Вырежьте намеченные фестоны, прорезая все три слоя: основную ткань, подкладку и прокладку, оставив припуски в 1 см. Сколите булавками или сметайте и проложите машинную строчку вдоль всего верхнего края, отступя на 1 см. Надсеките припуски по краям фестонов. Выверните налицо и разгладьте утюгом.
Закладываем складочки. Сложите занавеску посередине между двумя фестонами подкладочной стороной внутрь. Отступив от линии сгиба 4,5 см, проложите вертикальную машинную строчку длиной примерно 10 см. Если вы всё сделали правильно, между этими двумя фестонами должно остаться 2 см. Разложите застроченную складку на две стороны, совместив с поверхностью занавески. Держа указательный и средний пальцы на краях складки, начинайте вытягивать маленькую складочку посередине. Получив из одной три одинаковые складочки, расправьте и закрепите их булавками.
Внутренние сгибы складочек должны быть как можно ближе к проложенной вертикально 10-сантиметровой строчке. От низа этой строчки проложите шов из мелких стежков поперек полученных складочек. Наверху прикрепите иголкой с ниткой среднюю складочку. Заодно можно пришить колечко для подвески.
Заложите таким же образом тройные складочки посередине между остальными фестонами. Осталось обработать нижний подгиб. Подверните внутрь нижние края основной ткани и подкладки, чтоб они точно совместились, и сшейте их на руках потайным швом. Кольца можно не пришивать, а использовать специальные крючки для подвески штор со складками За эти крючки прицепляются кольца для подвески.
Занавеска с кулиской и оборкой внизу
Это один из самых простых по исполнению вариантов. Для нее подойдет легкая хлопчатобумажная ткань, хорош и искусственный шелк.
Отмеряем ткань. Снимите мерки с окна: его ширину и расстояние от стержня для подвески до подоконника. К полученной длине добавьте 8 см на образование кулиски и убавьте 7 см, которые займет оборка. Итого выкроенная занавеска должна быть на I см длиннее снятой с окна вертикальной мерки. Ширина — примерно в полтора раза больше ширины окна, чтобы образовать сборки. Возможно, вам придется сшить полотно из двух кусков, подобрав их, если требуется, по рисунку и соединив запошивочным швом.
Отдельно выкроите полоску ткани шириной 11,5 см и длиной, втрое большей ширины окна. Это будет оборка внизу.
Пришиваем оборку. Подогните и прострочите боковые кромки выкроенной оборки. Вдоль нижнего края сделайте подгиб 5 миллиметров, а затем подогните еще на сантиметр и пристрочите. Верхний край сосборите, проложив вручную мелкими стежками два параллельных шва «вперед и юлку», либо прострочив на машине с ослабленной верхней ниткой.
Сосборите полоску, стянув ее нитками, чтобы она стала на 3 см меньше ширины выкроенной занавески. Наложите оборку лицевой стороной на лицевую занавески и сколите булавками, равномерно распределив сборки. Прострочите вдоль совмещенных краев занавески и оборки, отступив от них на 1,5 см. Подравняйте срезы ножницами и соединив вместе, обработайте на машине швом зигзаг. Прогладьте утюгом, отогнув срезы кверху.
Обрабатываем края. Подверните на изнанку боковые кромки занавески на 5 миллиметров, а затем еще на сантиметр и прострочите на машине. Наверху сделайте кулиску: верхний край подверните на изнаночную сторону на 1,5 см, а затем на 6 см. Проложите две параллельные строчки, отступя по сантиметру от каждого сгиба. Получилась кулиска шириной в 4 см. Этого достаточно, чтобы занавеска свободно двигалась по стержню диаметром до 25 мм.
Осталось продеть в кулиску стержень для подвески и установить его в окне на опоры или крючки. Равномерно распределите сборки, и вот новая занавеска колышется на ветерке, пронизанная солнцем.
Стоит упомянуть здесь и популярные в начале века занавески «бризбиз», идея которых похожа на «кафе». Они тоже закрывают лишь нижнюю половину окна, но по исполнению совсем другие: из очень легкого материала с ажурной вышивкой — ришелье, филейно-гипюрной, или вставками из кружев. Цвет — только белый. Подвеска — не на кольца, а на тонкую натянутую струну. Здесь было где разгуляться фантазии рукодельниц: легкие, изысканно украшенные занавески так и порхали на ветерке, ведь и труднопереводимое с французского их название означает нечто вроде «свежий ветерок», «северный ветер». В наше время с его бешеным ритмом, где остается мало времени для неспешного рукоделия, такие занавески, тем не менее, нетрудно изготовить из имеющихся в продаже кружевных тканей либо бельевого кружевного шитья.
Справочное бюро
• Кольца занавесей, скользящие по карнизу, не будут застревать, если очищенные от пыли направляющие карниза протереть тряпкой, пропитанной машинным маслом.
