лжна равняться 2,5–6 диаметрам. Диаметры шкантов и отверстий должны быть одинаковы.
УМЕЛЬЦЫ-УМЕЛЬЦАМ
Смеситель не смешивает
В.А. Волков
Окончание. Начало см. в журнале «Сделай сам», № 4, 2006.
«Елочка» — это центральный смеситель настольного типа с верхней камерой смешивания (рис. 16), устанавливаемый на задней полочке умывальника или мойки.
Рис. 16.Смеситель центральный настольного типа с верхней камерой смешивания:
а — смеситель типа «елочка» с накидной гайкой и тройником: 1, 5, 7 — подводящие трубы; 2 — контргайка; 3 — уплотнение; 4 — муфта; 6 — угольник; 8 — тройник; 9 — прокладка смесителя; 10 — стопор; 11 — гайка четырехгранная установочная; 12 — накидная гайка; 13 — поджимная гайка; 14, 18 — металлические шайбы; 15, 17 — резиновые прокладки; 16 — полочка мойки или умывальника; 19 — корпус смесителя; 20 — корпус головки крана; 21 — сальник; 22 — кольцо; 23 — втулка сальника; 24 — шток; 25 — маховик; 26 — шайба маховика (латунь); 27 — винт; 28 — указатель; 29 — металлическая шайба; 30 — излив; 31 — накидная гайка; 32 — разжимное пластмассовое кольцо; 33 — резиновое кольцо; 34 — уплотнение; 35 — клапан; 36 — прокладка; б — мойка на подстолье: 1 — подстолье; 2 — буртик; 3 — стена; 4 — полочка мойки или умывальника
Наиболее часты утечки в той части смесителя, которая возвышается над полочкой, поэтому вода стекает в щель между полочкой и стеной. Перед устранением утечек прежде всего необходимо тщательно замазать эту щель, для чего перекрывают вентиль и выкручивают маховики кранов. Когда струя из излива и течи из зазоров прекратятся, вытирают полку и ждут, пока она высохнет. Заделывают щель специальным герметиком, замазкой, смесью олифы с порошком мела или полиуретановой монтажной пеной. В местах, где полочка по бокам заканчивается, делают буртики, которые будут препятствовать течи воды на пол вдоль полочки. Если вода и попадет на полочку, то она стечет в углубленную часть мойки. Чтобы заделка дольше не разрушалась и имела привлекательный вид, ее можно покрасить белилами.
Наиболее часто возникает течь сквозь накидную гайку излива из-за стертости уплотняющего резинового кольца.
Вода может сочиться и из-под втулки сальника в кранах с вращательно-поступательным движением штока. В этом случае закручивают втулку за грани разводным или гаечным ключом. Плоскогубцами пользоваться нельзя, так как могут срезаться грани. Если втулка завернута до предела, то набивают сальник.
Смеситель может быть оснащен вентильными головками с возвратно-поступательным движением шпинделя. Чтобы устранить течь из-под маховика, перекрывают воду вентилем, снимают маховик, предварительно несколько вывернув шток. Затем выкручивают головку. О разборке головки и способах ремонта см. в статье «Кран сломался» в ж. «Сделай сам», № 1, 2006 г.
Реже возникает течь между наружной резьбой корпуса любой головки крана и резьбой корпуса смесителя. В этом случае также перекрывают соответствующий вентиль горячей или холодной воды и перематывают уплотнение или заменяют прокладку. Пластмассовые прокладки при многократном использовании расплющиваются, особенно при излишних усилиях, вызванных закручиванием головки крана.
Соединения и течи под мойкой определяют осмотром, ощупыванием и периодическим вытиранием сухой чистой тряпкой.
Перед тем, как определять причины течи под мойкой, устраняют возможные поводы для капания из пространства над мойкой, после чего убирают для мусора и т. п.), подметают и подстилают газету. Берут фонарик или с помощью удлинителя устанавливают настольную лампу в пространстве под мойкой. Ощупывают место выше накидной гайки, т. е. резьбу между поджимной и накидной гайками. Если там мокро, значит плохо устранена течь смесителя в надмоечной части. Капающая из-под накидной гайки излива вода попадает на полочку и течет не по ней, а в нее. В полочке мойки обычно есть четырехугольное отверстие, в которое вставляется верхняя часть смесителя, закрепленная на полочке двумя металлическими шайбами и резиновыми прокладками, а также поджимной гайкой. Бывает, что эти шайбы и прокладки меньше нужного диаметра или поставлены не по центру отверстия в полочке, поэтому остается щель, в которую и стекает вода. Щель может возникнуть также в процессе использования смесителя, когда открывают и закрывают головки кранов или поворачивают излив, если поджимная гайка недостаточно затянута. Можно попробовать ее довернуть, но это вряд ли надежно устранит дефект. Гайку закручивают, когда снята мойка и устанавливают смеситель. Если смеситель установлен на мойке и к нему подсоединены трубы, то наружная поверхность борта мойки отстает от стены на 120–130 мм при глубине П-образного пространства около 200 мм в случае нахождения мойки на подстолье (на кухонной подставке в рабочем положении). В этом П-образном пространстве чрезвычайно неудобно работать ключом любого размера. Довернуть поджимную гайку можно лишь специальным ключом, вырезанным резаком от газовой сварки. Результативнее устранить причину течи сверху, а имеющуюся щель заделать теми же материалами: замазкой, пластилином, полиуретановой монтажной пеной или специальными канадскими герметиками ГЕР-03 или ГЕР-04.
