В настоящее время в продаже появились изысканные, рассчитанные на притязательных покупателей, штанговые смесители немецких, итальянских и других зарубежных фирм. Душевые сетки гибких шлангов таких смесителей имеют регулировку напора струй, что, конечно, очень комфортно.
Однорычажные смесители («смесители с одной рукояткой») отвечают самому взыскательному вкусу. Большинство из нас привыкли крутить маховики вентильных головок и нажимать или переводить рукоятки переключателей. В простейших рычажных смесителях, похожих на стакан из темного стекла, все функции управления выполняет одна крышка-рукоятка, связанная с запорно-регулирующим элементом — полым шаровым переключателем Для регулирования расхода воды рукоятку перемещают «от себя» или «на себя», а для регулирования температуры воды — влево или вправо. Излив отливают вместе с корпусом или вставляют в него, что позволяет в некоторых конструкциях делать излив поворотным. Аэратор «распушивает» воду, и струя не бьет по рукам, а ласкает кожу.
Один из итальянских рычажных смесителей весьма напоминает отечественный, центральный («елочка») со щеткой, имеющий верхнее подсоединение к корпусу. Однако у итальянцев — оригинальнее. В отечественном смесителе есть излив и отдельно гибкий шланг со щеткой. У итальянского смесителя при необходимости гибкий шланг за щетку вытягивают из излива. Это удобно, экономится место и не создается дополнительных забот, связанных с возможностью подтекания воды под полку мойки.
Множество рычажных смесителей предназначено для монтажа у ванны. Конструктивно они более сложны, чем рычажные смесители для умывальников и мойки.
Так, например, если в рычажном смесителе для умывальника под корпусом-стаканом располагаются два резинотканевых рукава, то в смесителе для ванны эти рукава заменены литой площадкой, весьма отдаленно напоминающей треугольник (или прямоугольник с округлым выступом посредине). Вертикальная стенка основания треугольника имеет два резьбовых отверстия с расстоянием между центрами 150 мм. В эти отверстия вставляются трубы, подводящие холодную и горячую воду. Со стороны вершины треугольника, обращенной к полу, есть еще одно отверстие, в которое и вворачивают излив или переходник.
Для некоторых смесителей непригодна отечественная стандартная подводка труб с горячей и холодной водой, значит потребуется переустановка труб, а это тоже следует учесть, выбирая новый смеситель.
При монтаже смесителя не обязательно исходить из его прямого назначения. Так, над двухкамерной мойкой вместо настенного иногда ставят смеситель, предназначенный для умывальника и ванны, расположенных рядом в ванной комнате, при этом длина излива не должна превышать размеров мойки.
Среди зарубежных смесителей хочется выделить один, весьма оригинальный. Внешне — ничего экзотического: прямоугольный тяжеловатый корпус с двумя отверстиями на лицевой вертикальной стенке; верхний излив; два маховичка вентильных головок, расположенных так, что их оси параллельны полке мойки и стене кухни — вот и всё. Секрет такого смесителя, произведенного в ФРГ, в том, что он самостоятельно начинает действовать, как только к нему приблизят руки, тарелку и т. п. Фотоэлементы обеспечивают обслуживание по высшему классу.
Какой же смеситель все-таки предпочесть? Это, разумеется, зависит в первую очередь от ваших материальных возможностей. Отечественные смесители обычно в 2–4 раза дешевле зарубежных, при этом детали отечественных чаще всего взаимозаменяемы, то есть их достаточно просто отремонтировать самостоятельно. Однако у зарубежных смесителей лучше дизайн.
Состоятельный покупатель осмысленно идет на риск. Его в зарубежных смесителях привлекает уравновешенность композиции, палитра расцветок, стиль. Со временем такой смеситель можно будет сменить и установить что-то еще более современное…
Предположим, вы все-таки решили разориться на роскошный комплект смесителей для ванной комнаты, например, итальянский. Это два смесителя: для умывальника и ванны. Вентильные головки у них «вечные», с керамическими затворами. Но уже через год-два комплект этот может «закапризничать». Что делать? Срок гарантии закончился.
Новую вентильную головку приобрести невозможно, отечественные образцы не подходят к зарубежным. Выход — замена смесителя или изготовление новой вентильной головки. О расходах не говорю, но найти токаря, станок, материал — совсем не просто.
А потому мой вам совет — приобретайте лучше смесители отечественного производства.
Такой смеситель соединяют с подводящими трубами втулки и накидные гайки (рис. 1).
Рис. 1.Смеситель с пробковым переключением ванна-душ:
1 — подводящая труба; 2 — муфта; 3 — уплотнение патрубка; 4 — эксцентрический патрубок; 5 — накидная гайка; 6 — боковина; 7 — корпус; 8 — излив; 9 — накидная гайка; 10 — шайба латунная; 11 — ограничитель; 12 — остов; 13 — ось; 14 — рукоятка; 15 — шайба, 16 — специальный винт; 17 — стопорный винт; 18 — конус (пробка) подвижный; 19 — уплотнение; 20 — клапан; 21 — прокладка головки крана; 22 — втулка ремонтная; 23 — прокладка накидной гайки
От осевого направления часть каждой втулки специально отогнута. Это позволяет менять межцентровые расстояния между двумя втулками, ввернутыми через муфты в подводящие трубы, в пределах 150±2 мм, что достаточно для установки смесителя.
