При 16 ступенях ширина проступи в широкой части составит 393 мм (6280 мм : 16).
Таким образом, получены все параметры проступи, ширина которой в узкой части составит 150 мм, по линии движения – 262 мм, в широкой – 393 мм.
В соответствии с этими размерами и можно изготовить ступень, но, как правило, поступают гораздо проще, соединив разметку в узкой и широкой части (рис. 32), что делает проступь шире, хотя после монтажа она не превышает расчетной ширины – ступени-то забежные.
Рис. 32. Проступь винтовой лестницы с оборотом 360º (размеры указаны в миллиметрах): 1 – в узкой части; 2 – по линии движения; 3 – в широкой части
Чтобы определить размер верхней ступени, выступающей в качестве лестничной площадки, важно установить, каким образом лестница будет ориентирована в окружающем пространстве (рис. 33).
Отдельного разговора заслуживает организация лестничного проема винтовой лестницы в перекрытии верхнего этажа. Проем должен закладываться в проект дома и во время строительства ничем не перекрываться. Если лестница возводится позднее, то его можно выпилить в уже законченном перекрытии (об этом речь пойдет далее).
Рис. 33. Некоторые варианты размещения лестничных площадок винтовых лестниц: а – в круглом проеме; б – в квадратном проеме; 1 – ограждение проема; 2 – ограждение лестницы; 3 – лестничная площадка
Проем может иметь разную форму и быть круглым или квадратным. Главное – помнить, что размер проема в свету должен превосходить диаметр лестницы не менее чем на 200 мм.
Принцип изготовления и круглого, и квадратного проема одинаков, отличие состоит в том, что для первого необходимо выполнить гнутые профили для обрамления. Поскольку это сопряжено с определенными трудностями, мы его и рассмотрим.
Сначала разметьте лестничный проем на полу, помня о необходимости увеличить его на толщину отделки.
Посредством отвеса перенесите размеченный проем на потолок.
Подложив опорные стойки, установите домкраты так, как было описано ранее.
Вследствие своего особого положения (между этажами) лестница находится в зоне воздушных потоков. Поэтому ступень из цельной древесины может изменить свою геометрию и принять форму лотка или пропеллера. Предварительная сушка материала не способна полностью разрешить эту проблему. Как показывает практика, предпочтительно использовать клееную древесину.
В центре верхней разметки просверлите отверстие снизу вверх, после чего поднимитесь на верхний этаж и, используя отверстие в качестве центра, начертите круг соответствующего диаметра.
Используя лобзик, выпилите проем по контуру на полу и выньте доски. При этом перекрытия должны остаться нетронутыми.
Поскольку проем оформляется гнутыми деталями, надо правильно загнуть пиломатериалы. Способов для этого существует немало, но в неприспособленных домашних условиях проще всего сделать этого по холодноклеевой технологии. Воплощение замысла потребует определенной подготовительной работы: в частности, надо большую ровную поверхность (удобно, если это будет стол) обить оцинкованным железом, благодаря которому к ней не приклеятся соединяемые элементы. После этого прикрепите к столу металлические или деревянные кружала необходимого диаметра. Далее, отступив от кружал расстояние, несколько превышающее толщину загибаемого элемента, установите деревянные или металлические упоры (их легко заменят струбцины) (рис. 34). Чем качественнее будут сделаны кружала, тем лучше получится изгибаемая деталь. А для того чтобы она могла быть соответствующим образом обжата, кружала и упоры должны быть для данного элемента.
Если вы когда-то в детстве увлекались папье-маше из бумаги, то процесс склеивания древесного шпона не вызовет никаких затруднений. Полосы шпона смажьте клеем, вставьте в кондуктор и обожмите клиньями. Обратите внимание на то, что первая и последняя полосы должны быть настолько длинными, чтобы образовать кольцо. Полосы, помещаемые между ними, могут иметь разную длину. Кроме того, для обеспечения возможности последующей обработки (строгания, шлифовки) полосы шпона следует взять на 5–10 мм шире, чем необходимо.
В зависимости от толщины изготавливаемой детали ее можно гнуть как за 1 раз, так и в несколько приемов. Разумеется, качество работы будет выше, если в кондуктор укладывать последовательно по одному слою шпона и, перед тем как положить следующий, тщательно обжимать первый и просушивать. Естественно, это потребует определенного времени, но качество обжима превыше всего.
Рис. 34. Часть стола для холодноклеевого гнутья: 1 – кружала; 2 – упор; 3 – клин
Для усиления сплачивания деталей их можно стягивать, например, шурупами, вкручивая их впотай (понятно, что впоследствии они не будут извлекаться). Есть еще одна тонкость, без соблюдения которой нельзя добиться нужного качества: склеиваемые слои обязательно должны иметь приблизительно одинаковую влажность.
