5. Борная кислота 60; Кальций фтористый 40
Все химреактивы можно приобрести в соответствующем магазине.
Любая работа для ее успешного выполнения требует определенных навыков и соблюдения некоторых правил. Испеченный «первый блин» комом не должен смущать и заставлять опускать руки. Тщательный анализ своих действий и допущенных ошибок позволит достичь намеченного.
Итак, о последовательности и правилах при пайке твердыми (среднеплавкими) припоями. Будем исходить из того, что припой в наличии, флюс приготовлен, детали, ждущие спайки — на рабочем столе. Нелишне напомнить, что паяльные работы проводятся на негорючем столе. Можно подложить лист асбеста. Приступим.
1. Приготовленные для пайки детали тщательно зачистим от смазки, грязи, следов старой краски, ржавчины и других окислов. Для этого могут применяться моющие средства, растворители, скальпели, шаберы, надфили, напильники, абразивные бумаги и ткани (шкурки). Выбор средства зависит от деталей и их состояния.
2. Возможно плотнее соединяем детали в нужном положении и обеспечиваем их неподвижность. Применение для этой цели массивных металлических предметов (струбцин, тисков и т. п.) нежелательно, так как они будут отбирать значительную часть тепла, что затруднит пайку или даже сделает ее невозможной. Можно связывать и скручивать детали тонкой стальной проволокой.
3. Разжигаем источник факела (горелку, паяльную лампу), регулируем пламя, чтобы оно было синим и гудящим.
4. Разместим скрепленные детали на асбестовом листе, а еще лучше — на специальной подставке из стальной сетки, согнутой в виде коробочки.
5. Направив факел на детали, начинаем прогревать их. Причем греть надо больше ту деталь, которая более массивна.
6. Подогретые детали посыпаем порошком флюса. Если детали достаточно прогреты, флюс начнет плавиться и растекаться по поверхности. Всё это делаем оперативно, не прерывая нагревание. Как только флюс полностью расплавится, что будет означать достаточный прогрев, прутком припоя проводим по месту пайки. Это делается под направленным на место спая факелом. Припой должен начать плавиться и заполнять шов.
В этом месте стоит сделать отступление и рассмотреть несколько способов нанесения флюса и припоя на место пайки.
Второй способ такой же, как только что рассмотренный. Разница в том, что порошок флюса наносим на холодные детали и начинаем греть. Преимущество — флюс начинает защищать место пайки быстрее, не давая возникать окислам. Неудобство — направленное пламя горелки сдувает флюс. Нагрев до начала расплавления флюса приходится делать очень осторожно «мягким» желтым факелом. Только после начала плавления и прилипания флюса увеличиваем подачу воздуха в горелку для получения мощного гудящего факела.
Разновидность второго способа, как упоминалось выше, заключается в том, что порошок флюса разводим небольшим количеством воды и кисточкой промазываем место пайки. Здесь может возникнуть вопрос: зачем прокаливать буру для ее обезвоживания, если потом водой разводить? Дело в том, что прокаленная обезвоженная бура не переходит в водосодержащее кристаллическое состояние и не вспучивается при нагреве. Просто мокрый флюс прилипает к металлу и не сдувается пламенем.
Третий способ. Мелко нарезанные кусочки припоя накладываем вместе с флюсом на холодные детали и после этого начинаем греть. Так поступают при пайке достаточно крупных предметов в муфельных печах или кузнечных горнах.
Четвертый способ, часто используемый в ювелирном деле при пайке накладной филиграни, заключается в том, что опилки припоя, нарезанные напильником с крупной насечкой, смешиваем с порошком флюса в соотношении примерно 1:1 и этой смесью посыпаем место пайки.
Спаянное изделие, не дожидаясь остывания, можно погрузить в холодную воду. При этом остатки расплавленного флюса растрескаются и отпадут с места пайки, облегчив дальнейшую очистку изделия от ненужных шлаков.
В заключение еще одно правило: качественно выполненный паяный шов получается не при использовании чрезмерно большого количества припоя. Он должен только заполнять промежутки между деталями. Лишние наплывы и «ляпки» прочности и красоты паяному изделию не придают.
Вот, пожалуй, и все минимально необходимые сведения о пайке среднеплавкими твердыми припоями, «пайке медью».
Литература
1. Винников И.З. Паяльные работы — М.: Высшая школа, 1979.
2. Воскресенский П.И., Парменов К.Я., Цветков Л.А., Эпштейн Д.А. Справочник по химии. — М.: Просвещение. 1970.
3. Ерлыкин Л.А. Практические советы радиолюбителю. — М.: Изд-во Министерства обороны, 1975.
4. Карякин Ю.В., Ангелов И.И. Чистые химические вещества. — М.: Химия, 1974.
5. Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитическом химии. — М.: Химия, 1967.
6. Новиков В.П., Павлов В С. Ручное изготовление ювелирных украшений. — М.: Политехника. 1991.
