Несколько схем по «генетике кроя». «Красиво жить не запретишь»
Реглан классическийФигура 9
В первой книге «Шьем без примерки на нестандартную фигуру» мы рассматривали несколько схем построения реглана. Они отличались разным углом наклона рукава и, как следствие, разной свободой облегания.
Реглан мягкой формы с углом наклона рукава 5—15° позволяет построить изделия с большой комфортностью. Возможность двигаться в таком изделии, поднимать руки практически неограниченна. По такой схеме можно строить спортивные костюмы, свободные блузы, верхнюю одежду – все то, что требует комфорта.
Реглан классический, описанный в первой книге, имеет угол наклона 20-45°. Он более прилегающий в области проймы и менее комфортный. Такую основу можно применить для построения полуприлегающих и прилегающих пиджаков и пальто. Классическая основа реглана более элегантная, прилегающая к фигуре, но все еще сохраняются излишки ткани или заломы у проймы при опущенной руке.
Массовое производство одежды и журналы приучили нас к мысли, что реглан является свободной конструкцией и облегание по фигуре исключено. Но это не так. Сейчас мы рассмотрим реглан, который имеет такое прилегание, как исходная основа-«облипка».
Рассмотрим сначала теорию. Поскольку основа прилегающая, прибавки равны нулю.
Мерки:
ДСТ = 39,5; ДПЛ = 49,5;
ДС = 41; ШПР = 13;
ШС = 19,5; ДПГ – ДПБ = 2;
ШГ = 25; ЦГ = 10;
ВГ = 18; ДР = 58;
ШПЛ = 11; ТП = 2,5 вниз;
ТС = 1 вверх.
Расчеты:
К = 2,8 см
Рекомендуемая глубина проймы в данной модели:
ГПР модельная = расчетная + 2К = 15 + 5,6 = 20,6 см
ШГРЛ = 7,4 см
Построение спинки
Строим сетку чертежа. По вертикали середины спинки последовательно откладываем значения ДСТ, ТС и от полученной точки проводим горизонталь. На горизонтали откладываем ШС и ШПР. От полученных точек поднимаем вверх вертикали проймы.
Глубина проймы определяется по формуле:
ГПР мод. = расч. + 2К = 20,6 см.
На пересечении линии проймы и бокового шва ставим точку Б. В случае, если обхват руки более 34 см, глубину проймы надо увеличить на К.
В предыдущих конструкциях реглан пройму мы всегда делили пополам. В данном случае поступим иначе.
Для получения бокового шва пройму разделим в золотом сечении. Ширина проймы со стороны спинки 8 см. Вычертим лекальную линию проймы. Для этого расстояние от линии основания шеи до линии глубины проймы измерим и разделим в золотом сечении.
20,6 х 0,38 = 7,8 см
Отложим это значение от точки ГПС вверх, получая точку касания К. Выполним сопряжение точек К и Б. В данном случае эта лекальная линия вспомогательная.
Вычерчиваем горловину спинки.
ШГРЛ = ШС х 0,38 = 7,4 см
Реглан, построение спинки
Реглан, построение спинки
Вверх от точки ШГРЛ откладываем значение глубины ростка по спинке.
ДС – ДСТ = 41 – 39,5 = 1,5 см, получая точку В
От полученной точки через пересечение на сетке чертежа проводим линию наклона плеча, на которой откладываем ШПЛ. В том случае, когда плечо не доходит до сетки чертежа, доводим его до пересечения, то есть до точки 7П.
Выбираем угол наклона рукава. В конструкциях «Реглан классический» угол наклона рукава выбирается в пределах 30-45°. Максимальный угол наклона дает более красивую скульптурную форму рукава, но ограничивает свободу движения. Меньший угол наклона, 30-35°, обеспечивает большую свободу и рекомендуется для фигур с большой полнотой руки. Мы выбираем угол 45°.
От точки 7П в выбранном направлении откладываем значение длины рукава, ДР = 58 см.
Под прямым углом строим линию нижнего среза рукава. Ее размеры определяем следующим образом. Из желаемой ширины рукава по линии низа вычитаем 2 см и делим на два. Полученное значение является шириной рукава по линии низа на полочке. Со стороны спинки это значение больше на 2 см.
Желаемая ширина по линии низа в готовом изделии 20 см.
(20 – 2) : 2 = 9 см
Ширина рукава по линии низа на полочке, 11 см ширина рукава спинки.
Под прямым углом к линии низа строим перпендикуляр величиной К. На этом построение рукава оставляем.
Для нанесения линии реглана выбираем на горловине спинки любую точку Р.
По линии низа рукава отложим желаемую ширину рукава по линии высоты оката: (ОР + прибавка): 2. В нашем случае прибавка равна нулю. Откладываемое значение равно
ОР : 2 = 34 : 2 = 17 см.
Полученный отрезок двигаем по линии наклона рукава, как по направляющей до касания с точкой Б. Расстояние от точки Б до конца отрезка является шириной условной ластовицы, 8 см.
Разделим ластовицу пополам и восстановим перпендикуляр вверх. Радиусом R1 = БК проведем вспомогательную дугу до пересечения с перпендикуляром. Обозначим точку пересечения дуги и перпендикуляра буквой О. Соединим точки О и Р.
В нижней части перпендикуляра найдите положение точки Л. Точка Л располагается в интервале от 1/2 до 1/3 нижней части перпендикуляра. Соедините точку Л с концами ластовицы и с точкой Р лекальными линиями.
Можно оставить линию реглана такой, как она есть сейчас, то есть между точками Р и О она идет по прямой, ниже точки О расходится на лекальные линии. Но построение можно сделать еще более прилегающим. Для этого разделите отрезок РО пополам и под прямым углом к линии реглана отложите 0,5-1 см. Проведите новые линии реглана по этим точкам. Расстояние между ними варьируется от 0 до 2,5 см, в зависимости от покатости плеча.
Получается, что вы «вынимаете» некоторую деталь. Верхняя лекальная линия соответствует контуру рукава, а нижняя – контуру спинки.
Затем на чертеж наносятся рассчитанные растворы талиевых вытачек. При введении в деталь спинки вертикального рельефа можно дополнительно убрать излишки по спинке так, как показано на чертеже. Раствор вытачки около 1 см. Вытачка на рукаве закрывается. Рукав при этом дополнительно увеличивает угол наклона. Спинка построена.
Построение полочки
Построение полочки выполняем на чертеже спинки. Найдем пересечение линии талии и вертикали проймы, точку ТПС. Отложим от полученной точки влево ширину груди. Ширина проймы на полочке равна 5 см, отложим ее от точки ТПС вправо. От точки ТП вниз отложим значение отклонению талии по переду, получая точку ТП*. Вверх от ТП* откладываем значение ДПЛ – (ШГРЛ + К/2), получая линию середины переда. Значение в скобках равно глубине ростка по полочке. Вычертим горловину полочки. ШГРЛ = 7,4 см, глубина ростка 8,8 см. Найдем наиболее выпуклую точку груди, обозначим ее буквами ЦГ.
