«А он и меня сосчитал!» Разбор фигур
Обычная женская фигура. Почти стандарт?Фигура 1
Слишком долго носить одно платье вредно для организма.
Нормальная женская фигура
Начнем изучение с обычной женской фигуры. Перед нами пропорциональная фигура, но она далека от стандарта и имеет индивидуальные особенности. Эти особенности скорее можно отнести к достоинствам. То есть перед нами хорошая, ярко выраженная женская фигура. Таких фигур много, обычно они имеют выраженные ягодицы и бедра, небольшой животик спереди, грудь средней величины и даже небольшую сутулость спины. Можно сказать, что получается такая усредненная Венера Милосская, плюс-минус несколько сантиметров в разных местах.
Но, несмотря на то что фигура в целом хороша, изделия прилегающего силуэта, выкроенные по стандарту, на нее не подойдут, поскольку именно плюс-минус эти сантиметры и создадут проблемы с посадкой изделия на фигуре.
Поэтому снимем необходимые для построения лифа мерки:
ДСТ = 43; ДПГ – ДПБ = 2; ПХЛ = 4,1;
ДС = 45,5; ВГ = 18; БХЛ = 2;
ШС = 19,3; ЦГ = 9,5; ЗХЛ = 4,2;
ШПР = 10,5; ШПЛ = 13; ОТ = 75,5;
ШГР = 21,5; ТС = 0; ОБ = 104;
ШК = 17,5; ТП = 0; ОР = 32;
ДР = 60,5; ДЛ = 35; ОТ2 = 80;
ПХ = 2,2/1,5; БХ = 5,7/5,2; ЗХ = 6,5/6;
ПУ = 10,5; БУ = 15/25; ЗУ = 17.
Сделаем расчет для построения основы-«облипки». Как всегда в этих случаях, прибавки по ОГ равны нулю.
ОГ = (ШС + ШПР + ШГ) х 2 = (19,3 + 10,5 + 21,5) х 2 = 102,6 см
Обдумаем прибавку по талии. При наличии на фигуре ОТ2 прибавка делается к ОТ2. Сравним обхваты бедер и талии.
ОБ = 104 см, ОТ2 = 80 см
Разница составляет 24 см. Это говорит о наличии рельефа фигуры, несмотря на присутствие «жирочков» в области талии. Прибавку к обхвату бедер возьмем равную нулю.
Прибавка к ОТ2 должна быть не менее 4 см.
ОТ2 = 80 + 4 = 84 см
Сделаем расчет стыковки лифа и поясной части:
Свободный промежуток в области переда и два нахлеста говорят о женском типе фигуры. Числовое значение может быть разным. Но именно знаки в таблице «плюс» и «минус» будут диктовать выбор возможного моделирования.
Основные расчеты по построению:
ШГРЛ = ШС х 0,38 = 7,4 см
К = ШГРЛ х 0,38 = 2,8 см
Для начала выполним построение «облипки» без рукавов. Это значит, что глубину проймы можно взять расчетную плюс К.
ГПР = расч. + К = 16,4 + 2,8 = 19,2 см
Когда мы рассматривали построение юбок, то подробно говорили о том, что основа-«облипка» может быть моделью в том случае, если фигура достаточно привлекательна. Так как основа всего лишь облегает те формы, которые мы имеем.
Фигура 1. Исходная основа
Это же правило действует и при построении основы лифа. Фигура в данном случае с красивым рельефом, поэтому построенная основа лишь подчеркнет ее достоинства.
Основа-«облипочка» является в данном случае основой платья прилегающего силуэта. Эту основу можно использовать в чистом виде, даже оставив на месте построенные рельефы. Тогда мы получим модель, известную под названием «платье-футляр», или «маленькое черное платье». Модель будет хороша сама по себе своей лаконичностью и строгими формами.
Таким образом, если мы выполнили построение «облипочки» и далее нет необходимости ее моделировать, значит, это и есть основа платья. Я акцентирую на этом внимание, так как после изучения построения «облипки» мне часто задают вопрос: «А платья когда изучать будем? А какие прибавки брать при конструировании платья?»
Так вот, мы это уже изучили. А прибавки помните какие были? По всем ширинам, то есть ширина спины, ширина проймы и ширина груди – ноль. К обхвату талии 4-6 см, к обхвату бедер прибавка ноль, при условии правильно снятого обхвата бедер.
Правильно снятая мерка обхвата бедер – это очень важный момент, серьезно влияющий на качество посадки изделия. Дело в том, что любители шитья в нашей стране очень любознательны и изучают по нескольку методик конструирования. В обычных методиках ОБ измеряют сантиметровой лентой на определенном расстоянии от талии. Мы измеряем обхват бедер не сантиметровой лентой, а сложенной в несколько слоев калькой. То есть мы заворачиваем фигуру так, что бумага ложится от выпуклых точек вертикально вниз. В результате значение ОБ, измеренное с помощью бумаги, на несколько сантиметров больше, чем ОБ, измеренное сантиметровой лентой.
При конструировании юбок эта ошибка не наносит столько вреда, как при конструировании брюк и поясных изделий. В юбках обужение ОБ приводит к общему обужению изделия, которое смотрится на стройных фигурах очень симпатично. Получаются такие затянутые юбочки, облегающие красивые формы. Образ почти как у Блока:
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
Имея девичий стан, вполне можно позволить себе такую роскошь, как уменьшение обхвата бедер при построении юбок.
А вот при построении плечевых изделий уменьшение ОБ, или, попросту говоря, некачественное снятие этой мерки, приводит к многочисленным косым заломам от груди к бедрам. Отсюда следует такой вывод: измеряйте обхват бедер тщательно и с помощью кальки. Если вы не уверены в точности измерения, то лучше подстраховаться и сделать прибавку к ОБ 4-6 см. Эта небольшая величина равномерно распределится по обхвату и позволит ткани спокойно, без напряжения спадать от груди к талии и затем к бедрам.
Исключение составляют платья, изготовленные из эластичных полотен.
Следующая прибавка, которая должна быть обязательно, – это прибавка к глубине проймы расчетной. Глубина проймы расчетная, которую вычислил Леонардо да Винчи, у пропорциональной фигуры (кстати, это был мужчина) равна ДСТ х 0,38. Эту величину можно употреблять только при конструировании гимнастических купальников, изделий для танцоров и фигуристов. Вот такое ограниченное применение расчетной глубины проймы.
