и, чтобы она пока не мешала, продвиньте немного вперед. Каждую проволочку троса на длине 20 мм согните вдвое и продудите. Трос готов.
Узел упорного подшипника (позиция 7) состоит из обоймы, подшипника и крепежной скобы. Обойму подшипника лучше изготовить из водопроводной трубы, внутренний диаметр которой равен диаметру упорного подшипника. Длина отрезка трубы 135 мм С одного конца заложите в нее оправку, равную внутреннему диаметру трубы, и на наковальне или на толстой плите ударами молотка сплющите (лучше предварительно трубу разогреть докрасна). Затем просверлите отверстия диаметром 12,5 и 4,2 мм и закруглите края напильником.
Упорные подшипники подберите готовые, от старых авто- или сельскохозяйственных машин.
Крепежную скобу (см сечение А-А) сделайте из стальной проволоки диаметром 6 мм. Разрежьте ее на куски длиной по 60 мм и запилите концы. Потом плашкой нарежьте резьбу М6 на длину 10 мм. Полученный стержень согните — скоба готова. Скобу упорного подшипника (см. сечение Б-Б) делают так же.
Порядок сборки. Наденьте на трос подшипник и продвиньте его до упора (до втулки). Вложите его в обойму и скрепите крепежной скобой. Чтобы в подшипник не попадал песок, между ним и скобой проложите фетровую прокладку.
Гидроротор (позиция 5) состоит из пар дисков и полуцилиндров, изготовленных из кровельного железа толщиной 0,5–0,8 мм. Начнем с того, как делать диски. На листе кровельного железа прочертите окружности. По рискам ножницами по металлу аккуратно вырежьте заготовки, а потом, чтобы увеличить жесткость и, кроме того, не порезаться, согните в два приема края заготовок. Сначала под прямым углом заготовка станет похожей на крышку от коробки из-под гуталина. Затем в тисках отогните борта молотком полностью. Получится утолщенная кромка.
Вырезать прямоугольные заготовки для полуцилиндров не составит труда. Дополнительную прочность им придадут стальные спицы диаметром 3 мм, которые надо закатать в края. Как это делается, показано на рисунках. Кроме того, боковые края заготовок надрежьте до штриховых линий и согните на оправке под углом 90°. А потом на круглом полене диаметром 80—100 мм согните заготовки в полуцилиндры.
Полуцилиндры и диски скрепите между собой заклепками, винтами или точечной сваркой. Гидророторы готовы. Но прежде чем надевать их на трос, сделайте прорезные накладки и скобы (см позицию 6).
Прорезная накладка — это диск, диаметр которого меньше диаметра диска ротора. Изготовление накладок аналогично изготовлению дисков. Все заготовки должны иметь центральное отверстие, через которое проходит трос, и паз для скоб. Чтобы получить паз, сначала расширьте половину центрального отверстия готовой заготовки полукруглым напильником до окружности диаметром 16 мм, а потом сделайте в диске пропилы длиной 18 мм. Но так как обычное ножовочное полотно в такое отверстие не пройдет, сточите его на наждаке под ширину 15 мм. Ширину паза расширьте надфилем до размера 2,8 мм.
Скобы 70х40 мм вырежьте из стальной полосы толщиной 2,5 мм. Вдоль продольной оси каждая скоба должна иметь полукруглый паз глубиной 4 мм. Чтобы его было проще сделать, нагрейте заготовку на огне до красного каления, положите на тиски и через накладку ударами молотка осадите металл до требуемой глубины.
Соединение гвдророторов. Гидроротор со скобой входит в вырез накладки. В каждой паре, напоминаем, один из гидророторов должен быть развернут на 90°. Трос жестко притянут болтовой дужкой к стягивающей скобе. Осевое перемещение прицепного гидроротора ограничено мягкой проволокой, которая одной стороной продета в дужку, а второй закреплена на шайбе. Такое соединение обеспечивает передачу мощности с гидророторов на трос, а также необходимую свободу при перемещении одного гидроротора относительно другого.
Крюки (позиции 1 и 8) изготовьте из стального прутка диаметром 16 мм. Прежде чем сгибать заготовку, нагрейте ее. В крюке ролика (позиция 1) просверлите отверстие диаметром 2 мм под шплинт; в крюке упорного подшипника — диаметром 4,2 мм под чеку.
Ролик (позиция 2) выточите на токарном станке или склепайте из трех дисков — одного толщиной 10 мм и двух других — по 3 мм. Материал — сталь, латунь.
Кол (позиция 10) выстругайте из твердого дерева и набейте на него стальные кольца — отрезки трубы с внутренним диаметром 28 мм. Вместо деревянного кола можете взять отрезки стальных труб, вбив в них заглушки с наконечниками, как показано на рисунке.
Устройство передачи. Трос должен вращаться со скоростью 3–4 оборота в секунду. Генератор же может вырабатывать электрический ток при 1000–1500 оборотах в минуту. Чтобы получить такую частоту вращения на генераторе, нужен повышающий редуктор с передаточным отношением от 5 до 10. Его можно сделать самим или приобрести в магазине
Вы изготовили детали, собрали узлы и наконец установили их на береговых опорах. Через реку перекинули трос с гидророторами — электростанция начала вырабатывать электрическую энергию. Немного, всего 150 Вт, но и этого количества вполне хватит, чтобы в полный накал горело несколько лампочек, рассчитанных на рабочее напряжение 12 В.
