Рис. 2
Сразу на клей соединять несколько неудобно. Поэтому сначала детали сварим снаружи разогретым паяльником. Для этого одну стенку положим на кусок ровной фанеры широкой стороной к себе. На правый край ставим перпендикулярно вторую стенку, следя за совпадением всех кромок. Чтобы стенки не смещались во время сварки, предварительно касаемся жалом паяльника обоих концов стыка. После этого, держа левой рукой вертикальную стенку, прижимаем жало паяльника к стыку и, делая возвратно-поступательные движения, провариваем всю длину стыка. Таким образом привариваем все четыре стенки. Далее ставим сваренный горшок широкой стороной на стол, накладываем заготовленное днище и, выравнивая места стыка, точечным касанием паяльника прикрепляем его к стенкам. После этого, перевернув горшок и прижав его левой рукой, провариваем все четыре стыка. Для того чтобы сваренные швы были ровными и аккуратными, заточенное клином жало прижимаем одним кончиком к фанерке, а другим — к стыку, то есть ведем его по образовавшемуся углу между стенкой горшка и подложкой-фанеркой.
Для большей прочности проклеим изнутри стыки. Сделать это можно кисточкой, но быстрее и качественнее — налить небольшое количество приготовленной клеевой массы в один из углов и, осторожно наклоняя и поворачивая во все стороны, дать растечься клею по всем восьми углам. Излишки сольем обратно в посудину. Во время этой операции как раз и увидим, годится или нет густота клея. Излишне густая масса не будет проникать в тонкие щели, жидковатая — не даст прочного полностью заполненного шва. После подсыхания клея обработаем с наружной стороны. Сначала маленьким рубанком сострогнем все неровности сварных швов (большим просто неудобно). Кисточкой промазываем этой же клеевой массой все швы и верхний край горшка. В данном случае наш клей служит краской, растворяющей все серые шероховатости, получившиеся после режущих работ. Высохшие поверхности приобретают глянцевый черный цвет.
В заключение просверлим пять дренажных отверстий в дне горшка. Одно в центре и по одному в каждом углу. Дренаж с одним отверстием, как это зачастую бывает в купленных, ненадежен. Одно отверстие всегда легче засоряется и закупоривается. Застой поливной воды на дне — это плохо для самочувствия большинства растений (за исключением некоторых болотного происхождения).
Технология ничем не отличается. Только удобнее начинать не с боковин, а боковины ставить на край днища и приваривать паяльником. Как было сказано выше, на дно поддона надо приклеить четыре ребра. Длина ребер принципиального значения не имеет. Лишь бы горшок, сдвинутый к одному краю, «не оступался». Ребра можно выпилить из отходов. Именно выпилить, а не резать ножницами. При отрезании узких полосок они закручиваются «винтом». Такие закрученные ребра не дадут плоскостности — установленный горшок будет качаться. С этой же целью получения плоскостности приклеивать ребра надо не пиленой стороной, а глянцевой, то есть той, которая не подвергалась обработки. Поэтому ребра лучше выпилить из обрезков трехмиллиметрового листа. Ширина ребер — 2–3 мм, длина — 10–30 мм, в зависимости от величины поддона.
Технология приклеивания такова: пинцетом захватываем приготовленное ребро за боковинки, полностью обмакиваем его в клеевую массу и устанавливаем на дно перпендикулярно боковой стенке. Эту операцию лучше совмещать с проливкой внутренних швов поддона. Вид поддона см. рис. 3.
Рис. 3
P.S. В заключение могу сказать, что вся технология достаточно проста и нетрудоемка. Вот за такое же время, которое ушло на подготовку этой статьи, которую вы читаете, я успел бы сделать таких горшков штук пятьдесят в комплекте с поддонами.
Предвидя вопрос, где взять лист предлагаемого к использованию пластика, могу сказать, что раньше он продавался в магазинах хозтоваров. В настоящее время эта пластмасса находит все большее применение для изготовления совершенно разных по предназначению предметов. Применяется в автомобильной промышленности. Сегодня стоимость одного листа размером 1200х1000 мм ориентировочно 300–400 рублей.
Ищущий да обрящет!
ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКАЯ
Советы садоводам, огородникам
Е.В. Акулиничева
Какие злаки можно выращивать в каменистых садах и на альпийских горках?
Подойдут те виды, что в естественных условиях произрастают в горной местности. Например, овсяница аметистовая, в дикой природе произрастающая по склонам Альп. Растение образует густые сизые «кочки» до 50 см в диаметре. Лучше всего растет на солнечном месте с каменистой почвой, богатой кальцием. Небольшие, до 20 см «кочки» с зеленовато-синей листвой образует овсяница пепельно-серая, также предпочитающая сухие каменистые склоны. Также неприхотлива и наиболее распространенная в садах овсяница голубая.