Гораздо хуже последствия при течи в зазор между накидной гайкой и тройником. Это место надо хорошо осветить и несколько раз протереть тряпкой. При продолжении течи перекрывают оба вентиля подачи холодной и горячей воды. Они могут располагаться здесь же, под мойкой, на трубах. Правда, они не всегда хорошо держат воду. В этом случае заворачивают вентили подачи воды ко всей аппаратуре сантехники в квартире. Снимают давление в квартирных трубах, открыв головки кранов, предположим, в том же смесителе. Снова лежа на спине пробуют довернуть накидную гайку. Вообще доворачивать гайку почти бесполезно, так как чаще всего неисправность возникает из-за прокладки, которая порвалась или пересохла и потрескалась. После доворачивания при закрытых головках кранов открывают вентили. При капании через гайку снова закрывают вентили и ключом полностью отворачивают накидную гайку. Снимают мойку вместе с корпусом смесителя. Поддевают отверткой или кончиком ножа старую прокладку и осторожно поднимают. Кладут прокладку на тот кусок листовой резины толщиной 3–4,5 мм, из которого будет изготавливаться новая прокладка. Лучше это делать просечками, но можно и острым ножом. Намечают нужные контуры и осторожно вырезают прокладку. Очень важно не выйти за пределы контуров, особенно внутренних. Незаметный порез перемычки приведет к попаданию холодной воды в горячую и наоборот. Соединение порезом внутреннего и наружного контуров снова вызовет течь через накидную гайку.
Без специального ключа (с размером зева 50 мм для чугунной накидной гайки) все операции с накидной гайкой на тройнике выполняют только при снятой мойке. Для этого разъединяют подводящие трубы.
На всякий случай необходимо приготовить тряпку и таз. Чугунную мойку снимают вдвоем и кладут вверх днищем на пол. После такой работы неразумно просто довернуть накидную гайку. Ее отворачивают и проверяют состояние прокладки. При необходимости прокладку заменяют. Наворачивают накидную гайку на тройник с прокладкой и затягивают. При дальнейшем соединении труб надо постараться не слишком перекашивать всю конструкцию, чтобы не создавать лишних деформирующих усилий в месте прокладки, из-за которых она рвется.
Сборку выполняют в обратном порядке. Устанавливают мойку на подстолье или специальный кухонный стол так, чтобы торцы разъединенных труб совпадали. Предварительно готовят резьбу труб, на которые будут навернуты муфты. Отступив на две-три нитки от торца, наматывают нити льна в увеличивающемся количестве по часовой стрелке, т. е. в том направлении, в каком будут накручены муфты. Остатки прежнего уплотнения при этом должны быть полностью сняты. Для очищения канавок резьбы можно использовать шило. После этого постепенно выворачивают муфту, стараясь поймать два-три витка, оставленные без льна, и которые находятся на той короткой резьбе, с которой спустили муфту при разъединении труб. Сама муфта должна идти от руки даже в момент схватывания витков присоединяемой трубы. Не следует прикладывать чрезмерное усилие, так как можно сорвать витки резьбы. Доворачивают муфту до сбега резьбы на присоединяемой трубе только инструментом.
Следует еще раз подчеркнуть, что до перехода муфты на два-три витка расстояние между торцами соединяемых труб должно быть не более 1–2 мм. В противном случае слишком мало резьбы труб входит в резьбу муфты.
Доведя муфту до «тупика», вдоль противоположного ее торца наворачивают прядку уплотнения в направлении вращения контргайки, которая должна находиться на расстоянии 3–4 мм от муфты после зажатия уплотнения. До зажатия этот интервал должен быть равен 5–6 мм. Благодаря смежности торцевых стенок контргайки и муфты возникает то кольцевое углубление, в которое спокойно, без расползания, укладывается уплотнение.
Некоторые мастера при сборке труб смазывают пряди уплотнения масляной краской, олифой и т. п. Это полезно при наружной проводке труб и на открытом воздухе. В доме же лучше обходиться без краски. Краска, засыхая, создает, во-первых, «мертвое» уплотнение, во-вторых, защищает резьбу от ржавчины. Но разобрать такое соединение можно лишь, очистив резьбу от краски с помощью паяльной лампы, газовой горелки или специального малярного инструмента. Под действием этого инструмента, напоминающего фен для сушки волос, старая масляная краска, например, на двери, вспучивается, и ее удаляют скребком. Тот же эффект от традиционной паяльной лампы или газовой горелки.