можно не только вывихнуть или сломать ногу, но и упасть с лестницы.
Если кирпичные ступени сильно повреждены, то на подготовленную поверхность надо настелить арматурную сетку и покрыть ее цементным раствором.
Глава 2О перилах
Проектирование
Тему о строительстве лестниц нельзя считать законченной, пока не будет разрешена проблема проектирования лестничного ограждения на самой лестнице и в перекрытии.
Как и собственно лестницы, ограждения тоже подчиняются строительным нормам, представленным в табл. 12.
Таблица 12
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА, КАСАЮЩИЕСЯ УСТРОЙСТВА ЛЕСТНИЧНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
Итак, высота ограждения должна быть, как минимум, 900 мм, вокруг проемов она, как правило, еще больше – 1100 мм (в СНиПе 2.08.02–89 «Общественные здания» рекомендуется высота 1200 мм без горизонтальных членений, чтобы дети не могли перелезть через перила). Высота ограждения известна, но строи тельные нормы не указывают, откуда ее отмерять. Практикой, однако, установлено, что измерение следует начать от высоты рабочего ребра ступени.
Совершенно необязательно устанавливать ограждение непосредственно с первой ступени. При наличии заходного столба ограждение может начинаться со второй или даже третьей ступени; в конце марша, напротив, выходной столб должен размещаться на площадке с балюстрадой, т. е. до начала ступеней.
Для безопасности ограждение должно быть прочным, надежным, устойчивым. Помимо этого, от него во многом зависит общий облик лестницы, поскольку перила придают ей законченный вид. Поэтому понятно, что изготовление и установка перил – дело важное и ответственное.
Конструктивно ограждение состоит из стоек (опорных столбов и балясин) и поручня. Деревянные балясины очень разнообразны по форме (рис. 61).
Рис. 61. Балясины, различные по форме
Опорные столбы чаще всего бывают достаточно массивными, особенно по сравнению с промежуточными балясинами, поскольку должны выдерживать нагрузку самого ограждения и ту, которую оказывает на него идущий по лестнице человек. Горизонтальная нагрузка на перила составляет, как минимум, 100 кг/м.
Балясины устанавливаются на определенном расстоянии друг от друга. При наличии детей в доме оно равняется 100–120 мм. Если перила имеют продольные элементы, то зазор между ними и торцом ступени должен быть не более 40 мм, а непосредственно между продольными элементами – 100–120 мм.
Чтобы перилами было удобно пользоваться, поручень должен иметь соответствующие параметры, в частности не быть чересчур широким (чтобы его полностью обхватывала кисть руки человека); стыки следует как можно тщательнее подогнать; начало и конец поручня должны быть закругленными. Возможные виды профиля поручня показаны на рис. 62.
Рис. 62. Профили поручня
В немалой степени внешний вид перил и их конструктивные особенности определяются материалом, из которого они выполнены. Например, деревянные перила могут сочетаться с металлическими или деревянными стойками; вместо отдельных балясин нередко устанавливается сплошное ограждение из металлической сетки, деревянных панелей и пр. Проем перил может заполняться коваными узорчатыми элементами.
Прочность лестницы складывается не только из качественного соединения деталей и правильно рассчитанного каркаса. Лестничные ограждения тоже играют в этом свою роль. Замечено, что только что собранные косоуры слегка вибрируют при ходьбе. Но это дрожание исчезает, как только устанавливаются перила.
Поручни обычно бывают деревянными, металлическими и пластмассовыми. В частных домах, как правило, поручень изготавливается из древесины, поскольку этот материал создает и поддерживает в помещении особую теплую атмосферу. Конфигурация перил повторяет линию косоура или тетивы, ширина марша при этом сохраняется постоянной, т. е. на прямых лестницах монтируются прямые перила, а на криволинейных они повторяют геометрию марша.
К креплению балясин, поручня и столбов мы еще вернемся, но некоторые моменты должны быть учтены еще на стадии разработки ограждения.
Прежде всего проектируются повороты ограждения, поскольку даже незначительный угол дополнительно усиливает перила. Такой способ особенно показан для заходного столба, который можно отвести несколько в сторону от плоскости ограждения посредством горизонтального поворотного элемента (рис. 63). Есть и другой способ – увеличить сечение самого столба.
Рис. 63. Установка заходного столба относительно поручня: 1 – поручень; 2 – поворотный элемент; 3 – заходный столб
Конструкции ограждений, собранных из стоек, отдельных балясин и поручня, распространены больше всего. Но это не единственный способ конструирования ограждения – заполнение его может быть и сплошным (рис. 64).
Для сплошного ограждения подходят самые различные материалы и сочетания. Это может быть кирпичная кладка, деревянная обшивка, металл, гипсокартон и др. Очень эффектно металлическое ограждение в виде решетки или орнамента. Такие виды ограждения отличаются несомненными преимуществами, поскольку:
Рис. 64. Вариант сплошного лестничного ограждения
• они могут выполняться в виде секций и собираться непосредственно на месте;
• от вертикального членения секции можно отказаться или смонтировать его, не привязывая работу к шагу ступеней, или вообще представить нижнюю часть ограждения в виде ломаной линии;
• такого рода ограждения допускают комбинации различных материалов (металла и камня, дерева и стекла), разнообразную отделку, например витраж, барельеф и др.
Основное условие – размещение поверх поручня, сечение которого должно быть не меньше, чем толщина ограждения. Наименьший диаметр поручня – 40 мм, самым комфортным считается профиль сечением 70 × 45 мм, в целом же размеры поручня зависят от конструкции лестницы.
В индивидуальном строительстве сплошное ограждение встречается редко, и в большей степени оно характерно для бетонных лестниц, выполненных из готовых маршей.
В последнее время снова актуальными становятся лестницы с металлическим ограждением. Так как на поручень, по сравнению с основной конструкцией, приходится меньшая нагрузка, то вовсе не обязательно изготавливать конструкцию из стального профиля. Гораздо дешевле обходится и при этом не менее красиво смотрится ограждение, сваренное из пустотелого профиля с квадратным сечением. Что касается поручня, то его рекомендуется выполнить из дерева, закрепив наверху металлической конструкции полосу того же профиля, что и выборка в поручне. В качестве средства крепежа в таком случае используется клей (хотя многие практикуют саморезы).
При проектировании ограждения необходимо продумать и фиксацию его элементов, в частности опор и балясин. Логично предположить, что балясина крепится к косоуру внакладку. На самом деле она всегда устанавливается под прямым углом к плоскости проступи, после чего фиксируется одним из многочисленных способов, например таких:
• шкантами (50 × 10, 60 × 12, 70 × 14, 70 × 16 мм). Это традиционный способ, но прочность такого соединения в данном случае недостаточна;
• саморезами. Для этого сбоку или снизу выбирается вспомогательный паз, который по окончании работы маскируется заглушкой диаметром 10 или 20 мм. Таким же способом прикрепляется и поручень (рис. 65);
• резьбовой шпилькой (рис. 66). Этот способ применяется исключительно при перпендикулярном положении деталей, т. е. для фиксации поручня он не пригоден. В качестве шпильки используется глухарь диаметром 6 и 8 мм. Первый подходит для хвойной древесины, второй для твердых пород. Длина шпильки составляет, как минимум, 70 мм (остальная часть просто отпиливается). Чтобы шпильку можно было закрутить, отрезанный конец затачивается. Само крепление выполняется в таком порядке (рассмотрим на примере ступени толщиной 40 мм):