Соединим точку основания шеи и точку ЦГ, получая левую сторону нагрудной вытачки. Правую сторону нагрудной вытачки получаем на пересечении двух вспомогательных дуг. Первая R1, центр в точке ЦГ, раствор от ЦГ до точки С. Вторая дуга R2. Радиус второй дуги равен ширине плеча. На пересечении вспомогательных дуг 1 и 2 получаем точку, являющуюся концом правой стороны нагрудной вытачки.
Реглан, построение полочки
Реглан, построение полочки
На рукаве спинки обозначим предварительный контур рукава полочки. Уменьшим ширину рукава полочки по 1 см с каждой стороны.
Измерим угол между плечом полочки и плечом спинки. В нашем случае это 24°. Повернем на это значение подготовленный шаблон рукава полочки. Расстояние от конца рукава до бокового шва полочки, точки БП, определяет ширину условной ластовицы на полочке. В нашем случае эта величина равна 14 см. Разделим ластовицу пополам и поднимем вверх перпендикуляр на величину половины ластовицы, 7 см. Оформим лекальные линии реглана.
Дополним построение талиевыми вытачками.
Основное построение может подвергаться вторичному моделированию.
Таким образом, мы получили очень прилегающую конструкцию. Основу можно также использовать с незначительными прибавками.
Основа с цельнокроеным рукавом и ластовицей: вернемся в 60-еФигура 1
Мода – это то, что выходит из моды.
В 60-х годах прошлого века очень модны были основы с длинным цельнокроеным рукавом и разными видами ластовиц. Ластовицы могли быть в виде ромба, переходить в деталь рукава или в деталь полочки.
Неудивительно, что мода возвращается к этим моделям. Дело в том, что цельнокроеный рукав создает значительно больше комфорта, чем втачной. А форма изделия может быть красивой и аккуратной. Можно получить любую степень прилегания по фигуре, выбрав значительную прибавку к обхвату руки.
Разберем пример такого построения на фигуре 1.
Напоминаю мерки:
ДСТ = 43; ДПГ – ДПБ = 2; ПХЛ = 4,1;
ДС = 45,5; ВГ = 18; БХЛ = 2;
ДПЛ = 46; ЦГ = 9,5; ЗХЛ = 4,2;
ШС = 19,3; ШПЛ = 13; ОТ = 75,5;
ШПР = 10,5; ТС = 0; ОБ = 104;
ШГР = 21,5; ТП = 0; ОР = 32;
ШК = 17,5; ДЛ = 35; ОТ2 = 80;
ДР = 60,5; БХ = 5,7/5,2; ЗХ = 6,5/6;
ПХ = 2,2/1,5; БУ = 15/25; ЗУ = 17;
ПУ = 10,5.
Для начала разберем исходную схему построения. Для изучения основной схемы не берем прибавки по ширинам и длинам. Это значит, что вы сможете использовать полученное построение для кроя блуз и платьев.
Основная схема построения основы с цельнокроеным рукавом и ромбовидной ластовицейФигура 1
Построение спинки
По вертикали отложим ДСТ = 43 см, получая линию талии. Выберем глубину проймы. Глубина проймы такой конструкции имеет свои ограничения:
ГПР мод. = ГПР расч. + (от 2 до 4 К).
Цельнокроеный рукав с ромбовидной ластовицей
Поскольку в данном случае прибавки отсутствуют, глубина проймы должна быть минимальной:
ГПР мод. = ГПР расч. + 2К = 22 см.
По линии талии вправо последовательно отложим ширину спины и ширину проймы. Для нахождения положения бокового шва ширину проймы разделим пополам.
Вычертим горловину. Из точки В через точку 7П проводим наклонную линию, на которой откладываем ширину плеча. В данном случае ШП выходит за вертикаль проймы спинки. Если плечо не доходит до вертикали, то его как минимум доводят до точки 7П. Для дополнительного расширения плеча можно вывести конец плеча за вертикаль проймы спинки, но не более чем на 1 см.
Выбираем угол наклона рукава. Как и во всех подобных конструкциях, угол наклона рукава выбираем в пределах 30-45°. Очень редко можно встретить больший угол наклона, например 55°. В этом случае комфортность изделия резко уменьшается.
Мы выбираем угол 45°. Обычно даже при полной руке можно позволить угол в 45°. Но в этом случае надо обязательно сделать контрольную проверку по ширине рукава. И мы это сделаем.
От конца плеча откладываем длину рукава и оформляем низ цельнокроеного рукава так, как мы это делали во всех рукавах покроя реглан. (См. «Реглан классический».)
Теперь займемся непосредственно подрезом для ластовицы. На участке от точки Б до вертикали проймы спинки надо определить положение точки 1, от которой будет зависеть ширина ластовицы и в итоге ширина рукава. Я возьму это значение равное 3 см. Тогда ширина моей ластовицы будет равна
3 х 2 = 6 см.
Через точку Б, под прямым углом к линии наклона рукава проведите перпендикуляр и продолжите его от точки Б вниз на значение, равное расстоянию между точками Б и 1, то есть в нашем случае на 3 см. Полученный перпендикуляр показывает ширину рукава со стороны спины. В нашем случае это 17,5 см. Обхват руки нашей фигуры 32 см. Со стороны полочки рукав в среднем уже на 1 см, мы можем предположить, что он будет 16,5 см, тогда суммарная ширина рукава
16,5 + 17,5 = 34 см.
Значит, прибавка к обхвату руки составила 2 см. Основа спинки полочки – это «облипка», поэтому и прибавка к ОР невелика.
Но вы вполне можете ее увеличить двумя способами.
Увеличить расстояние между точками Б и 1.
Уменьшить угол наклона рукава.
Строим далее. Оформите талиевую вытачку в соответствии с расчетами стыковки. Теперь от точки 1 проведем наклонную линию на боковой шов, получая точку 2, и на рукав, получая точку 3. Положение точек 2 и 3 зависит от вашего желания и направления моды. Вы можете взять их выше или ниже по шву – как считаете нужным, но между точками желательно оставить расстояние не менее 2 см.
Построение ластовицы
Проведем оси координат с пересечением в точке Б. От точки Б влево и вправо отложим расстояние Б-1, равное 3 см. Половина детали ластовицы относится к спинке, половина будет втачиваться в деталь полочки. На чертеже спинки и полочки точка 1 одна, и ластовица симметрична относительно своей оси. Но на детали ластовицы точек 1 будет две. Точка 1 для спинки, обозначим ее 1С, и точка 1 для полочки, 1П.
Из точек 1С и 1П проведем вверх дуги радиусом, равным расстоянию от точки 1 до точки 2, на пересечении дуг получим точку 2. Аналогично из точек 1С и 1П проведем дуги вверх радиусом равным расстоянию от точки 1 до точки 3, с чертежа спинки. Ластовица построена. При сборке изделия соответствующие точки на спинке и ластовице совмещают.
