В квадратных и прямоугольных заготовках косичку сначала сшивают гармошкой, плотно прижимая виток к витку. Как только плетение гармошки приблизится к необходимым размерам, косичку обводят вокруг нее в 3–4 слоя, а оставшиеся концы заделывают в одном из углов. Перед заделкой конца косички из него при необходимости делают петлю для подвешивания. Изготовление прямоугольной основы ничем не отличается от квадратной.
Более сложные изделия из косички имеют замысловатый ажурный рисунок, состоящий из комбинаций прямоугольных, округлых форм, завитков, петель, змеек, колец и других деталей.
Продолжение следует
СДЕЛАЙСАМОВСКАЯ СМЕСЬ
Столярный верстак профессионала
А.М. Низовцев
Изготовление добротных столярных изделий немыслимо без хорошего верстака. Основными его характеристиками являются массивность и жесткость, обеспечивающие высокую точность изготовления отдельных деталей и надлежащее качество при окончательной сборке и отделке столярных изделий. Верстак предлагаемой конструкции будет служить верой и правдой многие годы не только вам, но и вашим потомкам. Конструкция верстака не критична к изменению размеров, однако применяемый материал должен быть по возможности сухой, влажностью до 20 %.
Верстак (рис. 1) состоит из столешницы, подстолья, зажимных устройств и прочих элементов.
Рис. 1. Столярный верстак:
1 — подстолье; 2 — столешница; 3 — стусло; 4 — стяжка, 5 — зажим; 6 — опорная балка
Столешница набирается из 20 досок размером 50х100х2000 мм, поставленных при наборе на ребро. В 5-й и 16-й досках проделываются пазы размером 25х25 мм с шагом 250 мм для стопоров-упоров с уступом, препятствующим их проваливанию внутрь верстака. Пакетирование досок производится на любом клее, предназначенном для склеивания древесины, с помощью металлических стяжек диаметром 10 мм с резьбой и гайками М10 на концах, устанавливаемых с шагом 500–400 мм в предварительно просверленные в досках отверстия. Склеиваемые поверхности досок должны быть строгаными и взаимно параллельными.
При наборе полотна столешницы в принципе годятся и обрезные доски меньшей длины. Если толщина полотна столешницы в 100 мм покажется вам чрезмерной, вы можете использовать свой размер, исходя из ваших возможностей. Столешницу после высыхания клея тщательно простругивают во всех направлениях с обеспечением хорошей плоскостности поверхности. Дополнительная обтяжка гаек производится по мере усыхания древесины.
Ножки верстака изготавливают из струганого бруса размером 100х100х800 мм. В передних ножках верстака можно предусмотреть пазы размером 40х25 мм, служащие для установки съемных опорных кронштейнов, прикрепленных к продольной балке Г-образного сечения, используемой при обработке торцовых поверхностей рам и дверных полотен
Каркас подстолья образуется при помощи верхней и нижней рам, крепящихся к ножкам. I Рамы изготавливают из досок сечением 50х100 мм, соединяемых в шип, и в чистом виде имеют размер 650х1600 мм. Рамы врезают в ножки на глубину 25 мм и соединяют с ними глухарями или с помощью болтов. После сборки каркаса подстолья нижнюю раму обшивают сверху листом фанеры толщиной не менее 10 мм или досками толщиной 20–25 мм.
Дополнительную жесткость и законченность внешнего вида конструкции придают боковые и задняя стенки, изготавливаемые по месту из ДСП либо фанеры толщиной 10–12 мм. В левой части верстака устраивают шкафчик с дверцей, а в правую часть встраивают 3 выдвижных ящика.
Столешницу крепят к верхней раме подстолья глухарями или болтами, завинчиваемыми в предварительно просверленные отверстия. Головки крепежа, разумеется, должны быть утоплены в гнезда и не выступать над плоскостью столешницы.
Непременным элементом оборудования верстака является стусло — приспособление, предназначенное для распиловки древесины под определенным утлом: обязательно должны быть обеспечены пропилы под углами 45° и 90°. Стусло изготавливают из полос фанеры толщиной не менее 20 мм и шириной 100 мм и фиксируют на верстаке при помощи деревянных стопоров, устанавливаемых в отверстия, имеющиеся в столешнице. После изготовления верстака его необходимо проолифить, не повредит и покрытие масляным лаком.
Конструкция зажимных приспособлений в значительной степени определяется имеющимися в вашем распоряжении техническими и материальными возможностями по изготовлению или приобретению механических деталей — зажимных винтов. Можно рекомендовать конструкцию зажимных устройств, описанную в журнале «Сделай сам», № 4, 1994 г.
Для обеспечения проведения слесарных работ следует предусмотреть установку на краю столешницы съемного массивного стального уголка сечением не менее 80х80 мм, крепящегося к ребру столешницы глухарями или болтами, завинчиваемыми в резьбовые втулки. При проведении слесарных работ поверхность верстака защищается металлическим листом.