Если ваше изделие из неэластичной ткани без рукавов, то глубина проймы должна быть как минимум на К больше. Если вы строите тот же вариант платья-футляра, который только что обсуждался, то есть со всеми теми же прибавками, но с рукавом, то глубина проймы должна быть расчетная плюс 2К.
Сделаем поправку на полные руки. Полными условно будем считать руки, обхват которых больше 34 см. Так вот, при полных руках все значения увеличиваются еще на К. То есть глубина проймы в платье без рукавов должна быть расчетная плюс 2К, с рукавами глубина проймы расчетная плюс 3К.
Сразу оговорюсь, что эти ориентиры даются для начинающих. Для тех, кто только начинает изучать конструирование одежды. В дальнейшем у вас отпадет необходимость в жесткой привязке к этим формулам.
На полученной основе можно также получить многочисленные варианты моделирования. Разделим их условно на две категории. К первой отнесем моделирование, при котором мы не нарушаем посадки изделия, ко второй – моделирование с нарушением посадки по фигуре.
В методиках, ориентированных на стандартную фигуру, такого разделения не производилось, так как исходная основа не являлась «облипкой» фигуры, она изначально была неточным построением. Тем не менее это неточное приблизительное построение не проверялось на фигуре на предмет точности посадки, а сразу подвергалось моделированию. Имеющиеся в построении погрешности при моделировании увеличиваются в несколько раз, накручиваясь на первоначальную ошибку, как снежный ком. Чем больше этапов моделирования было произведено, тем больше увеличивается конструктивная ошибка. Примерка изделия на фигуре осуществлялась, когда уже была выкроена модельная конструкция. На этом этапе исправить крой невозможно.
В нашей методике исходная основа-«облипка» идеально повторяет контур фигуры. Далее выбор за вами: пожелаете вы сохранить эту качественную посадку или будете ее нарушать.
На первый взгляд, ответ очевиден. Новичок в конструировании скажет, что, конечно, надо сберечь полученный качественный крой. Но не торопитесь с выводами.
Во-первых, вспомним аксиому:
Одежда, хорошо сидящая на фигуре, – это компромисс между классическими пропорциями и индивидуальными особенностями фигуры.
В данном случае это значит, что только на хорошей фигуре можно «облипку» сделать основой платья. А если и подвергать моделированию, то с сохранением свободных промежутков и нахлестов.
Значит, если фигура имеет особенности, которые хотелось бы скрыть, то надо моделировать основу-«облипку». Моделирование в этом случае может быть второй категории, то есть с отходом от контура фигуры.
Но даже в том случае, если ваша фигура совершенна и «облипка» вполне приемлема как основа платья, возможно моделирование не только первой, но и второй категории. Почему? Да потому, что женщинам свойственно стремление к чему-то новому, к переменам, к новизне, даже если это новое в чем-то уступает старому. Если бы прекрасная половина человечества стремилась только к комфорту и рационализму, мы очень быстро оказались бы в одежде, похожей на костюмы для подводного плавания. А что? Это удобно, комфортно и соответствует фигуре. Однако нас это не устраивает. Дизайнеры всего мира заняты поиском новых форм, новых рельефных линий, и часто эта новизна идет вразрез с комфортом и посадкой на фигуре.
Одним словом, мы имеем право моделировать, нарушая посадку на фигуре, но степень этого нарушения должна быть обдумана и дозирована. Этим мы в дальнейшем и займемся. Обдуманность и дозированность нарушения посадки при моделировании и отличает профессионала от любителя, который моделирует, как ему кажется, «как он хочет».
Моделирование для фигуры 1
Моделирование первой категории
Для того чтобы сохранить хорошую форму и посадку изделия по фигуре, надо выбирать такие варианты, при которых полученные по таблице свободные промежутки и нахлесты будут сохранены, так как речь в данном случае идет о прилегающем силуэте.
Наличие свободных промежутков и нахлестов говорит о необходимости рельефов, проходящих через всю деталь. Иногда делать этого не хочется. Что можно предложить, чтобы и посадку изделия сохранить, и избавиться от рельефа?
Вариант 1а, б. Раздвиньте детали спинки на величину нахлеста, и вы получите возможность выкроить модель с цельнокроеной спинкой, где рельеф идет от плеча до выпуклости ягодиц. Такой крой иногда необходим при использовании ткани с купонным рисунком.
Вариант 2. Перенесите вытачку на спинке в горизонтальный рельеф. Вы получите необычный крой, который редко можно увидеть в журналах. Такие рельефы украшают ровные спинки. Если же на спине имеются выпуклости, то от горизонтального рельефа лучше воздержаться.
Фигура 1. Цельнокроеная спинка
Фигура 1. Горизонтальный рельеф
Вариант 3. На детали полочки можно сделать подкройной бочок, тогда свободный промежуток в нижней части закрывается.
Вариант 4. От сквозных рельефов на полочке и спинке можно избавиться, если сделать частично отрезную талию на некоторых участках. На нашем чертеже это показано на примере спинки. Аналогично можно поступить и с полочкой.
Мы можем просто передвинуть рельефы влево или вправо на небольшое расстояние также без ущерба для посадки по фигуре.
Из приведенных примеров можно сделать вывод, что наша фигура имеет большой выбор моделей, сохраняя при этом стопроцентную посадку изделия на фигуре, свойственную «облипке».
Моделирование второй категории
Возможно и иное моделирование, когда мы сознательно отходим от основы-«облипки» и нарушаем посадку изделия, но делаем это в определенных возможных рамках и во имя какой-то интересной идеи.
Что значит «определенные возможные рамки»? Это значит, что мы всегда должны отслеживать степень нарушения посадки, накладывая на наше моделирование основу-«облипку» (реально на чертеже или мысленно) и соотнося это с выбранной тканью.
Вариант 5. Например, мы раскроим блузу из тонкой полупрозрачной ткани по построенной основе, игнорируя при этом свободный промежуток на полочке. Вытачку на выпуклость груди перенесем в пройму и уменьшим на К.
Заштрихованный участок показывает нарушение посадки. В данном случае мы просто отошли от фигуры, но ни в чем не ущемили ее размеры. На тонкой и, что еще важнее, полупрозрачной ткани нарушение посадки в сторону увеличения свободы выглядит естественно и не портит внешний вид.