После того как гнутая деталь полностью будет готова, приходит время для ее установки в лестничный проем. Теперь можно выпилить несущие балки, вставить и закрепить обрамление (рис. 35). В качестве крепежа используйте угловые накладки или стальные зубчатые пластины. Для придания проему законченного вида на том же кондукторе изготовьте два гнутых плинтуса (они должны быть шире и гораздо ниже балки), которые и прикрутите шурупами вверху и внизу проема.
Рис. 35. Установка обрамления в проем винтовой лестницы: 1 – плинтус; 2 – балка
Заслуживает отдельного разговора и изготовление ступеней для винтовой лестницы, толщина которых зависит от диаметра лестницы, т. е. полностью готовая ступень должна иметь толщину не менее 50 мм для лестницы диаметром 2000 мм и 60 мм для лестницы диаметром 3000 мм. Представляем методику изготовления ступеней для винтовой лестницы.
Независимо от конструкции лестницы (винтовой, на тетивах или косоурах), для ступеней не рекомендуется использовать пиломатериалы без предварительной обработки. Если просто подобрать подходящей ширины доску и выпилить из нее ступень, то она, уже будучи установленной, окажется в условиях неравномерной сушки и увлажнения.
Подберите строганые бруски, скомпонуйте их в пакет так, чтобы годовые кольца были ориентированы в разных направлениях.
Промажьте боковые стороны брусков клеем, соедините их и зажмите струбцинами (рис. 36). Когда клей высохнет, полученные щиты будут готовы к разметке и крою ступеней.
Поскольку параметры ступеней рассчитаны, то по ним изготовьте выкройку из картона или фанеры, положите ее на щит, обведите, оставив со всех сторон припуски, выпилите и обработайте вручную или с применением шлифовальной машинки (рис. 37). Для экономии материала выкройку разложите правильно. Особое внимание обратите на то, чтобы широкая часть и отверстие под стойку были абсолютно идентичными (это не значит, что ширина узкой и средней частей не имеет большого значения, просто их влияние на сборку лестницы несколько меньше). После того как все ступени будут выкроены, соберите их в пакет и одновременно во всех заготовках просверлите отверстия, применив специальную фрезу. Благодаря пакетному методу повышается точность сверления, что существенно упрощает сборку лестницы.
Рис. 36. Сплачивание заготовок для ступеней: 1 – струбцина; 2 – брусок
После того как ступени подготовлены, необходимо разметить и выполнить запил, предназначенный для установки стоек ограждения. Для них обычно используется брусок сечением не менее 50 × 50 мм.
Крайние стойки перил одновременно соединяют по 2 ступени, что значительно увеличивает жесткость конструкции и не позволяет ступеням проворачиваться на оси центральной стойки. Разметка запила под стойки проходит в несколько этапов:
• выполните шаблон для разметки радиусов и от центра отверстия прочертите их на ступенях;
• на радиусах отложите ширину бруска стойки;
• от найденной точки постройте прямой угол. Это и будет вырез под стойку (его глубина определяется сечением бруска; врезка обеспечивает зацеп, равный половине сечения бруска). Выпилите его. Все сказанное изображено на рис. 38.
Рис. 37. Раскрой ступеней винтовой лестницы: 1 – деревянный щит; 2 – шаблон; 3 – припуск на обработку
Верх стоек отпилите позднее в соответствии с уклоном лестницы.
Верхняя ступень выполняет 2 функции – по ней осуществляется переход на верхний этаж и одновременно она служит лестничной площадкой. Соответственно верхняя ступень длиннее, чем рядовые. Поскольку лестничный проем увеличен для размещения поручня перил, это позволяет настолько же нарастить радиус верхней ступени. Его можно сделать таким, чтобы широким концом ступень легла на конструкцию перекрытия, что придаст всей лестнице дополнительную жесткость и прочность. Кроме того, верхнюю ступень можно и расширить (это возможно, пока расстояние между нижними ступенями и нижней стороной площадки будет составлять примерно 2000 мм) – это существенно повысит ее эксплуатационные характеристики.
Рис. 38. Процесс разметки и выполнения запила под стойку ограждения: а – шаблон для разметки радиуса; б – разметка радиусов; в – разметка прямого угла для врезки; г – готовый запил
Традиционно первая балясина своим нижним концом упирается в пол, что дополнительно фиксирует свободный конец ступени и всю лестницу. Но есть еще один вариант – опустить до пола все балясины. Тогда лестница окажется замкнутой в трубу из стоек ограждения.
Итак, верхняя ступень изготавливается отдельно (рис. 39). Описанным способом соберите под нее щит. Далее действуйте следующим образом:
• положите на щит шаблон основной ступени;
• продлите линию длины до размера лестничной площадки;
• прочертите дугу, прибавив к радиусу 100– 150 мм;
• ширину площадки разметьте по длине дуги, занимаемой 3–4–5 ступенями (можно просто поворачивать шаблон рядовой ступени относительно отверстия под опору);
• просверлите отверстие под стойки ограждения.