Успешно выращивать эти виды можно только на сухих песчаных почвах; на богатой перегноем, переувлажненной почве, «кочки» разваливаются и становятся некрасивыми. Кроме того, благодаря правильному содержанию растений в достаточно сухих условиях добиваются наиболее яркой окраски листьев. Растения высаживают группами по 3–5 штук с расстоянием 10–15 см друг от друга. Размножают альпийские виды овсяниц делением «кочки» весной или осенью, либо посевом семян в почвенную смесь с большим количеством песка. Осенью куртины овсяницы можно подкормить органикой.
Как правильно вырастить жимолость съедобную?
Лучшее время для посадки жимолости — конец сентября. В этом случае растения до наступления морозов успеют хорошо укорениться. А вот весенняя посадка для жимолости нежелательна, поскольку почки пробуждаются очень рано, и уже к середине мая начинается активный рост побегов. Весенняя посадка приводит к массовому повреждению почек и побегов. Перед посадкой почву известкуют (200–400 г извести на 1 кв. м), готовят посадочные ямы размером 60х60 см, глубиной 50 см. Верхний слой почвы смешивают с торфом или перегноем (1–2 ведра) и добавляют минеральные удобрения: 20–40 г мочевины, 50–80 г суперфосфата, 40–50 г калийной соли. Все смешать и внести в посадочную яму. При посадке жимолости нельзя заглублять, так как эти растения не образуют дополнительных корней выше корневой шейки. Жимолость лучше всего высаживать по краям участка на хорошо освещенных местах с расстоянием 1,5 м между растениями. Жимолость созревает обычно во второй половине июня, на 7-10 дней раньше земляники. Созревание неравномерное и растягивается до конца июля. Спелые ягоды отрываются без плодоножек, то есть собранные ягоды «не текут».
Какие особенности при выращивании георгинов должен учитывать начинающий цветовод?
Георгины, как и многие цветы в саду, нуждаются в регулярных поливах, прополке, подкормках. Кроме того, георгины нужно пасынковать. Дело в том, что из пазух листьев георгин развиваются так называемые пасынки. Если их все оставлять на растении, то не получишь ни крупных цветков, ни обильного цветения. Кроме того, обилие пасынков задерживает наступление цветения, а значит, и удалять их следует в самом начале отрастания, как можно ближе к стеблю. Если нет возможности сделать это со всеми пасынками, необходимо удалить хотя бы нижние. Именно они часто обламываются во время дождя, на стебле образуются ранки, через которые легко проникают споры грибов-паразитов, и растения гибнут. Удалять пазушные побеги необходимо до появления бутонов в листовых пазухах. Карликовые сорта георгин пасынковать не надо, потому что многочисленные бутоны у них образуются практически во всех пазухах листьев.
Как только георгины зацветут, следует усилить полив, особенно в период их интенсивного роста — во второй половине августа — начале сентября. Во второй половине сентября растения надо окучить на 15–20 см, чтобы первые заморозки, особенно «бьющие» холодом у поверхности земли, не повредили нижние части стеблей. Именно повреждение первыми заморозками чаще всего приводит во время хранения к загниванию шейки стебля возле клубня и распространяется на спящие почки.
Можно ли выращивать рододендроны в штамбовой форме? Если да, то каким образом это сделать правильно?
Рододендроны, как и многие другие декоративные кустарники, можно выращивать на штамбе. Штамб формируют так же, как и у других кустарников, но есть и свои особенности. У рододендронов довольно короткие побеги, которые в большинстве случаев заканчиваются крупной почкой (вегетативной или цветочной). Для получения красивого штамба выбирают крепкий, вертикально расположенный побег. Его подвязывают к колу, а остальные побеги удаляют. Затем растение подкармливают фосфатом аммония и калийной солью, что способствует укреплению ствола и хорошему росту растения в целом. В первый год штамб достигает 30–40 см, на второй — 70–80 см высоты. Боковые побеги в однолетнем возрасте обрезают «на кольцо». В конце третьего или четвертого годов растение вырастает до желаемой высоты. В это время формирование штамба заканчивается и начинается формирование кроны. Для этого штамб обрезают на нужной высоте. Из развивающихся в результате побегов оставляют лишь 3–4, которые со временем образуют компактную крону правильной формы. При надлежащем уходе штамбовые рододендроны живут не меньше, чем обычные; цветут также обильно. В диаметре растения могут достигать 150–180 см.
Большой урожай фруктов не так-то просто переработать. Как высушить фрукты, не имея специальной сушилки?
Если нет специальной сушилки, фрукты сушат комбинированным способом (на солнце и в печке), либо в печке, духовке, на плите Чтобы избежать запаривания фруктов во время сушки, дверцу печки или духовки не следует плотно закрывать; по мере сушки ее необходимо закрывать постепенно. Важно также следить за температурой, так как сушку нужно проводить постепенно, в три фазы: первая — при температуре 45–50 °C (подвяливание); вторая — при 70 °C (удаление основной массы воды); третья — при 80 °C (доведение влажности продукта до минимальной — 20–25 % и его стерилизация).