межбоковинное» расстояние. Желательно, пока краска не подсохнет, смесителем не пользоваться, или в конце заворачивания подмотать немного льна.
При отсутствии боковины с целым седлом фрезеруют вершину дефектного седла от руки до тех пор, пока не будет уничтожена канавка и вместо округлой вершины не останется плоскостное кольцо. Иногда канавка слишком глубока и выступающую часть седла приходится сфрезеровать практически полностью. При этом прокладка в клапане вместо кольцевого выступа упирается в плоскость с отверстием посередине. Фрезеруют торцевой фрезой с диаметром цилиндрической части на 2–4 мм меньше, чем диаметр резьбы для вкручивания головки (рис. 2,г). Чтобы острые кромки на образующей торцовой фрезы не повредили резьбы боковины, их заматывают матерчатой изолентой. Для оснащения фрезы рукояткой используют резьбовое отверстие в хвостовике торцовой фрезы. Рукоятку можно изготовить из болта с резьбой, соответствующей той, которая имеется в хвостовике фрезы (рис. 2,в). Проще всего приварить к головке болта поперечину, однако она будет слишком давить на ладонь. Гораздо удобнее для ладони округлая шайба с выпуклостью и рифлениями, соответствующая по диаметру руке. Такую шайбу можно выточить на токарном станке. При наличии токарного станка вместо болта вытачивают стержень, на концах которого нарезают резьбу, соответствующую резьбе хвостовика фрезы, и резьбе, которую нарезают в середине шайбы. Наворачивают шайбу на стержень. Резьба стержня не должна выступать из шайбы. Гайка при этом не нужна, так как строгают седло по часовой стрелке, т. е. шайба все время как бы накручивается на стержень. Чтобы шайба не болталась, можно сделать более полную резьбу и расклепать конец стержня.
В качестве готовой рукоятки пригоден «барашек» от фотоувеличителя или от старой стиральной машины с ручным отжимом белья (рис. 2,а). Такой «барашек» регулирует расстояние между валиками. Его всегда можно временно вывинтить.
Для ремонта седла перекрывают воду вентилем, выкручивают головку и вместо нее устанавливают фрезу. Нажимая на фрезу ладонью и вращая ее по часовой стрелке, зубчиками на ее торце почти равномерно соскребают с вершины седла круговой слой, находящийся выше канавки. Продолжают операцию до тех пор, пока канавка не исчезнет.
При отсутствии канавки, но равномерном заострении вершины седла по всему кольцу, когда вместо скругления в радиальном сечении получается почти острый угол, применяют отвертку, опуская ее конец на вершину седла и располагая по радиусу отверстия в седле. Круговыми движениями равномерно соскребают с вершины седла заострение. Чем больше затупится вершина, тем дольше будет служить каждая прокладка в клапане.
Переключатель пробкового типа душ-излив, состоящий из подвижного и неподвижного конусов, требует ремонта в том случае, когда в любом положении рукоятки вода течет одновременно в душ и излив. Вода проникает в зазор между стершимися коническими поверхностями (после нескольких тысяч поворотов переключателя). Смена подвижного конуса, снятого, например, со старого смесителя аналогичной конструкции, только увеличит течь. На каждом смесителе конуса индивидуально притираются друг к другу при изготовлении.
Существует несколько путей устранения возникшего недостатка.
Когда из излива потечет теплая вода, рукоятку смесителя поворачивают с некоторым усилием в сторону корпуса смесителя, пока из душевой сетки не полились струи. Но из излива смесителя вода будет продолжать капать или литься. Эту струю из излива можно существенно уменьшить, если переключение с излива на душевую сетку совершить до поступления горячей воды в смеситель. Последний путь наиболее эффективен в ванных комнатах, оснащенных газовыми колонками. Смеситель обычно располагают под газовой колонкой или рядом (второй смеситель монтируют на расстоянии, например, на кухне над мойкой), и он всегда без горячей воды холоден. Именно в холодном состоянии зазоры между пробкой и корпусом смесителя — минимальны. Поставив рукоятку в положение «душ» и нажав при этом на пробку, выбираем определенный зазор. Горячая вода после пуска нагреет смеситель и заставит шел и еще больше сократиться. Поворот рукоятки в положение «ванна» лучше совершить, когда через излив хлынет вода.
Течь можно немного уменьшить, закрутив накидную гайку и предварительно отпустив стопорный винт.
Еще один способ устранения неисправности — притирка пробки к корпусу смесителя. До начала работы по притирке необходимо закрыть вентильные головки. Конуса притирают пастой ГОИ, состоящей из окиси хрома, стеарина и селикагеля. Выпускают пасту трех сортов: грубую — черного цвета, среднюю — темно-зеленого и тонкую — светло-зеленого цвета. Для притирки применяют также набор абразивных паст.