Построение полочки
Построение полочки ничем не отличается от построения аналогичных основ с цельнокроеным рукавом. (См. «Реглан классический».) Подрез для ластовицы и боковой шов совпадают с контурами спинки. Рукав заужается к линии низа на 1 см с каждой стороны. Нагрудная вытачка строится обычным способом.
На этой схеме нашей главной задачей было рассмотреть построение ластовицы и подреза для нее.
Теперь, владея основной схемой построения, задачу можно усложнить. Например, можно изменить форму ластовицы и добавить несколько рельефных швов в детали спинки и полочки. В «Примерах моделирования» мы попробуем усложнить задачу и построить модель с асимметричной полочкой и ластовицей.
Основная схема построения основы с цельнокроеным рукавом и ластовицей, переходящей в подкройной бочокФигура 1
Вначале построение выполняем так же, как основу с ромбовидной ластовицей. Строим сетку чертежа спинки и полочки, выбираем угол наклона рукава, определяем положение точки 1 на пройме и контролируем ширину получаемого рукава.
Ластовица, переходящая в подкройной бочок
Ластовица, переходящая в деталь рукава
В одном из наших вариантов ластовицу на рукаве оставим прежней, а форму ластовицы на полочке изменим. Точку 2 поставим на линии талии. Ее положение определяется моделью.
Теперь наша задача – построить ластовицу для такого варианта лифа. Та часть ластовицы, которую мы втачиваем в рукав, остается прежней. Нам надо изменить форму ластовицы для бочка. Линия бокового шва, то есть отрезок Б-ТБ, будет являться серединой ластовицы. Отложим это значение на чертеже ластовицы вверх от точки Б, получая точку ТБ на ластовице.
Далее снимем с чертежа основы размеры двух других сторон бочка, то есть отрезки 1-2 и 2-ТБ. Из точки ТБ на чертеже ластовицы проведем дуги с R = 2,5 см, то есть равным отрезку 2-ТБ. Из точек 1П и 1С проведем дуги R = 21 см, равным длине отрезка 1-2. На пересечении дуг получаем точки 2П и 2С для ластовицы.
Основная схема построения основы с цельнокроеным рукавом и ластовицей, переходящей в деталь рукаваФигура 1
На начальном этапе построение совпадает с основной схемой до того момента, когда требуется нанести линии ластовицы на детали спинки и полочки. Положение точки 1 определяем так же, как и в предыдущих вариантах. Точку 2 располагаем в боковом шве. А положение точки 3 определяем на нижнем срезе рукава. От точки 3 под прямым углом к линии низа рукава проведем перпендикуляр величиной К и соединим его с точкой 1. Таким образом, мы вычертили ластовицу на основе.
Теперь, последовательно снимая параметры с чертежа спинки и полочки, построим деталь ластовицы отдельно. Деталь ластовицы, предназначенная к втачиванию в бочок, строится аналогично первому примеру с ромбовидной ластовицей. К ней пристраиваем часть для втачивания в рукав изделия.
Строим следующим образом. На чертеже ластовицы от точки Б опускаемся вниз на значение, равное расстоянию 4,5С, получаем точку 5. Точка 5 на ластовице одна, а на нижнем срезе рукава есть точка 5С, то есть точка 5 для спинки и точка 5П, для полочки. Расстояние между ними равно 1 см, то есть заужению части рукава, относящейся к полочке.
От точки 5 на ластовице откладываем в сторону полочки 2,4 см, то есть отрезок 5П-3. В сторону спинки – 3,4 см, отрезок 5С-3. Точка 3, наоборот, на чертеже спинки и полочки одна, а на чертеже ластовицы их две: 3С и 3П.
От точек 3С и 3П поднимем вверх перпендикуляры на величину К и затем соединим полученные точки с соответствующими точками 1С и 1П. Чертеж ластовицы готов.
Деталь рукава, переходящая в подкройной бочок
Это основная схема построения, которой надо придерживаться. А теперь хочу напомнить, что форма ластовицы может быть лекальной, переходить в различные дополнительные подрезы на спинке и полочке, что значительно расширит набор ваших моделей.
И наконец, руководствуясь предыдущим описанием, вы сможете построить ластовицу, состоящую из бочка и детали рукава. Поскольку описание построения практически совпадает с предыдущими схемами, я привожу только чертеж.
Прямоугольная проймаФигура 1
Вопрос. Иногда встречаются модели с прямоугольной проймой. На какой основе они строятся?
Ответ. Чаще всего изделия с прямоугольной проймой строятся на основе с рубашечным рукавом. Но можно выполнить такое построение и на основе с втачным рукавом.
Давайте рассмотрим такой вариант.
Прямоугольная пройма применяется на основе с прибавками, так как предполагает определенную свободу облегания изделия.
Мерки:
ДСТ = 43 + 0,5 = 43,5; ДПГ – ДПБ = 2; ПХЛ = 4,1;
ДС = 45,5 + 0,5 = 46; ВГ = 18; БХЛ = 2;
ДПЛ = 46 + 0,5 = 46,5; ЦГ = 9,5; ЗХЛ = 4,2;
ШС = 19,3 + 0,7 = 20; ШПЛ = 13; ОТ = 75,5;
ШПР = 10,5 + 1 = 11,5; ТС = 0; ОБ = 104;
ШГР = 21,5 + 0,5 = 22; ТП = 0; ОР = 32;
ШК = 17,5; ДЛ = 35; ОТ2 = 80;
ДР = 60,5; БХ = 5,7/5,2; ЗХ = 6,5/6;
ПХ = 2,2/1,5; БУ = 15/25; ЗУ = 17;
ПУ = 10,5.
Прежде всего строим основу с прибавками и втачной рукав к этой основе по всем правилам.
Глубину проймы возьмем расч. + 3К.
ГПР мод. = расч. + 3К = 16,3 + 3 х 2,8 = 24,7 см
Прямоугольная пройма 1
Вы можете просто выпрямить свою пройму, не углубляя ее. Детали, которые вы отсекаете от спинки и полочки, обозначим цифрами 1 и 2. Эти детали надо присоединить к рукаву. Конец детали 1, совпадавший на чертеже спинки с точкой Б, также должен совпадать с точкой Б и на чертеже рукава. Конец детали 1, совпадавший на чертеже спинки с точкой КС, располагается в непосредственной близости от нее, но не совпадает, так как деталь рукава имеет припосадку по окату.
Аналогично спинке достраиваем рукав со стороны передней части. Конец детали 2, совпадавший на чертеже полочки с точкой Б, также должен совпадать с точкой Б и на чертеже рукава. Отличие рукава со стороны переда в том, что конец детали 2, совпадавший на чертеже полочки с точкой КП, также совпадает с ней на чертеже рукава, так как припосадки на этом участке рукава нет.
Прямоугольная пройма 2
Вы можете предварительно углубить пройму, а затем выпрямить ее. Углубление можно выполнить на любую величину по модели. В этом варианте отсекаемую часть надо разделить на 4 части, как сделано на чертеже.
