Не следует прилагать чрезмерных усилий к маховику при неисправности вентильной головки. Лучше заменить ее новой. При поломке пластмассового маховика можно попытаться заварить трещину, например, над газовой горелкой. Если маховик изготовлен из термореактивной пластмассы, то оплавления не произойдет, и маховик заменяют. Фаянсовые маховики имеют дополнительные детали для установки на шток. Г рани этих деталей быстро сминаются, и маховик начинает болтаться. Для устранения зазора можно использовать фольгу, проволоку, небольшие гвозди.
После длительной эксплуатации при закрытых вентильных головках на полке умывальника возникает постоянная струйка воды, которая обычно стекает в выпуск умывальника, но при наклоне всего умывальника может стекать и на пол. В большинстве случаев вода проникает через сальник при первой конструкции корпуса (см. рис. 18).
При хромированном корпусе (см. рис. 19,а) доступ к втулке свободен. Чтобы приостановить течь, достаточно соответствующим гаечным ключом несколько закрутить втулку. Не следует при этом пользоваться плоскогубцами, так как шлицы на их губках срежут углы шестигранника втулки, и ее потом будет очень сложно закручивать. Кроме того, будет нарушен внешний вид втулки.
Рис. 19.Вентильная головка с удлиненным штоком:
а — деталировка вентильной головки с хромированным корпусом; б — деталировка вентильной головки с резиновым кольцом; в — вентильная головка в сборе; 1 — указатель; 2 — винт; 3 — маховик; 4 — втулка сальника; 5 — кольцо; 6 — прядь уплотнения; 7 — хромированный корпус; 8 — фиксатор; 9 — крышка; 10 — корпус; 11 — резиновое кольцо; 12 — шток; 13 — клапан; 14 — прокладка; 15 — шайба; 16 — винт прокладки; 17 — седло боковины смесителя
Если завертывание втулки не устраняет течь, значит сальник слишком износился и уплотнился. Следует его дополнить или полностью заменить. Для этого вентилем перекрывают поступление воды к вентильной головке, после чего снимают маховик, полностью выворачивают втулку и снимают ее. Прядь уплотнения сплетают в канатик и укладывают в канавку между штоком и внутренней резьбой корпуса в направлении закручивания втулки, если под ней отсутствует кольцо. Укладывают канатик до тех пор, пока не останется 2–3 нитки до конца внутренней резьбы корпуса. Сборку выполняют в обратном порядке.
Набивку сальника можно выполнять без закручивания вентиля при закрытой головке. В качестве уплотнения используют распушенную бечевку из пеньки или льна.
Вторая конструкция корпуса позволяет закрутить спецключом втулку только после снятия с головки маховика, гайки, керамического конуса. Спецключ изготавливают самостоятельно (см. рис. 18,в). Кроме того, можно, ослабив затяжку контргайки, вывернуть головку из смесителя, зажать корпус в тисках и с помощью зубила или отвертки и молотка выкрутить или докрутить втулку. Однако при этом будет повреждена прорезь на ней. Дополняют или заменяют сальниковую набивку так же, как и в хромированном корпусе.
Наиболее простая конструкция корпуса в третьем типе головки (см. рис. 19,б), где функции сальниковой набивки выполняет резиновое кольцо (сальник). При подсыхании и износе сальника возникает течь из-под конуса по полке умывальника. Для замены сальника выкручивают головку крана из смесителя, предварительно сняв колпачок и фиксатор. Прижимают квадрат штока, например к дощечке, положенной на стол, и с силой нажимают на корпус пальцами руки. После выхода штока из корпуса отверткой вынимают из последнего негодный сальник и вводят в корпус новый. При его отсутствии можно вырезать сальник из подходящей резиновой трубки или из листа толстой резины.
Штоки. В зависимости от длины между наружной резьбой и торцом, в который вставляют клапан, вентильные головки имеют 5 видов штоков. Количество ниток наружной резьбы в них различно. Так, шток головки крана с резиновым сальником имеет три витка, а с поджимным сальником — 5–8. Эта резьба стирается быстрее, чем соответствующая резьба внутри корпуса. При стирании резьбы в три нитки на штоке его следует заменить. При восьми нитках на штоке стирается лишь часть резьбы. Оставшуюся часть резьбы можно использовать, поставив более толстую прокладку или несколько шайб под хвостовик клапана.
Вентильные головки с удлиненными штоками, как правило, в магазинах не продаются, поэтому нужный шток вытачивают на токарном станке или покупают новый смеситель.
Клапан и прокладки. Клапан вентильной головки может прийти в негодность из-за выкрошивания стенок его чашечки. В этом случае приобретают новый клапан или снимают годный с запасной головки. В настоящее время изготавливают клапаны из пластмассы. Можно выточить клапан на токарном станке, при этом диаметр у дна чашечки клапана должен быть больше, чем у открытой стороны.
