Резину девулканизируют в битуме (30–40 мин, 170–180 °C), вводят асбест и мешают 30–40 мин. Охлаждают до 100 °C и вводят (при перемешивании) все остальное.
5. Битум БН 70/30 — 50 % масс., известковый порошок — 40 %, каучук натуральный — 9,5 %, 5—10 %-ный раствор нафтената кобальта в стироле — 0,5 %. При температуре 160–170 “С смешать битум с каучуком, добавить нафтенат кобальта, затем известковый порошок. Наносят горячим.
6. Заводские резинобитумные обмазки приведены в табл. 2.
Обмазки готовят следующим образом. Битум расплавляют при 170 ”С, вводят крошку резины и девулканизируют ее в течение 30–40 мин. Охлаждают смесь до 100 °C и вливают зеленое масло.
7. Кровельные заводские мастики (обмазки) применяют для изоляции подземных сооружений (табл. 3).
В горячем битуме (170 °C, 30–40 мин) девулканизируют резину, вводят асбестовую крошку и мешают 20–25 мин.
Цифры в марках (табл. 1–3) показывают температуростойкость.
Полимерные обмазки
1. Бустилат — 90 % масс., 10–15 %-ный раствор смеси (казеин — 1 м.ч., силиконат натрия — 0,5 м.ч.) — 10 %. Обмазка имеет повышенную эластичность, прочность и трещиностойкость.
2. Клей ПВА — I м.ч., портландцемент — 1–6 м.ч., вода — 0,4–0,6 м.ч. Клей разводят водой и на этом растворе затворяют цемент.
3. Клей ПВА — 5,4 м.ч., цемент — 9 м.ч., песок кварцевый — 22,5 м.ч., хлористый кальций — 0,016 м.ч., вода — 2,5 м.ч. Сначала в клей кладут хлористый кальций и заливают воду, потом вводят хорошо перемешанные песок и цемент.
4. Бустилат — 50 % масс., глиноземистый цемент — 45 %, глифгалевый лак (любой марки) — 5 %. Всё смешивают и добавляют воды до консистенции густой сметаны.
5. Клей ПВА — 0,5 м.ч., портландцемент М400 — 1 м.ч., песок мелкий — 2–3 м.ч., воды — до нужной консистенции. Обычно отношение воды к цементу 1: 0,6.
6. Бустилат — 0,6 м.ч., портландцемент М400 — 1 м.ч., песок мелкий — 2–3 м.ч. (вода — цемент 1: 0,6).
7. Бустилат — 100 м.ч., маршалит — 200 м.ч., казеинат аммония — 2 м.ч., вода — до консистенции густой сметаны.
Три последних рецепта пригодны для склеивания бетона. Чистые поверхности предварительно грунтуют 20 %-ным клеем (в первом — ПВА, в двух других — бустилатом).
8. Битум БН 90/10 — 90 % масс., низкомолекулярный полиэтилен (или полиизобутилен) — 10 %. Нагревают битум до 150–170 °C и растворяют в нем полиэтилен (полиизобутилен). Состав имеет повышенные характеристики: теплостойкость, прилипаемость (адгезию) и трещиностойкость.
9. Чистую поверхность грунтуют бустилатом, сушат. Затем наносят два-три слоя жидкого найрита ЖН, разжиженного растворителем Р-4 или сольвентом до консистенции жидкой сметаны. Эта обмазка имеет повышенную трещиностойкость.
Краски, эмали
При изоляции от влаги подземных сооружений используют кремнийорганические эмали марок КО-168, КО-174, КО-835А и КО-1112. Они хорошо и без грунта ложатся на свежую штукатурку и бетон. Трещиностойкость у них достаточно высока.
Хороши для гидроизоляции изопреновые (каучуковые) краски, например КЧ-132, которые можно наносить на любые поверхности (дерево, бетон, штукатурка, металлы) без грунта.
Биостойкие обмазки
Для гидроизоляции подвалов и погребов, где хранятся дары лета, используют биостойкие обмазки. Они гарантируют минимальное количество гнилых овощей и фруктов, хранящихся в таких помещениях.
1. Битум — 70 % масс., антраценовое масло — 10 %, цемент — 20 %.
2. Битум — 67 % масс., фтористый натрий — 3 %, соляровое масло — 10 %, цемент — 20 %.
3. Битум — 35 % масс., бустилат — 2 %, фтористый натрий — 3 %, бензин — 45 %, цемент — 15 %.
Битум и бензин в этих рецептах можно брать любых марок, цемент — низкомарочный.
Битум расплавляют при 150–170 °C и добавляют остальные компоненты. Мешают еше 20 минут и используют горячим.
Надо отметить общее положение: при замене 50 % масс, битума на гудрон биостойкость обмазки значительно повышается.
Продолжение следует
НАШ АГРОСАМ
Вопрос-ответ по декоративным растениям для сада
Е.В. Акулиничева
• Хотелось бы украсить балкон городской квартиры и террасу дачного дома цветами. Куда и как высаживать балконные растения?
Прежде чем подбирать растения, необходимо определить освещенность
балкона, лоджии, террасы — расположены они на солнце, в тени или в полутени. Большинство растений предпочитают солнце — южную и восточную стороны. Некоторая часть их может легко переносить полутень, правда цвести в этом случае будет не так обильно и пышно. А вот для затененных северных и западных сторон ассортимент растений намного скуднее.
