Резьба в верхней части трубы должна обеспечить обжим ступеней. Следовательно, она должна начаться где-то под нижней пластью лестничной площадки или в ее теле и закончиться на 7–8 витков выше верхней пласти. Если высота трубы определена верно, то на ее верхнем конце просто нарезают резьбу леркой, и на этом собственно заканчивается работа по подготовке центральной опорной стойки. Но все-таки чаще резьбу не нарезают, а приваривают.
Для этого приобретается готовый сгон (так сантехники называют кусок трубы с резьбой), с конца трубы и конца сгона снимают фаску, и обе детали сваривают между собой. Фаску при этом виде работ нужно снимать обязательно, хоть напильником, но надо. После сварки, если фаска была не снята, сварной шов нельзя будет обработать (снять наплывы напильником или наждаком). А следовательно, с установкой ступеней возникнут проблемы: их можно будет надеть на трубу только снизу, что не всегда удобно. Снятая с концов труб фаска позволит обработать сварной шов и придать трубе опрятный вид. И еще одно замечание, при сварке двух деталей опорной стойки необходимо соблюсти их соосность, то есть проследить, чтобы сгон не завалился в сторону относительно трубы. Сварка — процесс горячий, кусок трубы в руках не удержишь. Поэтому перед основной проваркой шва сгон прихватывают к коротышам из уголка и надевают на основную трубу, или обе детали просто насаживают на деревянный кол и прихватывают. Потом кол вынимают и проваривают весь шов; деревяшка, конечно, загорится, но она нам и не нужна больше.
Теперь необходимо разместить проступи на должном расстоянии друг от друга по вертикали. Для решения такой задачи применяют втулки, имеющие размер, соответствующий высоте подступенка или вертикальному шагу ступеней за вычетом толщины доски, из которой выполнена проступь (см. рис. 71). Кроме того, между втулкой и проступью располагают металлическую шайбу, которая служит прослойкой между деревянными деталями винтовой лестницы и предохраняет их от деформации в местах соприкосновения.
Толщину шайб следует учитывать при изготовлении втулок. Если этого не сделать, то реальная высота винтовой лестницы может превысить проектную на несколько сантиметров.
Втулки выполняют из стальной трубы. Они имеют внутренние отверстия диаметром, соответствующим внешнему диаметру центральной стойки. Все втулки делают одинаковыми за исключением нижней, при изготовлении которой следует учитывать особенности места крепления опорной стойки к полу. Перед установкой втулки окрашивают (хромируют, никелируют и т. д.) или оклеивают самоклеящимися обоями под дерево, либо фанерным шпоном.
Шайбы вытачивают на токарном станке или вместо шайб применяют стандартные фланцы. Практически все стальные трубы при производстве сантехнических работ можно стыковать на фланцевых соединениях, а следовательно, эти стандартные фланцы могут быть нами использованы не по прямому своему назначению в качестве шайб.
Верхнюю опорную стойку ограждения делают из той же трубы, что и втулки с внутренней резьбой на нижнем конце. Либо из той же трубы, что и стойку, но с внешней резьбой. Тогда соединение производят через резьбовую втулку.
После всех приготовлений предварительно собирают лестницу. Устанавливают пяточный узел, центральную стойку. На нее надевают втулки, шайбы и ступени. Ступени разворачивают в окружность и обжимаются верхней трубой. Такая сборка лестницы вчерне поможет выявить недостатки в работе и по возможности исправить их.
К собранной вчерне лестнице примеряют стойки ограждения и просверливают крепежные отверстия под болты. Первая балясина должна доходить нижним концом до пола и упираться в него — таким образом обеспечивается дополнительное крепление свободного конца ступени и всей лестницы в целом. Для обеспечения еще большей стабильности до пола могут быть опушены все балясины лестницы.
Болтовое крепление ступеней и балясин отнюдь не единственный вариант. Таких вариантов может быть множество. Здесь (рис. 73) он представлен как один из наиболее простых, надежных и знакомых читателю по мебельным стенкам. Описывать узел нет необходимости.
Рис. 73.Детали ступеней винтовых лестниц:
а — узел крепления стойки ограждения к ступени (вариант); б — устройство противоскользящей накладки из ковролина; 1 — стойка ограждения (балясина); 2 — разметка отверстий под дополнительные стойки; 3 — шайба; 4 — деревянная заглушка; 5 — болт
Единственная сложность, которая может появиться, — изготовление гнутой стальной шайбы. Её лучше всего делать из куска трубы подходящего диаметра, зажимая в тиски и разрезая «болгаркой». Отверстия в шайбах просверливают заранее в трубе или в готовых шайбах, кому как удобнее. В любом случае без тисков не обойтись.
После анализа недостатков лестницы, собранной вчерне, и разметки (сверловки) крепежных узлов лестницу разбирают и готовят к отделке.