Затем прикладываем деталь 1 к точке КС на рукаве, деталь 4 к точке КП на рукаве. Поставив ножку циркуля в точку ЛС, проведем влево вспомогательную дугу R = ЛС – БС*.
Со стороны переда проведем вспомогательную дугу R = ЛП – БП*. Детали 2 и 3 прикладываем таким образом, чтобы конец детали лег на вспомогательную дугу.
Разложив все четыре детали, можно немного сгладить полученный окат рукава в районах точек КС и КП.
Построение одношовного рукаваФигура 1
В некоторых изделиях возникает необходимость в одношовном рукаве. То есть нужен такой рукав, чтобы по окату он был как втачной, а ниже проймы более свободный. Иногда такой рукав называют «блузочный». Блузочные ткани – легкие, тонкие, пластичные, практически исключают применение двухшовного рукава.
Но одношовный рукав можно встретить не только в блузах и платьях. Достаточно часто рукав такой конструкции можно увидеть и в куртках, и в облегченных пиджаках. Рассмотрим пример построения одношовного рукава для куртки.
Получить такой рукав можно несколькими способами.
Одношовный рукав
Первое, что надо сделать, – это построить окат втачного рукава по всем правилам. Далее можно пойти простым путем.
От крайних точек оката опустим вниз вертикали до пересечения с линией низа рукава. Длину рукава откладываем от верхней точки рукава.
При наличии манжет длина рукава уменьшается на половину ширины манжеты.
Вариант 1. Линия середины делит рукав по линии низа на две неравные части, меньшую переднюю и большую заднюю. Если вас устраивает ширина по линии низа, то каждый из этих отрезков делят пополам. На полочке детали поднимаются по этой засечке вверх на 0,5-1 см, по спинке опускаются вниз на такую же величину, затем мы плавной линией соединяем полученные точки. Чем жестче используемая ткань, тем больше значение, на которое вы делаете изгиб линии низа.
Несколько десятилетий назад подобное оформление линии низа было обязательным условием при конструировании рукавов. Но в настоящее время можно наблюдать тенденции упрощения в крое, и в некоторых случаях линию низа оставляют горизонтальной.
Выбор, оформлять или нет низ рукавов лекальной линией, остается за вами.
Вернемся к ширине рукава по линии низа. Если вы хотите заузить рукав, то лучше сделать это, ориентируясь на золотое сечение. Например, вы хотите уменьшить ширину рукава по линии низа на 5 см.
5 х 0,38 = 1,9 см
Стоит заузить рукав по передней части на 1,9 см.
А стороны спины заузить на
5 – 1,9 = 3,1 см.
В этом случае более длинный срез со стороны спины надо припосадить при стачивании с передним.
Затем можете подумать, оформлять ли линию низа лекально или оставить горизонтальной.
Вариант 2, более сложный. Для этого надо также построить окат втачного рукава, затем ниже линии проймы построить рукав по основной схеме, до того момента, где он сложен в «трубочку». Линии, показывающие контур рукава, сложенного в «трубочку», показаны на чертеже пунктиром. Эту часть построения надо взять из построения двухшовного рукава.
Далее, для получения контура рукава ниже оката необходимо скопировать, зеркально отразить часть рукава относительно передней и задней вертикали до бокового шва.
На чертеже исходный рукав, сложенный в «трубочку», показан одним видом штриховки, скопированные участки – другим видом штриховки. Вы получаете одношовный рукав с локтевой вытачкой. Ваш одношовный рукав готов.
Как правило, затем локтевую вытачку уменьшают. Для этого разделим угол, образованный вытачкой, пополам, уменьшим длину вытачки на значение два или три К, тем самым передвигая вершину вытачки ближе к линии низа рукава. Можно локтевую вытачку заменить шлицей.
Еще один вариант. Практически все построение совпадает с предыдущим вариантом, но вытачку вы можете получить на линии локтя. Перенесите вытачку с линии низа на линию локтя обычным шаблонным способом.
И наконец, возможен последний вариант. Здесь часть локтевой вытачки, не более 1 см, вы оставляете на линии локтя для припосадки при стачивании с передним срезом, а оставшуюся величину переводите в линию низа рукава, увеличивая ширину по линии низа.
Варианты 3 и 4. Предпочтительнее для жестких плотных тканей – наравне с вариантом 2. Вы можете выбрать любой вариант построения.
Одношовный рукав
Рубашечный кройФигура 6
На одной и той же фигуре можно сделать несколько вариантов рубашечного кроя, с различными прибавками, с разной глубиной проймы, с втачным или рубашечным рукавом. Возьмем конкретную фигуру и снимем мерки.
Мерки:
ДСТ = 40,5; БХ = 7; БУ = 28;
ШС = 17,3; ЗХ = 5; ЗУ = 20;
ШК = 15,5; ДС = 43;
ДПЛ = 44;
ДПГ – ДПБ = 1; ШПР = 8,5; ШГ = 20;
ВГ = 17,5; ЦГ = 9,5; ШПЛ = 11;
ПХЛ = 3; БХЛ = 3,5; ЗХЛ = 8;
ОТ = 60; ОБ = 90;
ОР = 23; ДР = 60;
ПХ = 2; ПУ = 10.
Возьмем для примера прибавки для построения классической рубашки.
ДСТ = 40,5 + 1 = 41,5
ДС = 43 + 1 = 44
ДПЛ = 44 + 1 = 45
ШС = 17,3 + 1 = 18,3
ШПР = 8,5 + 1 = 9,5
ШГ = 20 + 1 = 21
ВГ = 17,5 + 0,5 = 18
ЦГ = 9,5 + 0,5 = 10
На одну и ту же фигуру при одних и тех же выбранных прибавках можно выполнить рубашечный крой с втачным рукавом, а можно с рубашечным.
Рубашечный крой
Вариант 1. Подготовим основу для втачного рукава. Вычертим спинку и полочку с прибавками. Глубину проймы рассчитаем по формуле:
ГЛПР = расч. + 2К = 15,4 + 5 = 20,4 см.
Ширину плеча увеличим, продолжая до пересечения с сеткой чертежа. Итоговая ширина плеча 12 см.
На полочке величину нагрудной вытачки можно уменьшить на величину прибавки по ширине груди, то есть на 1 см. Свобода по полочке в области проймы увеличивается на величину заштрихованного участка.
Подготовим основные детали к построению рукава. В том случае, если планируется втачной рукав, то необходимо определить «коридор» допуска и эллипс втачивания.
«Коридор» определяем делением ширины проймы пополам и в золотом сечении. Далее, ищем наиболее удачное пересечение концов плечевых швов для данной фигуры.
Если мы поставим целью не увеличивать заштрихованный участок на полочке, то есть постараемся максимально закрыть вытачку, то построение ведем от параметров полочки.
Для определения точки пересечения дуг измеряем по полочке расстояние от точки ПП до точки КП*, равное R1, и из точки КП проводим дугу этого радиуса, пересекая «коридор».
На отрезке пересечения дуги и «коридора» выбираем любую желаемую точку. Если глубина проймы невелика, то стоит взять наивысшую точку. В нашем случае так и сделаем.