При поломке накидной гайки на вывернутую втулку надевают новую. Можно взять накидную гайку и со старого смесителя. При идентичности резьбы смесители обязательно идут в комплекте с двумя втулками и двумя накидными гайками. Менять старую втулку на новую можно, только если они одинаковой длины. При разной длине придется менять и вторую втулку.
Перед вкручиванием втулки пальцами левой руки берут ее за буртик и, оставляя от начала обнаженными две нитки резьбы, на остальные наматывают уплотнение по часовой стрелке, если смотреть со стороны торца с резьбой. Вкручивать втулку следует до тех пор, пока она не дойдет на 2–3 мм до плоскости, в которой находится торец второй втулки. Затем примеряют смеситель к обеим втулкам.
При расстоянии между центрами отверстий втулок большем, чем расстояние между отверстиями боковин смесителя, торцы втулок окажутся в одной плоскости при доворачивании одной из втулок. Накидные гайки должны свободно накручиваться на резьбу боковин.
После окончательной установки втулок с их торцов напильником стачивают заусенцы, которые могут прорезать прокладки.
Подсохшую и потрескавшуюся прокладку заменяют. Для этого берут листовую резину средней твердости толщиной 3–5 мм. Более толстая прокладка лучше скрадывает неточности подгонки торцов втулок и боковин. Максимальная толщина прокладки ограничивается количеством ниток резьбы накидной гайки. На гайке всегда должно оставаться не менее двух ниток резьбы для первоначального захвата резьбы боковины. Эти прокладки требуются очень редко, поэтому подбирать специальные стальные трубки-просечки нет смысла. По старой прокладке или по размерам накидной гайки можно вырезать наружную окружность (многоугольник). Пробивают отверстие отверткой с металлической рукояткой и широким жалом или узкой стамеской, подложив под резину деревянную доску. Вкладывают новую прокладку в накидную гайку и подсоединяют смеситель. Открывают вентиль. При подкапывании воды из-под гайки вновь перекрывают вентиль и подтягивают накидную гайку.
В последние 10–15 лет производят также составные смесители. Боковины на краске ввертывают в отверстия корпуса, что намного облегчает их ремонт, так как самой уязвимой частью смесителей являются седла (рис 2).
Рис. 2.Устранение радиальной канавки в седле боковины смесителя пробкового типа:
а — барашек от валиков стиральной машины, б— отремонтированная боковина (масштаб 2:1): 1 — запрессованная ремонтная втулка; 2 — боковина; в — составная рукоятка: 1 — поперечина; 2 — болт; г — торцовая фреза
При многодневной течи воды на седле в радиальном направлении образуется канавка. Причина длительной течи — неплотно закрытая вентильная головка (головка крана) или повреждение резиновой прокладки клапана. Однако течь излива — не всегда признак разрушения седла. Для выяснения причины течи следует перекрыть вентиль перед смесителем.
Чаще всего неисправность возникает в головке и седле боковины, пропускающих горячую воду. По температуре капающей из излива воды определяют, какой вентиль перекрыть. Затем немного вывинчивают маховик и выкручивают головку. Просовывают отвертку в освободившееся резьбовое отверстие боковины так, чтобы она расположилась по радиусу отверстия. Проводят отверткой по седлу — канавка сразу же даст о себе знать. Если глубина канавки не превышает 0,3 мм, то той же отверткой соскребают острые края канавки. Вставляют в клапан прокладку из нетвердой резины толщиной 4–6 мм. Возвращают головку на место Открывают вентиль и при пользовании потуже заворачивают маховик.
Однако это лишь временные меры. Чтобы возвратить седло к такому состоянию, при котором достаточно легкого поворота маховика для перекрытия воды, необходимо, чтобы седло вновь представляло собой непрерываемый кольцевой валик. Возможно несколько вариантов устранения такого дефекта.
Можно, например, заменить боковину, сняв неповрежденную со старого смесителя. Для этого его среднюю часть зажимают в тисках и выворачивают боковину, взявшись зевом ключа за торцы резьбовых отверстий. Ремонтируемый смеситель отсоединяют от труб, предварительно закрутив вентили. Зажимают в тисках центральную его часть, выкручивают дефектную боковину с поврежденным седлом и на ее место помешают боковину со смесителя, отслужившего свой срок, причем закручиваемую часть боковины предварительно смазывают суриковой замазкой или отстоем суриковой краски. При отсутствии последних используют отстой любой масляной краски. Краска не должна попадать во внутренние сверления боковины и центральной части смесителя. После заворачивания боковину можно довернуть или отвернуть с тем, чтобы ее торец под накидную гайку находился в одной плоскости с соответствующим торцом второй боковины. Кроме того, необходимо обязательно сохранить межцентровое «