Если предположить, что наша блуза была бы того же покроя, но из более плотной ткани, например льна, то подобная вольность по отношению к основе-«облипке» выглядела бы грубо.
Это был очень простой пример, связанный с добавлением свободы.
Рассмотрим другой случай. Для этого вернемся к чертежу «Фигура 1. Цельнокроеная спинка. Вариант 1б». Рельеф по спинке можно заменить вытачками. Заштрихованная часть – это лишняя свобода, которая появится на спинке. Зато в области талии получаем не рельеф, а вытачку «ромбиком». Эта вытачка «ромбиком» – просто мечта и цель многих клиенток. Того, что при этом мы слегка портим посадку изделия, они не видят и готовы с этим мириться, а сквозной рельеф для них что нож в сердце. Другое дело – вытачка! По их мнению, тогда будет все в порядке, как в журнале, как на рынке. В конечном счете желание клиентки – Закон. Но помните, что ответственность за принятие решения все-таки несете вы, а не клиентка.
В нашем примере в самом узком месте по спинке добавленная свобода составляет менее 1 см. Ну, будет болтаться с каждой стороны по спинке по 1 см, не страшно. Правда, это уже не будет «маленькое черное платье-футляр». Это будет просто абы какое платье. И не такое носят!
Если же величина нахлеста на спинке велика, то и добавленная свобода, заштрихованный участок, увеличится. Тогда изделие в области спины может вообще приобрести мешковатый вид.
Могут быть более сложные варианты моделирования с нарушением посадки, когда меняется направление рельефных швов. Мы рассмотрим такие примеры на разных фигурах.
Хорошего человека должно быть много. По-настоящему полная фигураФигура 2
Платье и облачает, и разоблачает человека.
Полная фигура
Моя приятельница Наташа – молодая женщина, ей нет еще и тридцати. Ее фигура на рисунке. Она очень активный человек, веселый и подвижный. Круг ее интересов широк, и помимо ежедневного хождения в офис она может появиться на дискотеке, а в отпуске пойти с друзьями в горы. Поэтому рекомендации из журналов для полных и пожилых – не для нее. В ее гардеробе должно быть несколько пар брюк для разных случаев, должны быть женственные платья и блузы, в которых можно пококетничать на вечеринке, должны быть и практичные деловые костюмы.
Как мы будем подходить к выбору моделей для этой фигуры? Можно поставить ее перед собой, посмотреть, покрутить. Можно высказать общие соображения по поводу небольшого роста, излишней полноты, большой груди, выпуклости живота и т. д. Но пока пользы от этих высказываний ни нам, ни клиентке никакой. Более того, на мой взгляд, одно расстройство. Ничего хорошего человеку не сказали, а то, что она имеет лишний вес, она знает и без нас. А шить-то что?
Вы можете также вспомнить расхожие советы для женщин с полными фигурами и маленьким ростом. Например, можно вспомнить, что светлые тона делают фигуру массивнее, а яркие тона привлекают внимание. Для проблемных зон рекомендуется выбирать серые и темные тона. Но это все общие рекомендации.
Поскольку на этой фигуре все зоны проблемные, давайте вообще завернем ее в серо-темное и задвинем в дальний уголок. И окончательно отвлечем внимание от проблемных зон ярким шарфиком.
Такие рекомендации не имеют ничего общего с выбором моделей, в них нет конструктивной составляющей.
А что мы можем предложить для такой фигуры? Для решения этого вопроса мы должны построить основу-«облипку» плечевого изделия. То есть это будет основа без прибавок по ширине спины, ширине проймы и ширине груди. Но такая основа обязательно имеет прибавки на свободное облегание по обхвату талии и обхвату бедер.
Снимем необходимые для построения лифа мерки:
ДСТ = 44; ДПГ – ДПБ = 2; ПХЛ = 1;
ДС = 46; ВГ = 21; БХЛ = 2;
ДПЛ = 56; ЦГ = 12; ЗХЛ = 6;
ШС = 21,5; ШПЛ = 13; ОТ = 112;
ШПР = 16; ТС = 3 см в; ОБ = 133;
ШГР = 23,5; ТП = 4 см н; ОР = 44;
ШК = 20,5; ДЛ = 34; ДПЛ = 56;
ДР = 60; БХ = 2; ЗХ = 7,5;
ПХ = 0; БУ = 10; ЗУ = 13;
ПУ = 0.
Прибавка по обхвату талии выбрана в 6 см, прибавка по обхвату бедер в 5 см.
ОТ = 112 + 6 = 118 см, ОБ = 133 + 5 = 138 см
Расчет стыковки лифа и поясной части выглядит так:
Основные расчеты по построению:
ШГРЛ = ШС x 0,38 = 8,2 см,
К = ШГРЛ x 0,38 = 3,1 см.
Итак, используя предыдущие знания и опыт, мы построили исходную основу на Наташу. Теперь мы можем говорить конкретно и давать дельные советы по выбору модели.
По полочке мы видим отсутствие вертикального рельефа. Для обеспечения исключительно замечательной посадки на фигуре достаточно небольшой вытачки, которая в данном случае выведена в пройму. Хорошо это или плохо? Да это просто факт, это данность, с которой надо работать и использовать с умом.
Отсутствие вертикального рельефа… Вы только подумайте, я могу позволить себе на этой фигуре не делать рельеф, и мне за это ничего не будет! Какие это открывает просторы конструирования для подобных фигур!
Это совсем не значит, что теперь я не буду делать здесь рельеф и все платья для этой фигуры будут похожи на чехлы для автомобилей. Наоборот, отсутствие рельефа означает, что я могу без проблем, в любом месте полочки резать, кромсать, рвать в клочья эту деталь без оглядки, осуществляя свои эгоистические декоративные замыслы, и не задумываться ни на секунду о посадке изделия на фигуре. Поскольку задача посадки была решена на этапе построения основы, больше мне к этой проблеме возвращаться ни к чему.
Деталь без вертикального рельефа подобна холсту для написания картины. Никаких сдерживающих факторов, одно сплошное творчество. Захочу, например, сделаю «платье-спираль». Многие из вас, рельефных, выпуклых да стройных, могут позволить себе такое? Вы еще помучаетесь с переносом своих вытачек, вы еще попортите себе посадку на фигуре, нервы и ткань. И результат будет под вопросом.