Измерим расстояние от выбранной точки до КС и проведем вторую дугу радиуса R2. Участок проймы спинки от дуги 2 вверх до конца плеча является величиной вытачки на спинке. В данном случае это 3,2 см. Исходная вытачка на спинке была равна 1,2 см, значит, для построения втачного рукава необходимо увеличить раствор вытачки на
3,2 – 1,2 = 2 см.
Это слишком большое увеличение вытачки. Поэтому нам придется отказаться от идеи сохранить весь раствор нагрудной вытачки.
Обращаю ваше внимание на то, что это не единственно правильный и возможный вариант построения. Мы выбрали конкретные прибавки, конкретную глубину проймы и решили не закрывать вытачку на полочке. При изменении любого из перечисленных пунктов вы получите совершенно иную, но такую же правильную и возможную основу.
Теперь к полученной основе вы можете построить втачной рукав. Будет ли он строгим двухшовным или одношовным, зависит от вашего выбора.
Рубашечный крой
Вариант 2. Подготовим основу для рубашечного рукава. Начальный этап построения совпадает. Вычертим спинку и полочку с прибавками. Глубину проймы рассчитаем по формуле:
ГЛПР = расч. + 2К = 15,4 + 5 = 20,4 см.
Ширину проймы для построения рубашечного рукава делим пополам. Ширину плеча спинки увеличим еще на 1 см и зададим большую свободу полочки (заштрихованный участок).
В данном случае нас устраивает только одна точка пересечения, а именно пересечение дуг должно попасть на вертикаль, проведенную от середины проймы. При этом совершенно не важно, какими частями вытачек на спинке и полочке придется пожертвовать.
На данной фигуре оказалось достаточно расширить плечо до 13 см и игнорировать практически половину вытачки на полочке для того, чтобы было выполнено условие по пересечению. На некоторых фигурах это сделать сложнее.
От полученной точки пересечения опустимся вниз на 1 см, получая точку ВР. Пройма подготовлена, далее следует построение рубашечного рукава (см. ниже по тексту).
Сравните две основы: основу, подготовленную для втачного рукава, с основой для рубашечного. При одних и тех же мерках и прибавках к ширине спины, проймы и груди основа, подготовленная к рубашечному рукаву, будет более свободна. Это вполне закономерно, так как более свободный рубашечный рукав требует более свободной основы.
В настоящий момент мы в учебных целях разграничили подготовку основы рубашечного кроя на два полярных варианта: рубашечный и втачной. Однако это не исключает возможности построения промежуточных вариантов так называемого блузочного кроя. Когда рукав по форме втачной, а по свободе облегания – рубашечный. (См. «Одношовный рукав».)
Основа с щелевидной проймой конструкции со спущенным рукавом. Размоделирование вытачекФигура 6
Из облегающей основы лифа, «облипки», которая учитывает все нюансы фигуры, вы можете перейти к основе с щелевидной проймой, игнорирующей нагрудные вытачки. На чертеже «Щелевидная пройма» показаны эти два крайних варианта. Как правило, в реальности мы пользуемся множеством промежуточных построений. Рассмотрим это подробнее.
Щелевидная пройма
Для получения основы с щелевидной проймой надо найти новое положение бокового шва. Для этого ширину спины, проймы и груди сложим и разделим пополам.
(ШС + ШПР + ШГ): 2 = (18,3 + 9,5 + 21) : 2 = 24,4 см
Отложим от линии середины спины это значение и получим новое положение бокового шва.
От нового бокового шва до линии проймы полочки мы видим половину новой щелевидной проймы. На нашем чертеже это значение равно 3,1 см.
В конструкциях с рубашечным кроем боковой шов делит пройму пополам, поэтому, отложив такое же значение влево от бокового шва, мы найдем новое положение линии проймы спинки.
Новая линия проймы спинки показывает нам, насколько надо увеличить ширину плеча и ширину спины. Штриховка на чертеже показывает, насколько увеличилась свобода облегания основы с щелевидной проймой по сравнению с исходной.
Ширина плеча при этом увеличилась до 13,6 см. То есть прибавка по плечу на данной фигуре составила
13,6 – 11 = 2,6 см.
Но надо иметь в виду, что на другой фигуре, то есть при изменении мерок для того, чтобы выйти на щелевидную пройму, вам может понадобиться совершенно другая прибавка по ширине плеча. Она может равняться 5 или 10 см.
Новая линия проймы также показывает, насколько надо увеличить прибавку по ширине спины. Новая ширина спины равна 20 см. То есть прибавка для данной фигуры составила
20 – 17,3 = 2,7 см.
Вы видите, что при этом исчезли все вытачки на спинке и полочке. Наименьшая глубина проймы в этой конструкции находится на линии высоты груди. Но как правило, ее берут ниже. Но мы с вами сейчас рассматриваем крайний возможный вариант построения, так как важно знать допустимые границы, в которых вы можете работать.
Лекальные линии проймы можно вычертить от руки. Однако полезно знать несколько особенностей этой кривой. И на спинке, и на полочке линия проймы должна подходить к концу плеча под прямым углом. Чем ниже линия глубины проймы, тем длиннее может быть прямолинейный участок.
На расстоянии одной трети от глубины проймы снизу можно вести кривую к боковому шву.
Лекальная линия со стороны полочки может быть более вогнутой. При этом допускается отходить от точки КП, так как большая свобода облегания полочки позволяет это делать.
При конструировании различных изделий часто встает вопрос о размоделировании вытачек. Если вы ставите своей целью избавиться от вытачек на спинке и полочке, то делается это именно так, за счет увеличения ширины плеча, соответственно и увеличения ширины деталей. В результате чего мы получаем довольно свободную конструкцию без вытачек.
Всегда помните, что чудес не бывает и за желание избавиться от вытачек вы расплачиваетесь мешковатостью изделия.
Построение рубашечного рукаваФигура 6
К полученным основам можно построить рубашечный рукав двумя способами.
Рубашечный рукав
Вариант 1. Если глубина проймы вашей основы расчетная плюс 2К, то высоту оката рукава можно рассчитать по формуле:
ВОК = ГЛПР – 3К = 20,4 – 7,5 = 12,9 см.
Рубашечный рукав построим со сгибом по линии середины. Отметим для себя на листе верхнюю точку рукава ВР. Отложим от нее вниз по вертикали длину рукава 60 см. Проведем линию низа.
Затем от точки ВР отложим вниз рассчитанную высоту оката рукава 12,9 см. От полученной точки проведем вспомогательную горизонталь.
Теперь необходимо измерить длину проймы, учитывая степень закрытия вытачек. Промерив сантиметровой лентой, поставленной на ребро, длину проймы, получаем 35,5 см.
Ножку циркуля поставим в точку ВР и проведем дугу R = 35,5 : 2 = 17,75. Дуга пересекает вспомогательную горизонталь на уровне высоты оката. Найденная точка позволяет нам вычертить сетку чертежа рукава.