Второй, не менее важный момент подготовки: во что сажать растения. Здесь всё зависит от того, что вы хотите создать на столь ограниченной площади как балкон или лоджия и насколько она ограничена. На небольших балконах, защищенных от ветров, предпочтение следует отдать висячим емкостям и балконным ящикам. Большие лоджии можно украсить не только подвесными композициями, но и емкостями, установленными на полу и на специальных опорах и столиках. Это же можно посоветовать и для украшения террас, где площади позволяют использовать еще больше вариантов.
Третий момент подготовки мини-садов на балконах и лоджиях: надежный крепеж ящиков и подвесных кашпо, ведь вес емкости с почвой и растениями может достигать 20–25 кг, после полива и того больше.
Не стоит забывать и про удобство полива: ни одно растение не должно быть обделено водой. Удобный подход к посадочной емкости необходимо продумать заранее. Избыток воды должен собираться в поддоны и не попадать на ниже расположенные растения: от этого они быстро потеряют декоративность. На дно балконных ящиков, не имеющих дренажных отверстий, следует положить кусочки старых битых горшков или керамзит, слоем не меньше 3 см. Поверх чего можно уложить слой кокосовых волокон, прекрасно впитывающих излишки влаги и создающих для корней растений отличное проветривание. Особенно это касается северных затененных сторон, где вода испаряется медленно и может застаиваться у корней. Кокосовые волокна продаются в виде спрессованных брикетов, которые перед посадкой размачивают согласно инструкции на упаковке.
• Можно ли делить садовые папоротники?
Садовые папоротники делят как можно раньше весной: сразу же, как только появятся первые ростки. Выкопанные корневища осматривают, оставляя на каждой деленке 2–3 ростка. Разделяют материнское корневище садовым ножом. Лучшей подкормкой для укоренившихся растений является старая, измельченная и посеянная почва из-под хризантем, внесенная на глубину 5 см. Возможна подкормка нитратными удобрениями (20 г на 10 литров).
• На что следует обратить внимание при покупке посадочного материала пионов?
Стандартная деленка пиона должная иметь не менее 3–4 крупных, хорошо заметных почек и корень, длиной 12–15 см. Только такая посадочная единица даст в будущем полноценное растение. Пионы, выращенные из подобных деленок, начинают цвести на 3—4-й год. Мелкие, нестандартные деленки с небольшими корнями и 1–2 почками, следует высадить на отдельную гряду с плодородной почвой на доращивание.
• Можно ли уберечь от порчи клубни георгин во время их зимнего хранения?
Для этого следует провести ряд процедур. Выкопанные клубни сразу же замачивают в воду на 3-10 часов. Затем, используя мягкую щетку, очищают от земли и обрезают мелкие корешки. Подготовленные таким образом клубни (вместе с «пеньками») погружают в темно-фиолетовый раствор марганцовки на 30 минут — 2 часа, в зависимости от их размера. В результате они становятся темно-золотистого или светло-коричневого цвета. Не позднее, чем через 2–3 дня после обработки, клубни засыпают чистым, слегка влажным песком и кладут на хранение при температуре от 0 до 6 градусов тепла.
• Как уберечь гладиолусы от опасных заболеваний во время хранения клубнелуковиц?
Профессиональные цветоводы, закладывая на хранение клубнелуковицы гладиолусов, обрабатывают их против трипсов. Для этого посадочный мате риал кладут в полиэтиленовые мешки и внутрь их брызгают дихлофос или аналогичный ему препарат из баллончика. Завязывают пакет и держат клубнелуковицы таким образом не менее суток.
Чтобы предотвратить возможное распространение болезней (парши, корневого рака и гнилей) на весь посадочный материал, проводят тепловую обработку, которая требует тщательного соблюдения всех ниже приведенных рекомендаций, но, несомненно, очень эффективна. Прежде всего потребуется ртутный термометр с максимальной градацией не менее 60 градусов и ценой деления шкалы не более 1 градуса. За 1–2 дня до тепловой обработки клубнелуковицы вынимают из холодильника или подвала и держат при комнатной температуре.
Для обработки в пластиковое ведро наливают горячую воду, заполняя 3/4 его объема и с помощью струи воды из-под крана, доводят ее температуру до 55–56 градусов. Ведро ставят в емкость с теплой водой. Мешочки с клубнелуковицами опускают в ведро на 15–20 минут, строго контролируя, при помощи термометра, температуру в нужных пределах. Температура не должна опускаться ниже 50 градусов и повышаться выше 55 градусов. По окончании обработки мешочки обливают холодной водой в течение 3–5 минут. Затем клубнелуковицы 7-10 дней сушат при температуре 25–30 градусов и возвращают на прежнее место хранения. Чтобы по неопытности не «сварить» все клубнелуковицы во время обработки, предварительно это делают с небольшим количеством посадочного материала.
• Посоветуйте, какие растения посадить, чтобы замаскировать малопривлекательную компостную кучу в саду?
Место рядом со старой компостной кучей может стать идеальным для посадки гортензии. Питательная, рано и глубоко прогревающаяся почва обеспечит корням гортензии максимальный микроклимат. А разросшийся через несколько лет куст закроет не столь привлекательное для глаз окружающих место на садовом участке.