А на Наташиной фигуре это выйдет, как сейчас говорят, легко. Видели ли вы в журналах «платья-спирали» на полные фигуры? А на не полные? И правильно. Рискованное это дело: «платье-спираль» то ли сядет на клиентку, то ли нет, так и потерять клиенток недолго.
Но в данном случае вы предлагаете это конкретному человеку, и ваше решение подкреплено точным математическим расчетом основы.
Анализируем исходную основу дальше. На спинке мы видим достаточно большой нахлест деталей, основной детали спинки и подкройного бочка спинки. Величина нахлеста такова, что игнорировать его в данном случае нельзя, даже если мы возьмем для работы мягкую ткань.
Основа показывает нам, что на Наташиной фигуре, при выбранных нами в данном случае нулевых прибавках к обхвату груди, возникает необходимость в рельефах. То есть хочется нам этого или не хочется, а рельеф делать придется. Возможно, когда об этом узнает Наташа, она будет очень сердиться, размахивать перед нами журналом, тыкать в него пальцем и говорить, что хочет платье «как у нее там», на страничке журнала. А «у нее там», на ее гладкой плоской попке, никакого рельефа нет. У нее совершенно другой контур фигуры – и как результат, совершенно иной вид основы-«облипки», на которой отсутствует рельеф по спинке.
Фигура 2. Исходная основа
У Наташи объемные формы, и к тому же выпуклая нижняя часть, поэтому без рельефа не обойтись. На основе рельеф расположен, как правило, посередине детали и имеет вертикальный вид. Это всего лишь исходное его положение. Но вы можете и должны подумать и уточнить его местоположение.
Во-первых, рельеф не обязательно должен проходить вертикально. Спинка изделия у Наташи может быть не цельнокроеной. Это можно получить, введя горизонтальный рельеф, то есть сделать отрезную линию талии. Можно сделать частично отрезную линию талии. Можно предложить частично отрезную линию талии на спинке, переходящую в отрезную талию на полочке, так как по боку особенной рельефности на фигуре нет, значит, нет и проблем при построении.
В-вторых, рельеф может иметь наклонные и фигурные формы, учитывая расстояние от наиболее выпуклых точек до талии.
И в-третьих, планируя рельефы, надо учесть «Закон красоты». Напомню его содержание.
Закон состоит из двух частей:
1. Ответьте на вопрос: «Нравитсяли вам конкретная часть тела?»
2. Если да, то проведем через наиболее выпуклую точку этой области рельефный шов. Тем самым подчеркнем свои достоинства и прикуем к ним взгляды окружающих.
Если нет, то рельефный шов проведем на 3-5 см в стороне от наиболее выпуклой точки.
Это только кажется, что у Наташи сзади всего много и смотреть не на что. А если сделать это с любовью? Тогда вы увидите, что есть более выпуклая часть, есть более красивая – и т. д. И можно выбрать, где проводить рельеф.
Я тут борюсь за рельеф, совместно с основой отстаиваю его необходимость, но если вспомнить о габаритах Наташи, то вполне можно и следует предлагать два или три рельефа на половине детали. При этом один из них может быть вертикальный, проходящий через всю деталь, другой, например, частичный, доходящий до талии, или фигурной формы.
Видите теперь, какие возможности предоставляет эта фигура? Вы просто не должны идти чужим путем, надо заниматься именно этой фигурой. Тогда перед вами откроется все множество вариантов моделирования, доступных именно для этой фигуры.
Но наша Наташа не унимается, она никак не может согласиться с рельефом. «Вы же профессионалы, ну сделайте что-нибудь», – причитает наша клиентка, так уж ей понадобился этот рельеф.
Да, мы профессионалы, мы можем. Несколько абзацев назад была такая ситуация: «Основа показывает нам, что на Наташиной фигуре, при выбранных нами в данном случае нулевых прибавках к обхвату груди, возникает необходимость в рельефах». Что мы можем сделать, так это поменять прибавки. Поварьировав прибавки к обхвату груди и обхвату бедер, можно подобрать такие, что нахлест по спинке исчезнет совсем или примет допустимое для игнорирования значение 0,5-1 см.
Теперь спинка вашего изделия может быть цельнокроеной. Цель достигнута, но какой ценой? Прибавки на свободное облегание увеличились, следовательно, изделие будет построено не по основе-«облипке», а более свободное. Так как величина нахлеста у Наташи была велика, несложно прикинуть, что для удаления нахлеста пришлось значительно увеличить свободу облегания. Полученное изделие может получиться бесформенным, мешкообразным. Плохо ли это?
Нет, в самом деле это не всегда плохо. Есть варианты, когда подобный расчет оправдан. Например, если вы планируете блузу из легкой ткани, то можете пойти по этому пути. Так как легкая ткань не создаст громоздкости и небольшая длина изделия также способствует облегчению. Рельеф на тонкой ткани может оказаться лишним.
Это один из приемлемых вариантов. Но если предполагается изготовление платья, пальто или костюма из соответствующих тканей, то наличие рельефа на спинке не подлежит обсуждению.
Поскольку мы планировали изделия с рукавом, глубина проймы в нашей основе выбрана как расчетная плюс 3К. Обхват руки у Наташи 44 см, это полная рука.
Построение рукава на такой обхват руки требует особого внимания. Особенно важно здесь правильно определить прибавку к обхвату руки. Закономерность такая: чем полнее рука, тем меньше прибавку вы можете себе позволить. Поэтому бесполезно читать книжки по конструированию, ориентированные на усредненные фигуры, если ваша фигура отличается своеобразием.
При малом обхвате руки, например 22-24 см, вы можете выбрать любую прибавку к обхвату от 0 до 16 см, иногда и больше. Руководствоваться можете только своим желанием и выбранной моделью.
А если обхват руки более 34 см, следует быть осторожными. В нашем случае вести речь о прибавке более 8 см рискованно. Вполне вероятно, что можно построить втачной рукав с прибавкой 8 см к обхвату руки 44 см, но не исключено, что для этого придется еще больше углубить пройму или пожертвовать частью вытачек на полочке.
Поскольку перестраивать спинку и полочку на Наташину фигуру сейчас не входит в мои планы, я не буду рисковать и выберу прибавку к обхвату руки, равную 6 см.
ОР = 44 + 6 = 50 см
Рукав с выбранной прибавкой построен. Меня устраивает и полученная форма, и высота оката.