На этом этапе необходимо проверить полученную ширину рукава.
12,2 х 2 = 24,4 см, обхват руки 23 см
Полученная прибавка по ОР не велика. Можно увеличить ее, но при этом проконтролировать увеличивающееся значение посадки рукава по окату.
ОР = 23 + 4 = 27 см
Отложим половину этого значения на вспомогательной горизонтали по высоте оката.
Уточним сетку чертежа. Посадка по окату получена в размере 0,9 см, на рукава в разворот она будет
0,9 х 2 = 1,8 см.
Например, при обхвате запястья с прибавкой 22 см отложим 11 см. Затем небольшой участок 2-4 см проведем под прямым углом к линии низа.
Оформим окат рукава лекально. Для этого наклонную линию, гипотенузу треугольника, разделим на 4 равные части и отметим участки засечками. Для оформления оката рукава со стороны спинки от второй засечки поднимем вверх перпендикуляр 1,5 см, от третьей – 2 см и соединим полученные точки плавной линией.
Для получения лекальной линии оката со стороны полочки от первой засечки опустим вниз перепендикуляр 1 см, от третьей засечки поднимем вверх перпендикуляр 1 см. Также соединим полученные точки. На чертеже мы видим, что линия оката со стороны полочки несколько ниже в целом.
При необходимости можно также найти местоположение шлицы.
Рубашечный рукав
Вариант 2. Если глубина проймы больше, чем расчетная плюс 2К, то первый способ построения рукава не подходит.
Для построения рубашечного рукава одним из самых главных параметров является высота оката. Тогда стоит обратиться к чертежу.
Глубина проймы вашего изделия может быть самой непредсказуемой. Мы можем вспомнить такие веяния моды, когда глубина проймы доходила до талии и даже до бедер.
В этом случае высота оката определяется по углу наклона рукава. Наименьший из возможных угол наклона совпадает с углом наклона плеча. В нашем случае это 11°. Наибольший угол составляет 25°. В редких случаях можно взять угол наклона рукава больше 25°.
Как и всегда, действует закономерность: чем больше угол наклона, тем ближе рукав к втачному, соответственно меньше заломов у проймы, но тем менее он комфортный. И наоборот, чем меньше угол наклона, тем меньше высота оката и тем шире и комфортнее получаем рукав, что приводит к большому количеству заломов у проймы при опущенной руке.
На чертеже показаны два крайних положения. Перпендикуляр, проведенный от середины проймы к линии наклона рукава, отсекает на ней отрезок, равный высоте оката.
После того как вы определили высоту оката, можно перейти к построению рукава. Рубашечный рукав можно построить отдельно от чертежа спинки и полочки, как мы делали это в первом случае.
Эластичная блузаФигура 1, фигура 8
Женское платье не должно быть облегающим, но если женщина одета, я хочу видеть, где именно в этом платье она находится.
В настоящее время в магазинах тканей мы можем видеть достаточно богатый ассортимент эластичных материалов. Среди них гипюры стрейч, эластичные сетки, трикотажные полотна из шерстяных и смесовых волокон – одним словом, при желании можно выбрать ткань любой плотности, натуральную или синтетическую, для лета или для холодного времени года.
Изделия, выполненные из эластичных тканей, обладают большей комфортностью, к тому же с технологической стороны с такими тканями работать проще. Все эти причины и объясняют растущий интерес к эластичным полотнам и желание использовать их при изготовлении самых разнообразных изделий, от купальников до пальто.
Если за купальники и пальто возьмется не каждый любитель шитья, так как изготовление таких изделий требует специального оборудования, то раскроить и сшить блузу или свитерок из эластичной ткани под силу каждому.
Прежде чем начинать конструировать эластичное изделие, надо определить степень растяжимости ткани. Сделать это достаточно просто. Уравняйте край ткани с линейкой. Отметьте для себя деление 20 см, затем попробуйте растянуть ткань до 25 или 30 см. Обратите внимание на то, как поведет себя ткань. При каком-то значении она может начать деформироваться, появятся поперечные заломы, может исказиться рисунок и т. д. Это говорит о том, что растяжение ткани надо уменьшить.
Остановите растяжение на том значении, когда ткань в основном продолжает сохранять свои свойства и еще готова к дополнительному растяжению. Отметьте для себя это значение, например 25 см. Теперь вы можете рассчитать степень растяжимости ткани.
20 : 25 = 0,8 – коэффициент растяжения ткани в данном случае.
Удобно рассчитать коэффициент растяжения именно этим способом, так как в дальнейшем, умножая на это значение, можно получать новые величины ширин и длин.
Например, при ширине спины 20 см и коэффициенте эластичности 0,8 на чертеже откладываем значение
20 х 0,8 = 16 см и т. д.
Если вы сомневаетесь, когда именно вам надо остановиться, растягивая ткань, то возьмите лучше меньшее значение.
Рассмотрим несколько вариантов построения изделий из эластичной ткани.
Эластичная блуза. Фигура 1
Вариант 1. Рассмотрим конкретный пример, сконструируем из подобной ткани эластичную блузу. Многие любители шитья под эластичной блузой подразумевают конструкцию, полностью лишенную каких-либо вытачек, полагая, что формообразование изделия будет осуществлено только за счет растяжения ткани. Огромное количество китайско-турецкого ширпотреба убеждает их в этом лучше любых доводов.
Действительно, можно построить изделие полностью без вытачек.
Для удачного построения конструкции такой основы необходимы следующие условия:
Ширина спины не должна быть меньше ширины полочки более чем на 3 см, то есть
ШГ – ШС ≤ 3 см.
Разница между длиной спины и длиной полочки по лифу также не должна быть больше 3 см.
ДПЛ – ДС ≤ 3 см
Бывают исключения из этого правила, если ткань более эластичная. Это особые ткани, продающиеся в специализированных магазинах, предназначенные для занятий спортом, танцами, фигурным катанием и т. д.
Мерки нашей фигуры удовлетворяют этим условиям:
ДСТ = 43; ДС = 45,5; ДПЛ = 46; ПХ = 2,2/1,5;
ШС = 19,3; ШПР = 10,5; ШГ = 21,5; БХ = 5,7/5,2;
ШК = 17,5; ВГ = 18; ЦГ = 9,5; ЗХ = 6,5/6,0;
ПХЛ = 4,1; БХЛ = 2; ЗХЛ = 4,2;
ОТ = 75,5; ОТ2 = 80; ОБ = 104;
ОР = 32; ДР = 60,5; ДЛ = 35;
ШПЛ = 13.
Построение спинки. Вариант 1
По ширине спины, груди и проймы пересчитаем значения с учетом растяжения ткани. По длине спинки и полочке сохраним значения мерок, так как ткань по долевой нити растягивается меньше или не растягивается совсем.
Допустим, коэффициент растяжения нашей ткани 0,8.
ШС = 19,3 х 0,8 = 15,5 см
ШГ = 21,5 х 0,8 = 17,2 см
ШПР = 10,5 х 0,8 = 8,4 см
Расчет ширин сделан, но мы, сравнив эти величины, возьмем для построения только ширину груди. А ширину спины приравняем к этой величине.
