а) Закрывают вентильные головки. Кнопку и спецвинт выворачивают и снимают со штока. Чтобы последний застопорить, его придерживают плоскогубцами через тряпицу для сохранения покрытия. Кнопка при этом перестанет крутить шток и будет свинчена. Излив и гибкий шланг затем отсоединяют от корпуса. Разборку переходника и крышки проводят, как описано в п. 1 этой таблицы. Клапан со штоком извлекают из переходника (рис. 15,г). Изношенное резиновое кольцо сальника удаляют из переходника и на его место ставят навое. Сборка — в обратном порядке. Продавленные прокладки между корпусам, переходником и крышкой заменяют нитяным уплотнением, которое наматывают в сторону заворачиваемого переходника. Стержень при этом крышку притормаживает;
б) Когда отсутствует новое резиновое кольцо сальника, то весь технологический процесс ремонта упрощен. Закрывают вентильные головки. Спецвинт выкручивают гаечным ключом из переходника (рис. 15,в) и оставляют его на штоке. Прядь уплотнения подматывают по часовой стрелке в открывшееся кольцевое пространство над изношенным резиновым кольцом сальника. Уплотнение трамбуют загнутым под 90° обрезкам проволоки, чтобы обнажить две нитки резьбы для неполного ввинчивания спецвинта, который закручивают в дальнейшем по мере износа уплотнения
4. Вода проступает в зазор между штоком и отверстием в переходнике
Резиновое кольцо сальника изношено
Заменяют изношенное резиновое кольцо сальника по операционной технологии, изложенной в п. 3,а этой таблицы. Если отсутствует новое резиновое кольцо, вырубают просечками подобное кольцо из листовой резины. Причем внутренний диаметр самодельного кольца должен быть на 1–1,5 мм меньше, чем диаметр штока, проходящего через это кольцо. Шток немного смазывают перед введением в самодельное кольцо
5. Холодная или горячая вода или оба вида воды не поступают через вентильную головку после ее открытия
В корпусе не просверлены отверстия
а) Это скорее всего заводской брак. Смеситель возвращают в магазин;
б) Смеситель укрепляют в тисках или кондукторе над вертикально-сверлильным станком. Кондуктор — это приспособление, позволяющее закрепить деталь в нужном положении и не дающее сверлу «уйти» от заданного направления. Сверло диаметрам 5–7 мм и длиной приблизительно 115–130 мм зажимают в патроне станка. Начальное место сверления накернивают и засверливают. Возможен излом сверла, если сверлят без кондуктора, ибо начальное место сверления лежит на плоскости, не перпендикулярной к оси сверла, и длина создаваемого канала около 65 мм. Процесс сверления осуществляют постепенно и с охлаждением жидкостью (пригодна вода)
6. Вода постоянно подтекает из излива при закрытых вентильных головках
Уплотнительная прокладка вентильной головки изношена
Температура капающей или текущей воды покажет, в какай вентильной головке имеется дефект. Вентиль на соответствующем трубопроводе перекрывают. Маховик на дефектной вентильной головке максимально отворачивают, проверяя наличие воды в подводящем трубопроводе. Отсутствие воды в изливе сигнализирует о возможности разборки вентильной головки. Указатель снимают, винт выворачивают, маховик отделяют. Вентильную головку выкручивают. Резиновую прокладку заменяют
7. Вода одновременно поступает в излив и душевую сетку
а) Резиновое кольцо клапана изношено
Разборка переключателя описана в п. 1 этой таблицы. Сборка — в обратном порядке после замены резинового кольца
б) В резиновое кольцо клапана вдавлена соринка
Разборка переключателя описана в п. 1 этой таблицы. Сборка — в обратном порядке после удаления соринки с резинового кольца
Рис. 15. Ремонт деталей в смесителях с горизонтально расположенным кнопочным переключением:
а — замена клапана; б — изготовление новой пружины; в — добавление нитяного уплотнения поверх изношенного резинового кольца сальника; г — замена резинового кольца сальника при отсутствии специального винта; д — сжатие-раздача резинового кольца сальника; 1 — пролом стенки клапана до отверстия; 2 — шток; 3 — обломок пружины; 4 — резиновое кольцо сальника; 5 — нитяное уплотнение; 6 — кнопка; 7 — спецвинт; 8 — переходник
Продолжение следует
Кое-что о сушке древесины
А.Ф. Семенов
Стойкий отпечаток на обычаи, обряды, характер и творчество народа наложила красота леса. Особенно это нашло отражение в декоративно-прикладном искусстве. Ведь умельцам лес подарил еще и прекрасный естественный материал — дерево. Поделки из него, хранящие тепло рук умельца, не только украшают наш быт, но и радуют глаз. Ведь умелец подбирает цвет, текстурный рисунок и т. д. Различные физико-механические качества этого естественного материала не могут найти себе равных среди природных или искусственных материалов.