Но иногда случается, что рукав с выбранной прибавкой не строится. Окат получается низкий, или рукав как бы «заваливается», и может быть получена не самая лучшая форма. При этом обхват руки вашей клиентки может совпадать с моим или быть даже меньше 44 см. Дело в том, что форма рукава зависит не только от обхвата руки, а от всего комплекса мерок, по которым вы получаете картинку своего чертежа. Обхват руки может оказаться меньше, а построение получается непростым. Прибавку по обхвату рукава в этом случае надо уменьшить.
Если не помогает уменьшение прибавки, значит, придется отступить еще на шаг назад, то есть изменить глубину проймы.
Уменьшение прибавки к обхвату руки приводит к уменьшению воздушного зазора между рукой и изделием, то есть к уменьшению комфортности. Это закономерно.
Комфорт и внешняя красота находятся по разные стороны конструирования и часто вступают в конфликт между собой. «Красота требует жертв». В прямом смысле слова. Она требует отказа от комфортности. Вопрос в том, насколько вы готовы к таким жертвам. Где у вас предельный уровень комфортности. Понятие комфорта субъективно.
Если мы постоянно будет стремиться в одежде только к комфорту, то не успеем оглянуться, как окажемся в спортивных костюмах.
Втачной рукав исходно, по своему назначению не может быть очень комфортным. А рукав, построенный с маленькой прибавкой на полную руку, – тем более. Но внешний вид такого изделия будет очень аккуратный.
Немного компенсировать недостаток комфорта можно за счет тканей с небольшим процентным содержанием эластана. Достаточно и 5 %. В этом случае надо поступить так. Весь расчет, прибавки и раскрой вести как для жесткой ткани. А эластичные волокна создадут вам дополнительный комфорт. Никаких отрицательных прибавок в этом случае делать нельзя.
Еще хочу обратить ваше внимание на прибавки по основе для Наташи. Для исходной основы лифа прибавки по ШС, ШГ и ШПР равны нулю, следовательно, общая прибавка к ОГ также равна нулю. А прибавка к рукаву для этой основы равна 8 см. Никакого противоречия здесь нет. При выполнении исходной основы вы также должны сделать прибавки к ОТ и ОБ. Нулевые прибавки к ОТ и ОБ делают только в корсетных изделиях.
Основа без прибавок может служить для этой фигуры для раскроя платья-футляра или блузы.
Многие любители, собираясь шить по этой методике первое изделие на себя, сразу начинают конструирование основы с прибавками. Не стоит торопиться. Постройте сначала исходную основу-«облипочку» лифа. Наденьте ее на себя, проверьте качество посадки на фигуре и ощутите комфортность изделия без прибавок. И уже вторым этапом можете строить изделие с прибавками.
В выборе прибавок вы можете ориентироваться на таблицу.
Сегодня мы построили и проанализировали основу на Наташу. Мы имеем теперь представление о возможных вариантах моделирования. Мы знаем, из чего можем выбирать и в чем должны себя ограничить. Самое время выбрать несколько конкретных вариантов и предложить своей клиентке.
Я люблю вас, Ольга! Женская фигура мужского типаФигура 3
Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, – значит, она была одета идеально.
Фигура мужского типа
Определенная категория женщин имеет частично телосложение мужского типа. Это характеризуется массивной верхней частью туловища и более узкими бедрами. Жировые отложения у таких фигур располагаются, как правило, в области плеч, на спине, а не на бедрах, как у фигур женского типа.
Такие женщины испытывают трудности в подборе одежды, так как совершенно не вписываются в женский стандарт.
Перед нами Ольга. Она как раз такая.
Снимем необходимые для построения лифа мерки:
ДСТ = 44; ДПГ – ДПБ = 2; ПХЛ = 3;
ДС = 46; ВГ = 21; БХЛ = 4;
ШС = 21,5;
ДПЛ = 50,5; ЦГ = 10,5; ЗХЛ = 5;
ШПР = 13; ШПЛ = 12; ОТ = 93;
ШГР = 24; ТС = 0; ОТ2 = 98;
ШК = 18,5; ТП = 0; ОБ = 112;
ДР = 60; ДЛ = 35; ОР = 33;
ПХ = 1,5; БХ = 4; ЗХ = 5,5;
ПУ = 6,5; БУ = 24; ЗУ = 20.
Расчеты для построения основы лифа:
К = 3,1 см, ШГРЛ = 8,2 см
ГЛПР = расч. + 2К = 22,9 см
Проанализируем фигуру. Рисунок выполнен по фотографии. Мы видим широкую спину и прямые плечи. Можно отметить выпуклую грудную клетку и наличие жировых отложений в области талии. Верхняя часть туловища массивна, а форма бедер плосковата. Про такие фигуры говорят, что они несколько мужского типа.
Присутствие на фигуре жирочков выше линии талии заставляет нас снять дополнительные мерки. Прежде всего это ОТ2 и дополнительные измерения по «иксов», которые мы записываем через косую черту. Значения «иксов» до косой черты используются при построении поясных изделий, после косой черты для построения плечевых изделий.
ПХ = 1,5/0,5 см, БХ = 4/2,5 см, ЗХ = 5,5/4,5 см
Плечевое изделие прилегает к фигуре именно в области ОТ2, поэтому прибавка должна быть определена именно исходя из значения ОТ2. Поскольку мы собираемся выполнить построение прилегающего силуэта, то есть основу плечевого изделия, и не берем прибавки по ширинам спины, проймы и груди, то прибавка к ОТ2 должна быть минимальна, а это – 4 см.
На некоторых фигурах в качестве минимальной прибавки можно взять 6 см, для этого на фигуре разница между ОБ и ОТ2 должна быть значительной, около 25-30 см. В нашем случае разница
ОБ – ОТ2 = 112 – 98 = 14 см.
То есть фигура не отличается большой рельефностью. Если прибавка к талии будет больше, чем прибавка к обхвату бедер, то рельефность фигуры уменьшится. Это не украсит силуэт, поэтому мы остановимся на прибавке к ОТ2, равной 4 см.
Прибавки по обхвату талии и бедер выбраны:
ОТ = 98 + 4 = 102 см,
ОБ = 112 + 4 = 116 см.
Обхват груди получаем расчетным способом:
ОГ = (ШС + ШПР + ШГ) х 2 = (21,5 + 13 + 24) х 2 = 117 см.