При вынимании или опускании головки в смеситель клапан может выпасть из штока и оказаться на седле, которое расположено глубоко в смесителе. Достать клапан можно пинцетом или с помощью двух гвоздей. Чтобы предупредить выпадание клапана, наматывают на хвостовик нитки и с некоторым усилием вставляют в отверстие штока. Это предохранит клапан от выпадания во время установки головки. Позже нитки разотрутся и выйдут со струей воды. Клапан будет вращаться вместе с прокладкой в отверстии штока, что обеспечит более равномерный износ прокладки и ее долговечность. Некоторые сантехники расклепывают кромки отверстия в штоке, а потом забивают в него хвостовик клапана. В этом случае клапан не будет выпадать, но не будет и вращаться.
Сразу после установки нового смесителя на умывальник из клапана желательно вывинтить винты и вместо заводских прокладок установить резиновые. Винты можно использовать для других целей. Заводские прокладки, к сожалению, плохо защищают седло от разрушения из-за высокой твердости.
В зависимости от назначения различают смесители для умывальников и моек. По исполнению смесители бывают с металлическим или фарфоровым корпусами. В квартирах, как правило, установлены настенные смесители с металлическими корпусами. За последнее время они претерпели значительные изменения.
На смесителях со сплошными корпусами узел крепления излива был массивнее. Небольшие размеры накидной гайки и соответствующей ей резьбы обеспечивали долговечность уплотнения. Важно, что вместо модных у нас и за рубежом резиновых колец стояла обычная резиновая шайба толщиной в несколько миллиметров. Купить или изготовить уплотнительное резиновое кольцо — проблема, а найти кусок резиновой пластины и вырезать из нее шайбу не составляет труда.
Со временем смесители со сплошными корпусами были частично заменены смесителями с составными металлическими корпусами. Так, смеситель типа См-М-ММ для мойки (рис. 20) подсоединяется к подводящим трубам так же, как и общий смеситель для ванны и умывальника с переключателем пробкового типа «ванна-душ». Ремонт аналогичных деталей у этих смесителей не отличается.
Рис. 20.Смеситель настенный с нижним изливом типа См-М-ММ для моек (вид сверху):
1 — подводящая труба; 2 — муфта; 3 — уплотнение; 4 — патрубок; 5 — накидная гайка; 6 — боковина; 7 — корпус; 8 — излив; 9 — головка вентиля; 10 — прокладка
Если смеситель для мойки типа См-М-ММ с нижним изливом при установке перевернуть вверх изливом, снять его и вставить излив другой формы, то получается смеситель типа См-Ум-НВ. Согласно ГОСТ 25809-83 ч, настенные смесители с верхним изливом типа См-Ум-НВ предназначены для умывальника.
Назначение названных смесителей весьма относительно. Можно смонтировать смеситель с нижним изливом и над умывальником. Но тогда струя не будет попадать в выпуск, невозможно будет также, например, помыть над умывальником голову.
Устанавливать над мойкой смеситель с верхним изливом тоже неудобно, так как вода будет течь со значительной высоты и радиус разворота излива составит всего 120 мм, в то время как при нижнем изливе этот радиус равен 190 + 6 у однокамерной мойки и 290 + 6 мм у двухкамерной.
Смеситель с верхним изливом, аэратором и фарфоровым корпусом типа См-Ум-НВФА для умывальника поступает в магазины в собранном виде со снятым изливом (рис 21).
Рис. 21.Смеситель для умывальника настенный с верхним изливом и фарфоровым корпусом типа См-Ум-НВФА:
1 — прокладка; 2 — патрубок; 3 — корпус; 4 — прокладка клапана; 5 — клапан; 6 — прокладка; 7 — декоративная шайба; 8 — футорка; 9 — уплотнение; 10 — специальная втулка; 11 — шток; 12 — маховик
Для самостоятельного подсоединения к трубам смеситель необходимо разобрать. Для этого берут пальцами левой руки за выступающую часть патрубка, а пальцами правой вывинчивают вентильную головку, предварительно сняв маховик, если он имеет форму колпачка. Не исключено, что для этого потребуется специальный инструмент, особенно для выкручивания футорки. После этого патрубок свободно выйдет из корпуса. Таким же образом разжимают аналогичные детали с другой стороны корпуса.
Наматывают уплотнение на наружные резьбы патрубков. Заворачивают в муфту подводящей трубы сначала один патрубок не на всю длину резьбы, оставляя 2–3 нитки, затем второй патрубок в рядом расположенную муфту второй подводящей трубы. При этом постоянно примеряют корпус к патрубкам. Вкручивание патрубков для фарфорового корпуса отличается от ввинчивания патрубков для металлического корпуса необходимостью большей осторожности и точности. Патрубки для фарфорового корпуса должны стать соосно отверстиям этого корпуса, а фланцы патрубков — находиться в одной плоскости. На патрубки надевают прокладки и корпус.