Глубину проймы следует взять расчетную плюс К. Коэффициент К рассчитываем из истинной ширины спины, без учета растяжения ткани, то есть
19,3 х 0,38 х 0,38 = 2,8 см.
ГЛПР = ДСТ х 0,38 + К = 16,3 + 2,8 = 19,1 см
Поскольку мы строим конструкцию на половину фигуры, полученную по расчету ширину проймы 8,4 см разделим пополам.
8,4 : 2 = 4,2 см
Ширину горловины вычислим из истинного значения ширины спины.
19,3 х 0,38 = 7,3 см
Вычертим ее так же, как и в обычном изделии. Величина ростка на спинке равна
ДС – ДСТ = 45,5 – 43 = 2,5 см.
Точку В и 7П соединим и продолжим эту наклонную линию. Отложим на ней ширину плеча. Поскольку эта величина относится к ширинам, пересчитаем ее с учетом растяжения ткани.
13 х 0,8 = 10,4 см
Сетка чертежа построена.
Линию проймы на спинке можно получить следующим образом. Глубину проймы разбить в золотом сечении, получая точку КС. И выполнить сопряжение полученной точки с точкой Б.
19,1 х 0,38 = 7,2 см
Спинка построена.
Построение полочки. Вариант 1
На чертеже спинки выполним построение полочки. Сетка чертежа полочки совпадает с сеткой чертежа спинки. А длину по линии середины полочки откладываем, исходя из мерок от талии по линии середины спинки вверх.
ДПЛ – (ШГЛ + К/2) = 46 – (7,3 + 1,4) = 37,3 см
Чертим горловину полочки. Ширина горловины полочки также равна ширине горловины спинки 7,3 см, глубина ростка на полочке равна
ШГЛ + К/2 = 7,3 + 1,4 = 8,7 см.
Для оформления линии проймы полочки от точки КС влево отложите 1 см, получая точку КП. Далее соедините КП с точками Б и ПП лекально. Таким образом, вы построили основные детали эластичной блузы.
Обычно такие изделия не предполагают наличия вытачек и рельефов. Но вы можете при необходимости учесть талиевую вытачку в боковом шве.
Для этого посчитаем ОГ с учетом растяжения ткани. Мы взяли ШС = ШГ, поэтому
ОГ = ШГ х 4 + ШПР х 2 = 17,2 х 4 + 8,4 х 2 = 85,6 см.
ОТ2 = 80 см, к этой величине на эластичных тканях мы можем не брать прибавки.
Тогда сумма вытачек по лифу равна
85,6 – 80 = 5,6 см, на половине изделия 2,8 см.
РБЛ = 2 : (4,1 + 2 + 4,2) х 2,8 = 0,5 см
В случае конусного торса это значение может быть у вас больше. Именно в случае конусного торса, то есть когда БХЛ принимает значения больше 2 см, следует рассчитывать боковую вытачку и оформлять ее на чертеже. А таким значением, как мы получили сейчас, 0,5 см, можно и пренебречь.
Рассчитаем сумму вытачек по поясной части.
ОБ х 0,8 = 104 х 0,8 = 83,2 см
Сумма вытачек по поясной части:
83.2 – 80 = 3,2 см, на половине изделия 1,6 см.
РБ = 5,2 : (1,5 + 5,2 + 6) х 1,6 = 0,6 см
0,6 – 0,5 = 0,1 см
То есть мы получаем нахлест в 1 мм. Конечно, в данном случае мы можем его игнорировать. Но выполнять этот расчет необходимо, так как на другой фигуре значение нахлеста может быть больше 1 см и учесть его в крое будет необходимо.
Теперь о длине изделия из эластичной ткани. Эта тема может вам показаться недостойной обсуждения. Мы же построили все изделие, и казалось бы, длину вы можете взять такую, какую посчитаете нужной. Но это не так. Длина ниже линии талии на 5—12 см обычно бывает предпочтительной. Более длинное изделие может вызвать проблемы. Дело в том, что в нашей конструкции отсутствуют рельефы спереди и сзади, которые мы обычно строим по стыковке лифа и поясной части. Перегибистая фигура, выпуклые ягодицы и другие особенности могут дать заломы, поскольку в данном случае они не учтены. Поэтому не стройте по этой основе платья и блузы длиной до наиболее выпуклых точек. Либо введите в свою конструкцию рельефы. Рассчитать их можно по аналогии с РБЛ, как в нашем примере.
Построение рукава эластичной блузы. Вариант 1
В изделии подобного типа можно построить упрощенный вариант втачного рукава. Прибавку к ОР можно не брать или сделать ее минимальной, не более 2 см.
Например, ОР = 32 см, разделим это значение на два и радиусом R = 16 см проведем дугу из точки Б. Точки ПС и ПП на данной конструкции совпадают. Из точки ПП проведем касательную к дуге на величину длины рукава, например до линии локтя. ДЛ = 35 см.
От полученной наклонной под прямым углом отложим полуобхват руки на линии локтя, ОРЛ = 28 см, получая линию низа рукава.
К линии низа строим перпендикуляр 2-3 см или равным К = 2,8 см, далее соединяем с точкой Б.
Сетка рукава построена, теперь надо вычертить окат. Своих учащихся я учу вычерчивать его от руки. Построим рукав так называемым «огурчиком». Линии проймы и оката рукава образуют фигуру, похожую на стилизованный «огурчик». Это в самом деле просто, надо лишь потренироваться на бумаге несколько раз. Построение рукава «огурчиком» применяют, если ОР < 34 см.
Окат рукава на спинке и пройма спинки образуют малый «огурчик», он заштрихован на чертеже, окат рукава со стороны полочки и пройма полочки образуют «огурчик» побольше.
Для примера я показала форму лекальных линий на чертеже рукава. Можно ориентироваться на эти величины для создания своей подобной формы лекальной линии оката. Но не считайте это истиной на все случаи. У вас будут свои мерки и другая ширина рукава, поэтому значения, отложенные по перпендикулярам, являются ориентировочными.
Еще один вариант построения рукава к эластичной блузе разобран в примере 2.
Таким образом, вы построили основу эластичной блузы, без вытачек. Далее вы можете ее моделировать по своему усмотрению. Изменить форму горловины, нанести линии декоративных швов. По этой основе вы можете раскроить и летние маечки без рукавов, и плотные свитера из эластичных трикотажных полотен.
Однако если вы хотите ввести подрезную линию под грудью или рельефы, то рассмотренная основа не лучший вариант.
Мы рассмотрели построение основы, полностью лишенной вытачек. Можно сказать, что я разобрала это построение «по просьбе трудящихся». Но в то же время я считаю эту конструкцию не самым лучшим построением.
Многие любители шитья кроят изделия по такому принципу даже при большей разнице между ширинами и длинами со стороны спины и переда, чем 3 см. Натянуть такое изделие на себя можно. Это сопровождается излишней деформацией ткани, заломами к линии талии и дискомфортом. Не слишком ли это большая цена за отсутствие вытачек?