Выполняем расчет стыковки лифа и поясной части:
Лиф: Σл = (117 – 102) : 2 = 7,5 см.
РПЛ = 1,9 см, рбл = 2,5 см, рзл = 3,1 см.
Поясная часть: Σю = (116 – 102) : 2 = 7 см.
Для расчета растворов вытачек используем значения «иксов» по поясной части, записанные через косую черту. То есть это отклонения наиболее выпуклых точек от ОТ2.
Растворы вытачек по поясной части:
РП = 0,5 см, РБ = 2,3 см, РЗ = 4,2 см.
Расчет стыковки лифа и поясной части выглядит так:
Так как все мы живые люди, нас отвлекают телефонные звонки и мухи, летающие по квартире, выполним проверку своего расчета.
(ОБ – ОГ): 2 = сумма нахлестов-сумма свободных промежутков.
(117 – 116): 2 = 1,1 – (-1,4 – 0,2), равенство верно.
Теперь можно перейти к построению.
Таблица стыковки показывает наличие или отсутствие рельефных швов на основе, величину нахлестов и свободных промежутков. Тем самым она подсказывает вам, в каком направлении думать при выборе модели. Таблица задает вам ход мысли, но не навязывает конкретного фасона.
Вопрос. Если перенести часть вытачки по спинке в середину, можно ли перенести туда же и нахлест или излишек? Тогда можно было бы оставить только вытачку и не делать рельеф. Не повлияет ли это на посадку? И сколько можно переносить, если это в принципе возможно?
Ответ. Мы построили основу на конкретную фигуру, а рельефные швы в соответствии с таблицей стыковки расположили в трех разных вариантах.
Вариант 1. В первом случае мы решили сделать центральный шов по линии середины спинки и еще один рельеф, в верхней части выходящий в пройму, а в нижней части переходящий в вытачку. При таком выборе нам придется нахлест вынести в средний шов. Величина нахлеста невелика, 1,1 см, поэтому можно вынести весь нахлест в середину спинки. Помимо этого уберем по талии от нашего расчета 0,5 см. Большее значение по талии брать не стоит, так как общая величина рельефа по талии составит
0,5 + 1,1 = 1,6 см.
А более 1,5-2 см по среднему шву спинки убирать не стоит.
Рассчитываем дальше.
3,1 – 0,5 = 2,6 см
Остается на другой рельеф. Проверим по поясной части: 2,6 см в рельефе плюс 0,5 см в среднем шве спинки и 1,1 величина нахлеста, итого получаем 4,2 см – это раствор вытачки из расчета стыковки, которую надо убрать по поясной части.
На основе такой конструкции можно получить модели, в которых спинка состоит из двух частей. Каждая из частей будет иметь еще несквозной рельеф.
Фигура 3. Исходная основа
Вариант 2. Мы можем отказаться от шва посередине спинки в пользу одного-единственного вертикального рельефа. В этом рельефе и отразится весь расчет таблицы стыковки. Спинки моделей, выполненные на этой основе, будут состоять из трех частей – непосредственно спинки и двух подкройных бочков.
Фигура 3. Исходная основа
Вариант 3. Можно предложить и третий вариант, при котором спинка изделия будет состоять из четырех частей. В модели будут присутствовать три рельефа. Один пройдет по линии середины спинки и два рельефа от контрольной точки спинки.
Фигура 3. Исходная основа
Возможные случаи расположения рельефов не ограничиваются тремя рассмотренными вариантами. Их значительно больше. В зависимости от назначения изделия, от наличия других декоративных элементов, кокеток, карманов и т. д. вы можете варьировать расположение рельефов в модели.
В данном случае мы рассмотрели основу, построенную без прибавок по ширинам спины, проймы и груди, и тем не менее получили такое конструктивное разнообразие.
Хочу напомнить, что при использовании и изменении прибавок к ширинам, к ОТ и к ОБ расчет стыковки изменяется. Какие-то нахлесты или свободные промежутки могут исчезнуть или изменить свои размеры, следовательно, при изменении прибавок вы получите другие возможности для распределения рельефов, другие возможности для выбора модели.
Количество рельефных швов само по себе ничего не говорит о качестве посадки изделия по фигуре. Я знаю, что существует такое заблуждение, когда новички стараются сделать как можно меньше швов на детали. Не стоит к этому стремиться, это не является какой-либо ценностью изделия и не говорит о квалификации закройщика. Швов, вытачек или рельефов в изделии должно быть достаточно для хорошего формообразования. Поэтому при малой рельефности фигуры, то есть при небольшой разнице обхватов груди, талии и бедер, бывает достаточно одного рельефа или вытачки «ромбиком», а при большой рельефности необходимо два, три, а может, и более рельефов.
Нормальная мужская фигураФигура 4
Женская одежда – живопись, мужская одежда – скульптура.
Нормальная мужская фигура
Посмотрите на рисунок. Перед нами обычная мужская фигура среднего телосложения. На первый взгляд никаких особенностей незаметно. Снимем мерки с клиента. Обмеряя мужские фигуры, надо снять те же мерки, что и для женщин, включая высоту и центр груди. Это необходимо для построения вытачки на выпуклость грудной клетки и для дальнейшего моделирования. Исключение при обмере составляют мерки ДПГ и ДПБ. Эти две мерки мы не учитываем даже в том случае, если на фигуре присутствует их разница.
Мерки:
ДСТ = 48; ШЖ = 21,5; ПХЛ = 0;
ДС = 50,5; ВГ = 24; БХЛ = 0;
ДПЛ = 56; ЦГ = 12; ЗХЛ = 5;
ШС = 20,3; ШПЛ = 13,5; ОТ = 90;
ШПР = 12,5; ТС = 2 вверх; ОТ2 = 96;
ШГР = 20,5; ТП = 2,5; вниз ОБ = 102;
ШК = 19,5; ДЛ = 37,5; ОР = 32;
ДР = 65,5; БХ = 2/0; ЗХ = 5/4;
ПХ = 1/0; БУ = 13; ЗУ = 13;
ПУ = 5.
Особенностью фигуры является некоторая выпуклость нижней части торса, при отсутствии выпуклости груди. Это часто встречается на мужских и детских фигурах. То есть как таковой выпуклый живот отсутствует, но тем не менее мерка ШЖ есть.
Для построения основы надо взять следующие прибавки:
ОТ2 + 4 = 96 + 4 = 100 см, ОБ + 4 = 102 + 4 = 106 см.