Мастера-художники, тонко чувствующие природу, находят для своих поделок материал чаще всего среди отходов леса. В дело идет кора, сучки деревьев, различные наросты на стволах дерева и т. д.
Давно человек заметил, что древесина только после удаления влаги из легко разрушающегося превращается в прочный и долговечный материал. Дерево на корню состоит из воды примерно на 60–85 %, что необходимо для его жизнеспособности. А вот для работы над различными изделиями из древесины лишняя влага играет уже отрицательную роль, а именно сырая поверхность плохо поддается отделке, лаковые и красочные покрытия трескаются. После высыхания поделка коробится, и могут появиться трещины. Все эти дефекты в древесине возникают из-за неравномерного высыхания слоев — верхние высыхают быстрее и уменьшаются в объеме. Народному умельцу необходимо знать процесс сушки древесины. Не всегда можно купить и в магазине материал, высушенный по всем правилам технологического процесса. Из практики личной да и многих других мастеров давно пришел к выводу, что часто возникает необходимость самостоятельно высушивать древесину Древесины различных пород деревьев по степени усушки составляют три группы:
— малоусыхающие — тополь, ива, кедр, можжевельник, ель;
— среднеусыхаюшие — липа, ольха, осина, дуб, груша, вяз, ясень и рябина;
— сильноусыхающие — береза, яблоня, клен, сирень, лиственница.
Но как высушить древесину, чтобы она была без трещин?
Ничего нового можно не придумывать по этому вопросу. Народные умельцы уже много веков тому назад были озабочены проблемой сушки древесины. Поэтому хочу лишь напомнить
о некоторых приемах, которые до сих пор поражают нас неожиданностью и простотой решения Конечно, в современной технологии есть свои способы ускорения процесса сушки. Но нас интересует сушка в домашних условиях.
Приемов и способов сушки много, но, зная, для каких поделок нужна древесина, следует выбрать и способ, и саму древесину. Комель имеет более прочную древесину, растрескивается меньше, чем остальные участки ствола
Свилеватая древесина также меньше подвержена растрескиванию, чем прямослойная. Изделие может пребывать в различных условиях (на улице, в доме). С учетом этого заготовки соответственно сушат. Для столярных работ сушат более тщательно, чем для строительных. Совершенно сухой древесины встретить невозможно.
Древесину только что срубленного дерева называют сырой, а извлеченную из воды (долгое время в ней пролежала) — мокрой. Эти два вида имеют высокую степень влажности: 150–200 %. Древесину, содержащую 17–28 % влаги, называются полусухой. Это значит, что на 100 г абсолютно сухой древесины приходится 17–23 г воды. И заготовка в 100 г будет весить при такой влажности 117–123 г. Воздушно-сухая древесина будет иметь 12–17 % влажности, а комнатно-сухая — 8-12 %. Издревле заготовку древесины начинали поздней осенью, как только с деревьев упадет последний лист, и заканчивали с началом весеннего сокодвижения. В этот период в деревьях еще мало влаги, и поэтому они быстрее высыхают, меньше растрескиваются. Природа сама подсушила древесину, и человеку лишь осталось довести ее сушку до нормы одним из известных способов.
Сушка древесины в лесу
Прямо на корню весной и летом вокруг ствола снимали кольцо коры. Влага переставала поступать из почвы к кроне, а листья или хвоя забирали оставшуюся в стволе влагу. Дерево с подсохшим стволом спиливали и раскряжевывали. Весной, когда листва набирала силу на липе, производили заготовку древесины для резных игрушек. Дерево спиливали, обрубали сучья до кроны и кору, а верхушку с ветвями и листвой оставляли, и эти ветки и листва, борясь за жизнь, вытягивали из ствола влагу. Примерно за 2–3 недели из древесины столько удалялось влаги, сколько при обычной сушке на открытом воздухе улетучивалось за 3–4 месяца. Далее стволы распиливали на кряжи до двух метров в длину и продолжали их досушивать под навесом.
Атмосферная сушка
Этот способ прост и доступен, но дерево может сохнуть под навесом очень медленно (до нескольких лет). При благоприятной погоде можно древесину высушить и до 12–17 % влажности.
Со стволов деревьев мягких лиственных пород снимают кору и укладывают их на стеллажи, оставляя полоски коры около торцов и в середине. Торцы стволов для предотвращения растрескивания забеливают или замазывают густой масляной краской.
Сушка древесины запариванием
Народные умельцы этим способом уже сушили древесину в ту пору, когда была изобретена русская печь. Этот способ ускорял процесс сушки. После того, как печь протопили, а потом выгребли и очистили от золы под, на него ставили на торец заготовки, при этом закрыв плотно заслонку и открыв ее утром, — древесина просыхала и одновременно приобретала красивую окраску.
Вывариванием в пресной воде можно удалить влагу из мягкой древесины. При этом материал становится еще и мягче, чем в высушенном состоянии при обычном способе.