Внешний вид столярных изделий в значительной степени определяется не только квалификацией столяра, но и качеством применяемого инструмента, включая такой момент, как острота заточки режущих кромок инструмент? Для чистого строгания плоскость заточенного лезвия ножа рубанка или стамески должна быть безупречной. Мастерство заточки инструмента приходит и дается не сразу и не всем, а поэтому любителю лучше изготовить специальное приспособление для заточки ножей, рубанков и стамесок. Усилия и время, затраченные на его изготовление, быстро оправдаются сокращением времени заточки и более высокой производительностью труда, лучшей степенью остроты режущего инструмента.
Приспособление (рис. 1) состоит из колодки в форме треугольной призмы, к торцевым поверхностям которой шурупами прикреплены две стальных щечки толщиной 2–2,5 мм, у угла нижней плоскости расположен опорный ролик — шарикоподшипник небольшого размера. В стальных щечках на резьбе установлена шпилька диаметром 5–6 мм, являющаяся упором для клинового зажима, посредством которого затачиваемый режущий инструмент жестко крепится к призме. Клиновой зажим можно взять от рубанка или изготовить специально для этой цели.
Рис. 1. Приспособление для заточки:
1 — основание с пластиной; 2 — ролик; 3 — призма; 4 — зажимный клин; 5 — щечки; 6 — шпилька; 7 — затачиваемый нож; 8 — абразивный брусок
Размеры призмы не могут быть произвольными: длина основания призмы должна соответствовать длине абразивного бруска, на котором будет производиться заточка, угол наклона плоскости прилегания ножа к основанию должен быть равен или быть немного больше требуемого утла заточки (примерно 35°).
Призму проще всего изготовить методом склеивания набора из фанерных деталей — призм. В центральной призме предусматривается вырез под подшипник, а в смежных с ней деталях набора сверлят отверстая под ось подшипника. Сборка начинается с приклейки к призме с вырезом боковых деталей, после чего в вырез центральной призмы помещают подшипник и фиксируют осью, вставляемой в отверстия боковых деталей. Затем к этому блоку приклеивают остальные боковые детали. Плоскости приспособления окончательно обрабатывают после полного отверждения клея.
При заточке режущего инструмента с помощью данного приспособления желательно из доски изготовить основание, на котором крепят рамку, служащую для установки точильного бруска, и пластину из твердой древесины или текстолита, по которой перемещается ролик. Затачиваемый режущий инструмент устанавливают на призму и после этого путем пробных ходов по бруску выбирают такое положение его на призме, в котором пятно контакта режущей плоскости с абразивным бруском максимальное. Заточку производят путем совершения возвратно-поступательных движений затачиваемого режущего инструмента, установленного на призме, относительно абразивного бруска. При заточке следует обеспечить перпендикулярность режущей кромки к боковым кромкам режущего инструмента (разумеется, в тех случаях, где это надо).
Во избежание «засаливания» бруска частицами металла периодически следует зачищать поверхность бруска более крупным абразивным бруском и промывать его проточной водой.
Русский ксерокс
Иностранцы, побывавшие на нашем предприятии, а это были молодые инженеры, с большим интересом наблюдали за работой одного из конструкторов на светокопировальном столе. Видимо, этот прибор был для них чем-то необычайным, потому что один из этих господ позже восторженно произнес: «Russian xerox!».
В бытовых условиях такой прибор тоже весьма полезен. Рисунки для выпиливания, вышивания, выкройки, а также необходимые схемы ко всякого рода лабораторным и курсовым нужным и не очень работам можно без труда, как говорят студенты, «состеклить» с оригинала.
Вашему вниманию предлагается универсальный светокопировальный прибор (рис. 2), представляющий собой неглубокий ящик из фанеры, боковые стенки которого толщиной 10 мм, а днище 3–4 мм.
Рис. 2
Стенки ящика соединяются в рамку на клею и гвоздях с помощью треугольных деревянных бобышек, днище крепится к рамке аналогично. Габариты я[пика, приведенные на рис. 2, в моем случае опередили размеры имеющегося в моем распоряжении импортного чертежного прибора с пантографом. Стекло толщиной 5–6 мм удерживается от смещения угольниками, прикрепленными шурупами на углах рамки. По периметру рамы можно сделать отверстия диаметром 25 мм для вентиляции.
Осветительная часть прибора состоит из двух ламп типа «миньон», патроны для которых установлены на угольниках, прикрепленных винтами М3 с конусной головкой к днищу. Схема включения ламп приведена на рис. 3.
Рис. 3
Двухполюсный тумблер обеспечивает две степени яркости свечения ламп: в одном положении лампы включены последовательно, в другом — параллельно. Если тумблер имеет среднее фиксируемое положение, то в этом положении лампы выключены. Днище ящика окрашено белой водоэмульсионной матовой краской.