Рассчитаем стыковку плечевой и поясной части:
Вариант 1. Исходя из расчета стыковки, можно предложить два варианта конструкции спинки изделия. В первом варианте спинка состоит из трех частей, средней части спинки и подкройных бочков. Вытачка на спинке может быть перенесена в рельеф. Но ее можно игнорировать, оставить в пройме, тогда мы получим на этом участке свободу на величину вытачки К/2. Решение об этом надо принимать на этапе построения рукава. Именно рукав может потребовать закрытия вытачки или необходимой свободы.
Фигура 4. Основа чертежа выкройки на мужскую фигуру
Вариант 2. Во втором варианте спинка состоит из двух частей. Присутствует средний шов. Что касается полочки, то изначально вы строите вытачку на выпуклость грудной клетки, ориентируясь на центр груди. Затем, руководствуясь «Законом красоты», стоит перенести вытачку ближе к боковому шву.
Фигура 4. Основа чертежа выкройки на мужскую фигуру
Местоположение новой вершины вытачки вы можете выбрать по своему усмотрению, но она должна быть ниже и левее, чем центр груди.
Мужская мода более традиционна, чем женская. Поэтому все дальнейшие варианты моделирования заключаются в небольшом перемещении рельефов влево или вправо в пределах своей зоны моделирования. Для мужчин разнообразие на этом заканчивается.
Но вполне вероятно, что подобный расчет стыковки можно встретить и у женщин. В этом случае, конечно, можно говорить о некоторой мужеподобности фигуры. Плосковатые ягодицы и выпуклая спина могут дать свободный промежуток на спинке изделия. Если полученный по расчету свободный промежуток не учитывается в крое и моделировании, то такое изделие, как говорят, «хвостит», то есть спинка приподнимается, и излишек ткани, образованный свободным промежутком, болтается.
Большое значение имеет используемая в данном изделии ткань. Если конструкция выполнена из тонкой, полупрозрачной, струящейся ткани, то дефекта можно и не заметить. Вы увидите красиво ниспадающие, струящиеся складочки. А если изделие изготавливается из костюмной, плащевой или любой другой плотной ткани, то дефект конструирования будет налицо.
Поэтому рассчитанный по стыковке свободный промежуток надо учесть при моделировании. В женских моделях вариантов возможных расположений рельефов гораздо больше, чем в мужских.
При построении нашей мужской основы мы также учли негоризонтальную линию талии и небольшую выпуклость живота.
Определение линии талии на мужской фигуре вызывает больше сложностей, чем на женской. Во-первых, на мужских фигурах она менее выражена, и, во-вторых, в большей степени присутствует субъективный фактор. То есть мужчины определяют талию у себя там, где, по их мнению, она должна быть. В таком случае вы и должны учесть эту субъективную линию талии – возможно, лишь незначительно ее подправить.
Полученную основу можно использовать для различного вида изделий.
Построение основы на сутулую фигуру. Учет скоса плечаФигура 5
Человек или сам должен быть произведением искусства, или быть одетым в произведение искусства.
Некоторые фигуры отличаются большой выпуклостью спины, отчетливо выраженной сутулостью. Перед нами подобная фигура. Снимем и проанализируем мерки.
Мерки:
ДПЛ = 40,5; ВПК = 43,5; ПХЛ = 0;
ДСТ = 43; ВГ = 15,5; БХЛ = 0;
ДС = 45; ЦГ = 10; ЗХЛ = 8,5;
ШС = 18,5; ШПЛ = 10,5; ОР = 27;
ШПР = 9,5; ОТ = 74; ДЛ = 35,5;
ШГР = 19,5; ОБ = 90; ДР = 62;
ШК = 17; БХ = 4; ЗХ = 4;
ПХ = 0; БУ = 15; ЗУ = 15;
ПУ = 0.
Если сутуловатость небольшая, то мы можем и должны скрыть этот недостаток за счет внесения корректировок в крой.
Например, если ширина спины больше ширины груди на некоторое значение, но не более 1 см, мы должны уравнять эти ширины. Ширину груди надо приравнять к ширине спины. Это даст возможность скрыть излишнюю выпуклость спины.
Сутуловатость фигуры проявится в мерках ДС и ДПЛ. Длина спины в этом случае тоже может превышать длину полочки по лифу. На нормальных фигурах, не только женских, которые имеют выпуклость грудных желез, а даже на мужских и детских, длина полочки по лифу должна быть или немного больше, или равна длине спинки.
Если длина спинки несколько, но не более чем на 1 см превышает длину полочки по лифу, надо увеличить ДПЛ до значения ДС. Это также даст возможность скрыть сутуловатость фигуры.
Бывают случаи, когда разница мерок ШС и ШПД, ДС и ДПЛ более чем 1 см. Это говорит о значительных нарушениях осанки. На таких фигурах полностью скрыть сутулость невозможно. Как правило, это либо пожилые люди, либо лица с приобретенной травмой. Подгонять фигуру за счет кроя под некий эталон не только невозможно, но и неуместно. Постараться зрительно уменьшить недостатки телосложения – вполне в наших силах.
По сути получается, что мы выполняем построение не по меркам, снятым с фигуры, а отходим от них. Это действительно так. Но мы неоднократно обсуждали, что основа-«облипка», построенная на фигуру, выполнена она на юбку или лиф, может служить основой для конкретного изделия и применена без изменений в том случае, если она украшает фигуру. Это закономерно, так как основа-«облипка» просто повторяет контур тела, какой бы он ни был. Если фигура пропорциональная, основа лишь подчеркнет ее пропорциональность. Если в фигуре имеется какой-либо недостаток, основа подчеркнет и этот недостаток.
В качестве тренировки своих конструкторских навыков вы можете выполнить построение на сутулую фигуру точно по меркам, без уравнивания ширин и длин. Вы увидите, как точно своим кроем вы описали фигуру, ваш пробник будет сидеть как влитой, но радости и удовольствия это не доставит ни вам, ни клиенту. Сидеть будет изумительно, но выглядеть ужасно.
И ведь нашей конечной целью является не демонстрация умения облепить любую фигуру, а получение гармоничного изделия, насколько возможно в данном случае.
Гармоничное, или хорошо сидящее, изделие – это компромисс между классическими пропорциями и индивидуальными особенностями фигуры.
