Резиновые прокладки на изливах прошлых лет (см рис. 3,б,I–II) также часто разрушаются Для их замены используют листовую резину средней твердости толщиной 3–4 мм. Очерчивают старую прокладку и вырезают новую, сохраняя ее округлую форму. Для этого удобно использовать просечки. Диаметр отверстия прокладки должен быть на 2–3 мм меньше наружного диаметра трубки излива. Прокладку натягивают отверстием на трубку излива, тем самым повышая срок ее службы.
При замене прокладки большую роль играет ее наружный диаметр, который должен быть таким, чтобы прокладка немного застревала в резьбе накидной гайки. Это обеспечит добротное уплотнение при закручивании накидной гайки на соответствующей резьбе корпуса смесителя.
Стационарная душевая трубка прошлых лет выпуска имеет кольцо (рис. 4), которое резьбой удерживается на трубке.
Рис. 4.Поперечное сечение смесителя с пробковым переключением:
1 — трубка излива; 2 — накидная гайка излива; 3 — разжимное пластмассовое кольцо; 4 — резиновое кольцо; 5 — нижняя часть патрубка; 6 — конус подвижный; 7 — верхняя часть патрубка; 8 — резиновая прокладка; 9 — резьбовое кольцо; 10 — накидная гайка стационарной душевой сетки; 11 — развальцованный конец трубки к стационарной душевой сетке; 12 — трубка стационарной душевой сетки; 13 — прокладка; 14 — душевая сетка; 15 — пластмассовый маховик; 16 — чугунный или алюминиевый маховик вентиля; 17 — указатель холодной или горячей воды; 18 — специальная гайка; 19 — припой; 20 — резьбовая втулка; 21 — керамический (фаянс, фарфор) маховик; 22 — винт; 23 — корпус вентильной головки; 24 — шток; 25 — опорная втулка; 26 — рукоятка; 27 — переходник; 28 — винт смесителя; 29 — металлическая шайба; 30 — рукоятка смесителя; 31 — накидная гайка; 32 — ограничитель; 33 — неподвижная коническая поверхность (конус) смесителя
При сильной затяжке накидной гайки на верхнем патрубке мелкая резьба кольца деформируется, и кольцо отрывается. Трубка оказывается незакрепленной, и вода при спуске брызжет во все стороны. Бывает, что срывается лишь резьба на трубке, тогда при наличии нужной лерки можно нарезать новую на трубке. Сорванный участок резьбы обрезают ножовкой, иначе трубку с навернутым кольцом нельзя вставить в верхний патрубок.
Если срезана резьба на кольце, следует выточить новое кольцо. Если такой возможности нет, то развальцовывают конец трубки (можно плоскогубцами) и подравнивают ее торец напильником. Однако и в этом случае прокладка может не обеспечить необходимого уплотнения, поэтому подматывают под развальцованную часть нити уплотнения.
У современных душевых трубок стальное кольцо заменено резиновым, которое, как и в изливе, укладывается в канавку на трубке. Следовательно, уплотнения стационарной душевой трубки и излива унифицированы. Аналогичен и их ремонт.
Очень часто душевую сетку забивают твердые частицы, находящиеся в воде сетка, как правило, изготовлена из пластмассы или латуни (хромирован ной). Крепится латунная сетка к трубке (или к остову — при гибком шланге) на резьбе. Если сетка обращена наружу отверстиями, ее отворачивают в направлении против часовой стрелки. Шилом или иголкой расширяют ее отверстия Под носик крана или излив смесителя ставят сетку вверх плоскостью и пускают воду. Способом противотока промывают и внутреннюю полость сетки, иначе оставшиеся частицы вновь забьют отверстия.
Некоторые пластмассовые душевые сетки можно разобрать самостоятельно. Придерживая плоскогубцами за сужение тыльной стороны, пробуют рукой отвернуть лицевую часть сетки с отверстиями. Если это не удается, выполняют те же операции, что и при прочистке латунной сетки.
В настоящее время выпускаются душевые сетки с пластмассовыми рукоятками и латунной распыливающей тарелкой. Для прочистки этой тарелки отвинчивают винт в середине тарелки. При наворачивании неразборных душевых сеток на трубку или остов и отсутствии прокладки подматывают нити льна в сторону закручивания сетки. Лен можно заменить паронитом или резиной, вырезав из них прокладку. Уплотнение из обычных ниток — недолговечно, так как очень быстро перепревает.
Ограничитель служит для переключения подачи воды к душевой сетке и изливу для ванны. Выпавший ограничитель вставляют в предназначенное для него отверстие в конусе. Для этого слегка ударяют молотком по выступающей части ограничителя. Основание последнего раздается и предотвращает выпадение.
Ограничитель выполнен из латуни, поэтому при его потере изготавливают новый, отрезав ножовкой кусочек латунной проволоки. При откусывании проволоки плоскогубцами или напильником выпрямляют торец так, чтобы он был перпендикулярен продольной оси ограничителя. Жесткую латунную проволоку отжигают. Закрепляют ограничитель в отверстии легкими ударами молотка.