Отворачивают полностью накидную гайку и вынимают подвижный конус. На его поверхность наносят тонкий слой пасты и возвращают конус на место. Нажимая рукояткой в осевом направлении, многократно совершают колебательные движения влево — вправо, иногда разъединяя конуса. Периодически вынимают конус, протирают его и неподвижный конус от пасты и проверяют качество притирки. Для этого на всю длину подвижного конуса наносят мелом черту, вставляют его в неподвижный конус и несколько раз поворачивают за рукоятку. Затем конус вынимают. Если черта растерта, значит детали притерлись друг к другу. При отрицательном результате операцию повторяют.
При отсутствии пасты ГОИ можно приготовить специальную пасту самостоятельно. Она должна состоять из 70–80 % твердых частиц (например, стеклянной пыли), проходящих сквозь металлическую сетку с отверстиями диаметром 0,15 мм, и 20–30 % парафина. Для грубой притирки бронзовых и чугунных поверхностей применяют также коричнево-серый порошок наждака, которым посыпают смазанную машинным маслом поверхность конуса. Можно использовать и порошок, остающийся после заточки инструмента, однако в нем имеются частицы металла, грубо царапающие поверхность. Пасту ГОИ используют для окончательной доводки уплотняющих поверхностей.
Изливы к смесителям прошлых лет выпуска более долговечны, чем современные, но они не взаимозаменяемы. Накидные гайки первых имеют больший диаметр резьбы, и система закрепления их на трубке иная. Излив, показанный на рис. 3, имеет пластмассовое кольцо, присоединенное к трубке, и резиновую прокладку.
Рис. 3.Ремонт изливов смесителя пробкового типа:
а — излив современной конструкции: 1 — резиновое кольцо; 2 — накидная гайка; 3 — разжимное пластмассовое кольцо; 4 — трубка; б — излив со штифтом:I — закрепление штифта расклепкой его концов: 1 — шайба; 2 — накидная гайка; 3 — штифт; 4 — трубка; II — закрепление штифта изгибом середины; в — излив старой конструкции: 1 — стопорный винт; 2 — прокладка; 3 — шайба латунная; 4 — кольцо; 5 — трубка; 6 — накидная гайка; г — временный ремонт излива: 1 — развальцовка трубки; 2 — лен; 3 — прокладка;4 — кольцо; 5 — накидная гайка
Чтобы затяжка накидной гайки не ослабевала при повороте излива, устанавливают стопорный винт без головки. Его слабовыступающая часть с прорезью со временем несколько стирается и совсем утопает в грани накидной гайки. В результате стопорный винт невозможно вывинтить, а следовательно, и открутить накидную гайку, так как его заостренный конический конец врезался в резьбу на смесителе. Чтобы устранить эту неисправность, накернивают головку винта в которой едва видна прорезь, и высверливают его. Можно и гаечным ключом выкрутить накидную гайку вместе с винтом. Как показывает практика, заостренный конец винта незначительно повреждает резьбу на корпусе смесителя. Теперь легче справиться с винтом, пропилив новую прорезь, но следы от ножовки останутся на грани накидной гайки. Можно высверлить винт, зажав накидную гайку в тисках, и нарезать новую резьбу. Иногда бывает рациональнее в другом месте просверлить отверстие, нарезать в нем резьбу под имеющийся в запасе винт, но на старом винте напильником необходимо обязательно сточить конический конец.
В некоторых случаях из-за сильной затяжки накидной гайки кольцо (см. рис. 3,а) соскакивает с трубки и излив смесителя выпадает в ванну, мойку или умывальник. Временный путь устранения неисправности заключается в развальцовывании трубки.
На рис. 3,б показана еще одна конструкция закрепления накидной гайки на трубке. Здесь короткий штифт пронизывает кольцо и трубку. Концы штифта для закрепления можно расклепать (рис. 3,б,I). В другом варианте, когда штифт большей длины, его среднюю часть изгибают внутри трубки. Теперь штифт нельзя сдвинуть (рис. 3,б,II) и без расклепки концов. Такую конструкцию можно посоветовать также для ремонта излива, показанного на рис. 3,в. Однако при срыве кольца в этом случае необходимо просверлить общее отверстие в кольце и изливе.
На рис. 3,а показан излив, которым оснащено большинство смесителей. В результате стирания резинового кольца от поворотов при открытии головки крана по изливу возникает течь. Заменяют изношенное кольцо новым. Если это невозможно, берут резиновую трубку с подходящими внутренним и наружным диаметрами и нарезают кольца, которые ставят вместо изношенных. Кроме того, можно намотать на изношенное кольцо нити льна в та ком количестве, чтобы трубка излива могла войти в соответствующее отверстие корпуса смесителя. Подмотанный материал быстро разотрется, поэтому лучше трубку излива реже поворачивать. Дефектное кольцо можно частично восстановить, навертывая под него нитки.
У этого же излива (см. рис. 3,а) иногда ломается или теряется разжимное пластмассовое кольцо. Без него под напором воды или при резком открытии головки крана трубка излива выскочит из корпуса смесителя, и вода зальет все вокруг. Для устранения неисправности из медной проволоки изгибают новое кольцо. Диаметр кольца и проволоки определяют по размеру канавки на изливе или по размерам обломков разжимного кольца.