Для соблюдения норм строительных правил на снятых ступенях размечают и просверливают отверстия под шурупы (рис. 72) для крепления промежуточных стоек ограждения.
Рис. 72.Предварительная сборка винтовой лестницы:
а — общий вид лестницы; б — добавление в ограждение одной балясины; в — то же, двух балясин; г — разметка верхнего поручня; 1 — поручень; 2 — верхняя ступень
Кстати, нормы, регламентирующие делать такой частокол из балясин, придуманы совсем не «с потолка». Расстояния между центрами балясин в 15 см сделаны для того, чтобы между ними не просунул голову ребенок и не застрял там. Если расстояние увеличить, голову ребенок и просунет, и вытащит без посторонней помощи. Но, как многим известно по собственному опыту, где пролезет голова, пролезет и весь ребенок; а значит, возможен несчастный случай (падение ребенка с лестницы). Так что, хотим мы того или нет, а частокол из балясин делать нужно.
Второе правило регламентирует делать ступени лестницы нескользкими. Этого можно добиться креплением к ним материалов, предотвращающих скольжение. Как вариант может быть использовано решение, представленное на рис. 67 (наклеивание на ступени ковролина).
После выявленных в результате пробной сборки недостатков и вытекающих из этого доработок ступеней, балясин, распорных втулок и шайб приступают к их окончательной отделке. Деревянные изделия шлифуют (обрабатывают шкуркой) и покрывают лаком для полов (морилкой, краской и т. д., кому что нравится). Металлические — окрашивают, хромируют или оклеивают. Все отделанные детали оставляем на просушку, подвешивая их на проволочках или веревках к центральной стойке, уложенной временно на козлы. С подвешиванием деталей для просушки проблем не возникнет — дырок в них мы понаделали предостаточно.
А пока детали лестницы сохнут, делаем заготовку под перила.
Перила будем делать из фанерного шпона с высотой полос не более 3 см. Такая малая высота перил обусловлена тем, что нам придется гнуть заготовку не только по горизонтали, но и по вертикали при их установке на лестницу. Причем, если горизонтальный изгиб мы будем осуществлять в кондукторе в процессе изготовления клеевой заготовки, то вертикальный изгиб должен быть произведен насухую в ходе установки перил на балясины. Следовательно, высота и длина перил должны обеспечить необходимый радиус изгиба. А поскольку длина перил — величина постоянная и корректированию не подлежит, мы можем изменять только высоту заготовки. Таким образом, уменьшение высоты перил дает возможность вертикального изгиба насухую.
Рис. 74.Перила винтовых лестниц
Сначала слегка переделываем кондуктор, использовавшийся для изготовления гнутых балок перекрытия и гнутых плинтусов для отделки проема. Устанавливаем в кондукторе внутренние кружала на расстоянии длины радиуса до балясин. В нашем случае, при диаметре лестницы 1 м и толщине балясин 5 см, минимальный радиус до внутренних кружал кондуктора составит 95 см, при условии, что толщина перил будет равна толщине балясин, то есть составлять 5 см. Если перила будут чуть шире, чем балясины (например, можно сделать по сантиметровому свесу в обе стороны), расстояние до внутренних кружал кондуктора составит 94 см, до внешних — 101 см. Более разумным в этой ситуации будет сопоставить размеры, полученные в результате расчетов, с размерами реальной лестницы, собранной вчерне.
Процесс изготовления клееной заготовки не отличается от выше описанных, и останавливаться на нем не будем. Гораздо важнее высчитать длину изгибаемого элемента.
Если посмотреть на лестницу сверху, перила образуют замкнутый круг с диаметром, равным диаметру лестницы. Казалось бы, достаточно изготовить такой элемент и растянуть его по лестнице. Однако это не так. При растяжке перил по лестнице этой длины окружности не хватит. Вспомните, как выглядит прямоугольный треугольник: гипотенуза длиннее катета, то есть сколько ни тяни катет вверх, в длину гипотенузы его не вытянешь. Следовательно, длина перил ограждения должна быть увеличена на угол подъема лестницы. То есть нужно пересчитать длину окружности с учетом косинуса угла наклона. Но можно поступить еще проще.
Нам известна длина окружности лестницы. Она считается как число «пи», умноженное на диаметр, в нашем случае длина окружности составит 3,14∙2 м = 6,28 м. Нам известна высота лестницы. Она равна высоте этажа — 3 м. Нужно рассчитать длину гипотенузы, то есть возвести оба числа в квадрат, сложить полученные цифры и извлечь из них квадратный корень. В нашем случае длина перил в грубом пересчете составит около 7 м. Это длиннее первоначальной окружности почти на 70 см. В большинстве случаев читателю не обязательно заниматься подобными расчетами. Достаточно увеличить длину перил на 0,7–1,2 м относительно первоначальной длины окружности перил, а после установки перил лишнее отпилить. Другими словами, при изготовлении клеевой заготовки под перила кольцо их должно перехлестываться своими концами примерно на метр длины.