Иногда при многолетнем пользовании верхушка ограничителя срезается об упоры корпуса. В этом случае, предварительно накернив центр в обломке, высверливают ограничитель. Можно также высверлить новое отверстие, но не по окружности, на которой застрял обломок, а выше или ниже. Новое отверстие обязательно должно располагаться в плоскости, в которой лежат ограничитель и ось конуса.
Любые металлические винты, установленные в сантехнике, следует заменять латунными даже при наличии антикоррозийного покрытия. В качестве временного выхода выворачивают стальной винт, смазывают его нежидкой смазкой (солидолом, техническим вазелином т. п.) и снова заворачивают.
Одна из частых неисправностей смесителя — невозможность переключения поступления воды с излива на душевую сетку и наоборот. Причина — сломана рукоятка.
Если необходимо заменить рукоятку, а винт не выворачивается, откручивают накидную гайку и вынимают подвижный конус. Затем выполняют те же операции, что и с застрявшим в штоке головки крана винтом.
Из-за слишком сильной затяжки накидной гайки ломаются рукоятки. Затяжка не устраняет одновременной течи в излив и душевую сетку. Лучше притирать конус.
Если кроме того, что сломана рукоятка, подвижный конус стал неподвижным, легкими ударами по остаткам рукоятки заставляют конус выйти из сцепления, предварительно ослабив или вообще сняв накидную гайку. Если рукоятка развалилась по крепящему отверстию, и нет новой, ударяют прямо по квадрату оси, на которую надевается рукоятка. Следует помнить, что квадрат, как и весь смеситель, выполнен из латуни, поэтому лучше делать удары не стальным молотком, а через деревяшку.
При отсутствии аналогичной рукоятки можно использовать алюминиевый или чугунный маховик от вентиля или фаянсовый маховик от головки крана с вращательно-поступательным движением штока. Раньше такие краны выпускались неразборными. Чтобы достать маховик в целости из такого старого крана, ножовкой разрезают шток со стороны корпуса крана у самого маховика и осторожно выбивают из маховика квадрат штока.
При другом способе отвинчивают спецгайку, вынимают указатель (синий или красный) и высверливают заливку с головкой винта. Для этого корпус крана закрепляют в тисках и полностью вворачивают шток. После сверления нельзя сразу браться за маховик, так как фаянс сильно раскаляется. Маховик легко отделяется от других деталей головки крана.
В последние годы винт в головке крана этого типа перестали заливать оловом, поэтому достаточно вывинтить винт и снять маховик. Но заливка оловом практически обеспечивала сращивание маховика и штока вплоть до выхода головки крана из строя.
Вместо сломанной рукоятки можно ставить пластмассовый маховик с головки крана. Но так как его квадратное отверстие меньше, то отверстие расширяют надфилем. Сам маховик тоже небольшой, и значит с большим усилием его следует поворачивать.
В настоящее время в эксплуатации еще находятся старые смесители с литыми цельными корпусами. Смесители последних лет выпуска в большинстве случаев составные, с боковинами. Перечисленные смесители имеют разнообразную резьбу на верхних и нижних патрубках. Однако это не служит препятствием для замены, например, стационарной душевой сетки на душевую сетку с гибким шлангом, одного излива — на другой. Для этого применяют переходники, которые вытачивают на станке по специальному чертежу с указанием резьбы.
Одной из причин неисправности смесителя является засор боковины смесителя или корпуса крана. При перекрытии стояка или горизонтальной части трубопровода в них возникает обратный ток воды, который подхватывает застрявшие в соединениях и запорной арматуре частицы песка, ржавчины и т. п. Эти частицы вновь попадают в трубы при пуске воды. Из «носика» крана или излива смесителя льется ржавая струя. Она как бы «выкашливается», потому что поступает вместе с воздухом. Иногда невозможно закрыть головку крана. Вода продолжает течь, хотя полностью закручен маховик. В этом случае открывают маховик, чтобы вода потекла вновь. Закрывают маховик. Вода должна вымыть частицы, застрявшие между прокладкой и седлом боковины смесителя или седлом корпуса крана.
Хуже, если вода вообще перестает поступать. В этом случае необходимо перекрыть вентиль и вывернуть головку крана. При нормальном ее состоянии неисправность следует искать в пространстве за седлом, в трубе или втулке. Чтобы проверить это, приоткрывают вентиль. Если воды нет, снова закрывают вентиль. Проволоку просовывают в отверстие, которым окружено седло, и двигают вперед-назад. Не выдергивая проволоку, приоткрывают вентиль.
При появлении воды вновь двигают проволокой, чтобы вместе с водой вышли застрявшие частицы.
Гибкий шланг смесителя (рис. 5) после длительной эксплуатации начинает пропускать воду через хромированную спиральную оболочку. Особенно это бывает заметно в самом низком месте перегиба оболочки при поднятом за рукоятку шланге. Причем выброс воды через душевую сетку при этом резко уменьшается.