• Деревянные кольца для гардин легко скользят по деревянному карнизу, когда он натерт огарком свечи.
• Чтобы зажимчик-«крокодил» надежно держал своими «зубами» тяжелую штору и она не срывалась, подогните и прошейте верхний край полотнища и протяните сквозь образовавшуюся кулиску шпагат. Штора не вырвется даже из слабенького зажима, когда он охватит шпагат.
ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!
Пайка твердыми припоями
Вопрос:
Расскажите, как осуществить пайку медью?
Е.И. Шубин, г. Москва
Ответ:
Е.В. Кубасов, г. Набережные Челны.
Русские кузнецы Верхнего Поволжья в IV–V вв. н. э. широко применяли при изготовлении стальных ножей пайку медью, а в Киевской Руси медью и медными сплавами паяли замки, ключи и другие изделия из железа и стали.
Винников И.З. Паяльные работы
Пайка — технологический процесс получения неразъемного соединения металлических предметов между собой путем заполнения промежутка другим расплавленным металлом (припоем) при условии хорошей смачиваемости этим жидким металлом (припоем) поверхностей соединения. По остывании паяного шва происходит кристаллизация припоя и прочное сцепление соединяемых предметов. Температура плавления припоя всегда должна быть меньше температуры плавления соединяемых предметов. Поэтому при пайке не происходит оплавление поверхностей соединяемых предметов. В этой особенности заключается главное, основополагающее отличие пайки от другого распространенного процесса — сварки, при которой происходит обязательное расплавление поверхностей или кромок соединяемых предметов.
Пайка — один из наиболее древних технологических процессов соединения предметов между собой в единое целое. Во многих музеях можно видеть предметы, изготовленные несколько тысяч лет назад с явным наличием паяных швов. Несмотря на столь древнее происхождение процесса, пайка в наши дни не только не отходит на второй план по значимости, но и получает всё новые и новые способы применения в совершенно разных, порой неожиданных областях и сферах производства.
В общем виде процесс пайки, причем независимо от применяемого припоя — легкоплавкового или тугоплавкового, происходит следующим образом: хорошо зачищенные, обезжиренные и освобожденные от окислов металлические предметы, подлежащие пайке, соединяют с наиболее возможной плотностью между собой, прогревают каким-либо способом до температуры плавления припоя и наносят необходимую порцию последнего на спаиваемый шов. Под действием температуры нагретых деталей припой плавится и растекается по поверхности предметов, заполняя спаиваемый шов. Во время пайки вплоть до остывания должна обеспечиваться неподвижность предметов относительно друг друга.
Здесь стоит сделать отступление по поводу одной ошибки, которую часто делают неопытные паяльщики. Не зная основного обязательного к выполнению правила — прогревать место пайки до температуры плавления припоя, наносят припой на шов и расплавляют его, пытаясь «промазать» место пайки нагревательным прибором — паяльником при пайке оловянно-свинцовым припоем или паяльной лампой при пайке твердым припоем, не дожидаясь нормального прогрева соединяемых предметов. Паяный шов получается при этом неровный, «кочковатый», ну и, как следствие, совершенно непрочный. Припой сам «покажет», когда спаиваемые детали прогрелись до нужной температуры. Он начинает смачивать шов и растекаться «живой», подвижной струйкой, заполняя все щели и неровности спаиваемых предметов. Остывший шов получается гладким и блестящим, не требующим никакой дополнительной обработки. То есть основной смысл заключается в том, что припой должен плавиться не инструментом пайки, а нагретыми до необходимой температуры спаиваемыми предметами.
Возможен также случай, когда применяемый для пайки прибор не обладает достаточной мощностью и не в состоянии прогреть спаиваемые предметы. Любой применяемый для паяльных работ инструмент должен достаточно быстро прогревать место пайки. Нельзя пропаять шов банного тазика из оцинкованного железа электрическим паяльником мощностью 40 ватт. Даже 100-ваттный не даст достаточного количества тепла для хорошо пропаянного шва. Здесь нужен паяльник «топориком» с большим массивным жалом мощностью не менее 150 ватт.
Выше сказано, что спаиваемые поверхности должны быть зачищены и освобождены от окислов для хорошей смачиваемости припоем места пайки. Но всем известно, что при нагревании почти все металлы начинают покрываться пленками окислов. При этом, чем до большей температуры мы греем детали, тем интенсивнее кислород воздуха взаимодействует с поверхностью металлов. Это явление является основной помехой, «камнем преткновения» при любых видах паяльных работ. Поэтому для преодоления этой неприятности разработаны такие методы пайки, как ультразвуковая, вакуумная, абразивная, пайка в нейтральной газовой среде, пайка в активной газовой среде, флюсовая. Так они называются по методу зашиты от окисления, или по методу удаления окисной пленки. Мы будем рассматривать последний, флюсовой, так как прочие возможны только при наличии достаточно сложног