Паз следует выбирать следующим образом. Под углом 45° пилой-наградкой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2–1/4толщины доски. Около паза прикрепляют выструганный под углом 45° брусок, чтобы угол пропила на всех досках был одинаков. Древесину между пропилами выбирают стамеской. Необходимо стараться, чтобы дно паза было ровным. Шпонки могут быть обычными и с наплавом, трапециевидной формы. Изготавливают шпонки из брусков. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки.
Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Потом шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, переворачивают, обстругивают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить их на казеиновый или другой водостойкий клей.
Для наружных и балконных дверей часто используют филенчатые двери с наплавлением. Такие двери собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно выбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках, образуя паз глубиной 15–20 мм, куда вставляются филенки, которые должны быть толщиной не менее 50 мм.
В наружных дверях чаще всего применяют наплавные филенки. Изготовляют их из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок, между которыми кладется изоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязке. Наплав можно делать с одной или двух сторон двери.
Нередко делаются двери с фигурно выструганными концами филенки. Исходный материал – щиты, склеенные из сухих 40–50-миллиметровых досок. Предварительно надо обстругать щит, разметить форму филенки, нанести риски, обрезать по ним, обработать края на скос шерхебелем или зензубелем. Филенки по всем сторонам следует сделать на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами, так как древесина может усохнуть.
Малотеплопроводны и прочны щитовые двери. Они легки в изготовлении. Такие двери состоят из каркаса, заполнения и обшивок. Каркас выполняют из брусков (реек); обшивки из древесно-волокнистых плит, клееной фанеры, шпона; заполнение – из струганых реек толщиной и шириной 30–40 мм, обрезков древесно-волокнистых плит, пенопласта, бумажных сот.
При изготовлении дощатых дверей применяются доски шириной не более 120 мм и толщиной от 40 до 60 мм. Сколачивают их в четверть, в шпунт и так далее.
Часто к нижнему бруску обвяза крепят дополнительный защитный брусок-плинтус толщиной 25–30 мм, шириной на 30–40 мм меньше нижнего бруска и длиной на 40–50 мм короче ширины полотна двери. Его крепят гвоздями к середине бруска так, чтобы он был поднят на 15–20 мм.
Ремонт дверей
Один из распространенных дефектов старых дверей (или плохо укрепленных новых) – расшатанная коробка. В этом случае ее необходимо укрепить.
Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это лучше всего сделать с помощью клиньев, которые нужно забить между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме. Затем закрепить коробку с каждой боковой стороны в трех местах: в одном на уровне 1 м от пола, в остальных – на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене надо просверлить отверстия не менее 5 см и в них забить деревянные пробки, после чего установить коробку и прибить к пробкам толстыми гвоздями. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.
Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены остается пространство, коробка будет висеть только на гвоздях, от чего быстро расшатается. Для того чтобы этого не случилось, надо вбить в щели рейки, заранее подогнанные по толщине, после чего оставшиеся изъяны замазать раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда он высохнет, закрепить наличники.
Если дверь скрипит, надо поднять ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смазать машинным маслом или свиным жиром. Можно в щель приподнятой петли положить маленький кусочек графита от карандаша. Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки.
После этого дверь следует несколько раз открыть и закрыть, пока смазка не распределится по осям петель. Далее нужно опустить дверь и установить ее в нормальное положение.
Если дверь заедает, необходимо прежде всего проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь только касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки. За неимением таковых можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. При этом дверь нужно снять с петель, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место.
Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.
Если дверь задевает пол, то на тонкую дощечку наклеивают крупную шкурку и кладут под дверь. Несколькими движениями двери пытаются стесать нижнюю ее часть. Если это не помогает, то снимают дверь с петель и строгают то место, которое касается пола.
Если дверь опустилась, в этом, как правило, виновато слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы.
Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях), а также пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.
Если дверь зажимается в нижней или верхней части бокового косяка, в этом может быть виноват сам старый косяк. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.
Если дверь закрывается неплотно, это может служить причиной возникновения сквозняков. Для их устранения рекомендуется закрепить по краю одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.
Если дверь постоянно открывается сама по себе, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.
Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1,5–2 мм, можно устранить с помощью масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).
Если в двери расшатан замок, значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, заполнить отверстия деревянными щепками или спичками и после этого снова закрепить замок.
Глава 6. Дизайн
После того как лоджия (балкон) утеплена и ремонт закончен, можно перейти к дизайну: выбору мебели, занавесок и т. п. Для того чтобы балкон стал местом отдыха, необходимо тщательно продумать цветовое сочетание всех элементов, которое было бы оптимальным.
Цветовое решение
При типовой окраске балконов и лоджий традиционно используют белый цвет. Это вполне оправданно, потому что светлые поверхности отражают солнечные лучи и стены меньше подвергаются перегреву в жаркое время года. Но все же при выборе цвета возможны самые различные, даже самые неожиданные варианты.
Цветовая гамма напрямую зависит от характера и вкуса жильцов. Цвет является одним из главных выразительных средств, использующихся как при оформлении лоджий и балконов, так и других помещений. Он может влиять на психологический микроклимат, на эмоциональное состояние человека, воздействовать на условные и безусловные рефлексы. Кроме того, с его помощью можно зрительно увеличить или уменьшить размеры данного помещения.
Когда начинают делать ремонт, то всегда приходится отвечать на вопрос: сохранить или изменить цветовое оформление. Если хотят какого-либо обновления, меняют цвет или сочетание его тонов и оттенков.
Необходимо помнить, что вся цветовая гамма делится на теплые и холодные цвета. К теплым относят красный, оранжевый и желтый, желто-зеленый, а также их многочисленные оттенки. При их комбинации образуются малиновый, коричневый, терракотовый и многие другие оттенки. Они ассоциируются с солнцем, огнем и теплом.
Холодными цветами являются синий, голубой, зеленый и сине-зеленый. Они образуют такие цвета, как индиго, фиолетовый, бирюзовый, цвет морской волны и др. Когда смотрят на них, перед взором возникают образы льда, холода, снега, воды, неба и так далее.
На практике теплые и холодные цвета могут сочетаться. Например, на зеленых обоях может быть коричневатый или желтоватый рисунок, на красных – серебристо-серый.
Когда выбирают основной цвет для оформления стен, учитывают расположение балкона или лоджии по отношению к сторонам света. Если они выходят на южную сторону и вся стена в течение целого дня освещается солнцем, то подходят как холодные, так и теплые светлые цвета. Однако на лоджиях и балконах, обращенных на северную сторону, куда попадает мало солнечного света, и которые в течение дня остаются в тени, рекомендуется применять только теплые светлые тона. Они не только создают ощущение тепла и гармонии, но и делают прилегающую комнату более светлой.
Зачастую бывает так, что балкон или лоджия, расположенные на нижних этажах, из-за разросшихся деревьев и небольшого доступа солнечного света остаются темными. Чтобы избежать затемнения, их следует оформлять в более светлых и нежных тонах.
Как уже отмечалось выше, цвет может изменять объем, то есть увеличивать или уменьшать зрительное восприятие помещения. Это связано с физиологическим устройством человеческого глаза. Все цвета при их восприятии с точки зрения ощущения удаленности от зрителя делятся на так называемые отступающие (холодные цвета и многие их оттенки) и выступающие (теплые цвета и многие их оттенки).