Сейчас перед нами сложная фигура с горбом на спине и деформацией грудной клетки. Это значит, что облегающие изделия мы должны исключить сразу. Рассмотрим, что мы можем предложить клиенту, чтобы улучшить его внешний вид.
Ширины спинки и полочки находятся в нормальном соотношении, значит, можно использовать эти значения для конструирования.
ШС = 18,5 см
ШГР = 19,5 см
Другое дело – длины. ДСТ = 43 см, ДПЛ = 40,5 см, разница составляет 2,5 см. 1 см разницы мы можем компенсировать в крое, но оставшиеся 1,5 см все равно будут выдавать сутуловатость фигуры. Хотя внешне это будет менее заметно.
Сутулость на фигуре часто сопровождается покатой линией плеча. Очень покатая линия плеча не является недостатком фигуры и может встречаться на пропорциональных фигурах с прямой спиной.
На данной фигуре плечи покатые. Используем эту особенность фигуры для того, чтобы рассмотреть, как учесть скос плеча при конструировании.
Введем дополнительную мерку ВПК – высота плеча косая.
ВПК: один конец сантиметровой ленты лежит на точке пересечения резинки на талии и линии середины спины, далее лента проходит через выпуклость спины и лопатки к точке ширины плеча. Для точного снятия мерки ВПК вы должны помнить положение точки ШПЛ. Поэтому рекомендую снимать мерку ВПК сразу после снятия мерки ШПЛ.
Рассмотрим особенности построения чертежа. Поскольку облегающие изделия для данной фигуры исключены, будем проектировать основу с рукавом. Отложим длины, ширины, поднимем вертикали проймы. Глубину проймы выберем расчетную плюс 2К, так как полнота руки малая.
ГЛПР = расч. + 2К = 16,4 + 5,4 = 21,8 см
Нижние части проймы и горловина вычерчиваются без изменений. А вот построение линии плеча имеет свои особенности.
Ширина плеча по меркам 10,5 см, она не доходит до пересечения вертикали проймы и линии основания шеи. Для построения изделия с рукавом надо расширить плечо и довести до этого пересечения. Другими словами, мы делаем прибавку к ширине плеча по построению.
В нашем случае эта прибавка составила 1,2 см. Так мы получаем ширину плеча, пропорциональную относительно ширины спины с прибавкой, но на данной фигуре плечи покатые, поэтому делаем следующие дополнительные операции.
Фигура 5. Сутулая фигура
Поставив ножку циркуля в точку Т, радиусом равным ВПК = 43,5 см проведем дугу. Точку пересечения двух дуг обозначим ВПК. Посмотрите на дугу между точками ВПК и концом плеча. Расстояние между этими точками равно 3,3 см. Модельное плечо на такой фигуре находится посередине этой дуги. Таким образом плечо на спинке мы построили.
Для построения плеча полочки измерим расстояние от модельного плеча спинки до вспомогательной горизонтали: 3,6 см. Плечо полочки находится на этом же самом расстоянии от своей вспомогательной горизонтали. Обратите внимание, 1 см мы в этом случае не добавляем.
Во всем остальном построение полочки соответствует основной схеме.
Раствор вытачки на спинке на этом чертеже взять К/2 = 1,4 см, однако на сутулых фигурах это значение можно увеличить – мы подробнее поговорим об этом при построении рукава на сутулую фигуру.
Построение рукава на сутулую фигуру
Выстроим «коридор» допуска. По чертежу мы видим, что спинка поднимается намного выше полочки, поэтому если мы будем исходить из спинки и стремиться получить пересечение в «коридоре» известным способом, то успеха не достигнем.
Когда вы имеете дело с сутулыми фигурами, исходить в построении рукава надо от полочки. Поэтому рассмотрим полочку. Мы видим достаточно большую вытачку на выпуклость грудной клетки, не свойственную мужским фигурам. В женских фигурах выпуклость груди и грудной клетки – это достоинство, поэтому в женском крое мы стремились по возможности сохранить раствор вытачки и продемонстрировать рельефность фигуры. На мужских фигурах подчеркивать выпуклость груди излишне. Поэтому попробуем уменьшить раствор вытачки, не меняя ширины плеча. Заштрихованный участок я добавляю к полочке, тем самым контур груди сглаживается и одновременно увеличивается длина дуги для построения рукава.
Измерим циркулем расстояние 1-2 и, переставив ножку циркуля в точку КП, сделаем засечку в «коридоре» допуска. Из множества точек дуги, попавших в «коридор», стоит выбрать наиболее высокую точку для дальнейшего построения, так как мы помним, что особенность данного построения – это высокая спинка.
Далее измеряем расстояние от выбранной точки до точки КС, в нашем случае это 10,9 см. Теперь переставим ножку циркуля в конец плеча спинки и R = 10,9 см сделаем засечку на линии проймы спинки. Расстояние от засечки до точки КС составило 3,6 см, это новый размер вытачки на спинке. При таком размере вытачки наилучшим решением является рельефный шов, смещенный от наиболее выпуклой точки спины.
Рассмотренный нами случай – очень сложный. Данная фигура действительно имеет значительный физический изъян. Возможно, что вам никогда не встретятся подобные клиенты. Но именно на этом примере отчетливо видны закономерности построения на сутулые фигуры. Если вы будете выполнять построения на фигуры с незначительной сутулостью, закономерности построения основы лифа и рукава сохранятся.
Обхват руки нашей фигуры – 27 см. Поскольку основа выполнена без прибавок, то прибавка к обхвату руки должна быть небольшой.
ОР + 3 см = 27 + 3 = 30 см
Тогда по построению надо распределить
ОР – 2 х ШПР = 30 – 19 = 11 см.
Разбивая полученное значение в золотом сечении, получаем: со стороны полочки 4,2 см, со стороны спинки – последовательно 4,2 см и 2,6 см.
Построение рукава в остальном совпадает с основной схемой.
Мы рассмотрели особенности построения основы на сутулую фигуру. Несмотря на то что пример приведен на мужской фигуре, те же закономерности будут присутствовать и при построении на женскую сутулую фигуру. Женская одежда, как правило, более прилегающая, поэтому полученная основа вполне пригодна для дальнейшего моделирования.
Мужские изделия обычно имеют большую свободу облегания, поэтому построенная основа имеет только теоретическую ценность. Для получения конкретного изделия необходимо добавить дополнительные прибавки.