7. Попилов П.Я. Советы заводскому технологу. — Л.: Лениздат. 1975.
8. Рамазанова Р.У. 10 уроков филиграни. — М.: Профиздат. 1998.
9. Флеров А.В. Художественная обработка металлов. — М.: Высшая школа, 1976.
УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ
Смеситель не смешивает
В.А. Волков
Смесители позволяют смешивать холодную и горячую воду в нужной пропорции; исполняют их в настенном и настольном вариантах; крепят к трубам, подводящим воду, разными способами. Для ремонта смесителей применяют инструмент с губками без шлицов для сохранения декоративного покрытия.
Вот какая надпись была под рисунком смесителя в «Иллюстрированном прейскуранте технических предметов для паро-, водо- и газопроводов акционерного общества К. Зигель, С.-Петербург», 1901 г: «Медные никелированные метательные краны для душа, диаметром I дюйм, с термометром».
Приведем для начала классификацию смесителей, без которой будет весьма сложно разобраться в том множестве смесителей зарубежного и отечественного производства, которые поражают покупателя в современном магазине сантехники.
Смесители для умывальников подразделяются на следующие типы:
• центральный («елочка»);
• настенный с верхним изливом;
• настенный с верхним изливом и фарфоровым корпусом;
• настольный с нижней камерой смешивания;
• настольный с одной рукояткой и т. п.
Смесители для моек подразделяются на типы:
• центральный («елочка»);
• центральный со щеткой, имеющей верхнее или нижнее подсоединение к корпусу;
• настенный с нижним изливом;
• настенный с нижним изливом и фарфоровым корпусом;
• настенный со щеткой;
• настольный с нижней камерой смещения;
• настольный с одной рукояткой и т. п.
Смесители для душей и ванн подразделяются на типы:
• для душа, со стационарной душевой трубкой и сеткой;
• с душевой сеткой на гибком шланге и кронштейном;
• с душевой сеткой на гибком шланге и штангой и т. п.
Смесители общие для ванны и умывальника подразделяются на типы:
• с душевой сеткой на гибком шланге;
• со стационарной душевой трубкой и сеткой и т. п.
Большая часть зарубежных смесителей для ванн имеет более удачное крепление душевой сетки гибкого шланга. Такую фиксацию душевой сетки можно назвать «телефонной», ибо именно так обычно держится телефонная трубка на аппарате телефона. Однако самое поразительное не это, а то, что отечественные смесители ранее имели аналогичную опору душевой сетки.
Ванна не привязана к стенам ванной комнаты. Ванну ставят и посредине большой ванной комнаты, а иногда и на открытом воздухе (например, на дачном участке). Какой отечественный смеситель использовать? Если он будет с гибким шлангом и кнопочным переключателем, то душевую сетку придется класть на пол и в ванну. Здесь пригодится смеситель с золотниковым переключателем, который имеет «рожки», в которые вставляют рукоятку душевой сетки. Но «рожки» всё же менее комфортны, чем пара рогов на латунной дуге, имитирующая телефонную подставку.
Переключатели направления движения струй в смесителях бывают, в основном, двух типов: кнопочные и золотниковые. Смесители отечественного производства с такого рода переключателями далее подробно рассмотрены. Ясно, что кнопочный смеситель имеет кнопку, на которую при надобности нажимают.
В смесителях с золотниковым переключателем есть «рычажок», который поворачивается вправо или влево. На большинстве отечественных смесителей кнопка или рычажок расположены на корпусе между вентильными головками. На зарубежных смесителях кнопка или рычажок могут располагаться и в другом месте (например, на массивном неподвижном изливе). Лучше приобретать смеситель с золотниковым переключателем, который более долговечен в эксплуатации.
Житейские классификации смесителей менее категоричны, чем предусмотренные ГОСТом. Прежде всего, такая классификация делит смесители на кухонные, для ванных комнат и для туалетов (биде). Мойку, как правило, располагают в кухне, умывальник — в ванной, комнате. Настенные смесители для них наиболее удобны, ибо при этом свободны полки мойки и умывальника.
Однако монтаж такого смесителя зависит не только от умения хозяина; важно, как осуществлена подводка труб. Если трубы своими муфтами (угольниками) как бы «выглядывают» на стены на соответствующей высоте, то одно препятствие устранено. Следующий малоприятный «сюрприз» — если в полке умывальника или мойки есть специальное отверстие для установки смесителя. Такое «лишнее» отверстие можно заделать герметикой типа «Макрофлекс», полиуретановой монтажной пеной и т. п. Высохший герметик с лицевой стороны полки покрывают белой эмалью или масляной краской. Отверстие в полке мойки из нержавейки можно красиво закрыть лишь металлическими или пластмассовыми пластинами с уплотняющей подложкой. Сами пластины снизу и сверху мойки стягивают винтом или винтами.