А вот как быть, если вам потребуется мощность в несколько раз большая, например, для питания насоса с электрическим приводом? Тогда можно собрать несколько таких электростанций. Разумеется, на воде гирлянды следует установить параллельно и на некотором отдалении друг от друга. Также параллельно подсоедините проводники от генераторов к линии электропередачи.
Очень надеюсь, что вышеописанные гидророторы приведут в действие жернова мельницы В.А. Чумакова.
Если его интересует также процесс изготовления жерновов для малой мельницы, то это можно найти в книге Александра Бека «Жизнь Бережкова». По этой книге не так давно Митта поставил телефильм.
ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
Фиксаторы створок ворот индивидуального гаража
А.И. Герасимов
При выезде на личном автомобиле из индивидуального гаража или стоянки перед гаражом с раскрытыми створками ворот важным является надежное фиксирование в распахнутом положении обеих створок. Я неоднократно был свидетелем, когда открытые створки ворот срывало порывом ветра с запоров, и машина наезжала задом на створки, или они ударяли по боковым сторонам кузова машины, царапая покраску и даже разбивая стекла дверец, деформируя при этом тонкий металл кузова. А при въезде в гараж были случаи, когда набравшая скорость машина ударяла передком по внезапно начавшей закрываться створке и тоже с неприятными последствиями для автомобиля и ворот. Поэтому вопросам гарантированного удержания распахнутых створок владельцы автотранспорта должны уделять большое внимание, если они не хотят заниматься дополнительным ремонтом машин и створок ворот. Тем более что сделать сразу и установить хороший фиксатор гораздо дешевле, чем затратить потом время и деньги на указанный ремонт.
Наиболее часто распахнутые створки ворот фиксируют посредством запоров в виде оконных шпингалетов, но большего размера. Они одновременно служат и запорами створок в закрытом их положении. К сожалению, насколько это известно автору, нужные запоры серийно не выпускают, и потому автолюбителям приходится изготавливать их самим подручными средствами или заказывать умельцам целиком или отдельные детали запора.
Мой длительный опыт показывает, что запор-фиксатор створок, изображенный на рис. 1 и имеющий размеры деталей, как это приведено ниже в тексте, является достаточно надежным, если пока не учитывать ряд отмеченных далее его недостатков.
Рис. 1.Фиксатор створок ворот шпингалетного типа:
1 — трубка; 2 — штырь, 3 — сварка; 4 — пластина; 5 — болт; 6 — шайба; 7 — профильно изогнутая лента
Стальная трубка 1 имеет внутренний диаметр несколько больше 12 или 14 мм в зависимости от диаметра стального стержня, из которого будет сделан запорный штырь 2. Длина трубки 150–200 мм. Ее необходимо приварить с обеих сторон в трех местах швами 3 длиной каждого не менее 15 мм к пластине 4 толщиной 2,5–4 мм из стали. Высота пластины должна быть близка к длине трубки 1, а ширина 80-100 мм. В пластине с обеих сторон сверлят по три отверстия диаметром 6–8 мм вразбежку, то есть, например, верхнее и нижнее отверстия находятся на одной оси, а среднее — сдвинуто к трубке. Это обеспечит большую прочность в нижней части деревянной обвязки створки ворот в месте крепления к ней запора, так как просверленные три отверстия по высоте на одной оси снизят механическую прочность дерева. Указанный диаметр отверстий в пластине зависит от диаметра крепежных болтов 5. Целесообразно брать их диаметром 8 мм, так как они будут подвергаться воздействию влаги от дождей, а весной и осенью еще и от тающего снега. Ржавчина может быстро «съесть» резьбу. Конечно, можно прибить пластину и гвоздями, но это менее надежно и менее долговечно. Тем более что современные гаражные «прихватизаторы» могут посредством гвоздодера, воздействуя им как рычагом с опорой на низ другой створки, отжать створки от пластины и вытащить эти гвозди из дерева. При установке болтов полезно подложить под каждую их головку толстую и широкую шайбу 6 для уменьшен™ продавливания головок в древесину, а болты и резьбу перед их установкой в отверстия обвязки обильно смазать по всей длине консистентной смазкой. (Через каждые три года следует проводить ревизию и обновлять смазку болтов.) Со стороны гаража целесообразно навернуть на резьбовую часть болтов по две гайки и взаимно их стянуть, чтобы нельзя было отвернуть болты ключом снаружи ворот.
Штырь 2 должен быть длиннее пластины 4 как минимум на 70 мм. Реально его длина определяется индивидуально на местности расположения гаража, то есть горизонтальностью или уклоном территории подъезда к гаражу и потому создающимся размером от низа распахнутой створки до поверхности грунта или покрытия на нем (асфальт, бетон и т. д.). Конкретная длина будет зависеть от высоты выступания над поверхностью земли (покрытия) забитой в нее трубы (см. далее), в которую будет входить нижним концом штырь. А эту высоту устанавливает уже сам хозяин гаража еще из ряда условий, в первую очередь из необходимост