Есть еще один минус конструкции без вытачек. Растянутая излишне ткань стремится к сжатию и прижимает грудь, уплощая ее. Нравится вам такой результат?
Гораздо элегантнее и несравнимо комфортнее выглядят изделия, построенные с незначительной отрицательной прибавкой и рельефными швами. Очень хорошо выглядят изделия, выполненные вообще без прибавок, с полным учетом результатов стыковки, но из эластичной ткани. Конечно, в магазине вы такого не увидите, но лично для себя постараться можно.
Вариант 2. Вполне возможен вариант промежуточного построения, когда вытачка есть, но взята она не в полном объеме. Рассмотрим такой вариант построения эластичной блузы на примере этой же фигуры.
Эластичная блуза. Фигура 1
Построение спинки. Вариант 2
Рассчитаем ширины с учетом коэффициента растяжения ткани. По полученным значениям начнем вычерчивать сетку чертежа.
ШС = 19,3 х 0,8 = 15,5 см
ШГ = 21,5 х 0,8 = 17,2 см
ШПР = 10,5 х 0,8 = 8,4 см
Не будем уравнивать ширину спинки с шириной полочки, а возьмем то значение, которое получили при расчете, 15,5 см.
Глубину проймы рассчитаем, как в предыдущем варианте построения:
ГЛПР = ДСТ х 0,38 + К = 16,3 + 2,8 = 19,1 см.
Горловину строим обычно, пройму берем по расчету
1/2ШПР = 4,2 см.
Для построения линии плеча продолжим горизонталь основания шеи вправо и из точки В проведем дугу радиусом равным ширине плеча, рассчитанной с учетом растяжения ткани. R = 10,4 см.
На пересечении горизонтали основания шеи и дуги находится точка ПС, конец плеча спинки. Конец плеча не должен выходить за вертикаль проймы спинки более чем на 2 см.
Рассчитываем точку КС для построения лекальной линии проймы.
КС = ГЛПР х 0,38 = 7,2 см
Точку КС соединяем лекально с концом плеча и сопрягаем с точкой Б. Построение спинки закончено.
Построение полочки. Вариант 2
Для построения полочки от точки ТТ влево откладываем рассчитанную ширину груди 17,2 см. Вертикали середины спинки и середины полочки в этом случае не совпадают.
Затем вверх откладываем перпендикуляр.
ДПЛ – (ШГЛ + К : 2) = 46 – (7,3 + 1,4) = 37,3 см
Чертим горловину полочки. Ширина горловины полочки равна ширине горловины спинки, 7,3 см, глубина ростка на полочке равна
ШГЛ + К/2 = 7,3 + 1,4 = 8,7 см.
Находим точку центра груди на чертеже ЦГ. Соединим точки ЦГ и С, получая первую сторону нагрудной вытачки. Ножку циркуля поставим в точку ЦГ и радиусом равным расстоянию от точки ЦГ до точки С проведем первую дугу вправо.
В таком построении конец плеча полочки должен совпадать с концом плеча спинки, то есть точки ПС = ПП.
Ножку циркуля поставим в конец плеча и R = ШПЛ = 10,4 см проведем вторую дугу. Пересечение дуг даст нам вторую сторону вытачки. Это не тот раствор вытачки, который мы получили бы на жесткой ткани, он меньше. Часть формообразования мы получаем за счет вытачки, а часть за счет эластичности ткани.
Рассчитаем талиевые вытачки:
РПЛ = 4,1 : (4,1 + 2 + 4,2) х 2,8 = 1,1 см
РЗЛ = 4,2 : (4,1 + 2 + 4,2) х 2,8 = 1,2 см
На лифе раствор талиевой вытачки невелик, поэтому можно обе вытачки, и нагрудную и талиевую, перевести в одну, например под прямым углом к боковому шву.
Это самый простой и распространенный вариант моделирования, хотя здесь много возможностей и для дальнейшего моделирования.
Этот вариант построения более точный и более элегантный, чем вариант построения эластичной блузы с полным отсутствием вытачек. Хотя окончательный выбор за вами.
Построение рукава эластичной блузы. Вариант 2
Для построения рукава надо снять с чертежа спинки и полочки два параметра: глубину проймы и длину проймы. На такой конструкции длина проймы спинки и полочки практически совпадают.
ГЛПР = 19,1 см, эта величина известна по расчету.
ДЛПР = 21 см, длину проймы измеряем сантиметровой лентой, поставленной на ребро.
Проводим вертикаль, на которой откладываем желаемую длину рукава, например до линии локтя.
Рассчитаем высоту оката рукава.
ВОК = ГЛПР – 3К = 19,1 – 3 х 2,8 = 10,7 см
От точки ВР вниз откладываем рассчитанную высоту оката и проводим горизонталь. Из точки ВР проводим дугу радиусом равным ДЛПР на горизонталь, получая точки БС*, БП*. Соединим точки БС*, БП* с точкой ВР. Таким образом сетка рукава построена. Заужение к линии низа можно сделать по модели, но так как изделие облегающее, то обычно берут обхват руки на данном участке. У нас это обхват локтя. Заужение слева и справа делают одинаковым. Но к линии низа постарайтесь на некотором небольшом участке подойти под прямым углом.
Для построения лекальной линии окат рукава делят на 4 равные части, восстанавливают перпендикуляры и откладывают значения, как показано на чертеже.
Такой вариант рукава вы можете использовать и при крое эластичной блузы по первому варианту.
Эластичная блуза. Фигура 8
Перед нами другая фигура – стройная красивая девушка спортивного телосложения. Прямая спина, хорошая осанка, рельефная грудь, никакого лишнего веса или жировых отложений. Казалось бы, на таких стройняшек и ориентированы бутики и журналы. Увы, рельефные фигуры вовсе не ожидает такая простая жизнь.
Условия для построения эластичной блузы без вытачек не выполняются. Эта фигура слишком хороша, она лучше, чем усредненный манекен на женскую фигуру. У нее более выпуклая грудь, чем у стандартной фигуры, и более прямая спина. Нетрудно догадаться, что найти готовую одежду ей очень сложно.
Стандартная одежда рассчитывается на более плоские фигуры, близкие к фигурам манекенщиц. Если подходить формально, ориентируясь только на обхват груди, проблему можно и не заметить. Эта ситуация регулярно повторяется в жизни, особенно это показательно на дикторах телевидения и ведущих различных шоу.
Сейчас принято, чтобы одежду ведущим телепрограммы предоставляла какая-либо фирма-спонсор. Одежда подбирается, исходя из обхвата груди, поскольку это стандартная одежда, и другие особенности фигуры там просто не могут быть учтены. А девушки, ведущие программу, нередко имеют более выпуклую грудь. В результате подобранные блузы и пиджаки топорщятся на груди, от выпуклой точки вверх и вниз по косой идут заломы. Получается не реклама известных брендов, а скорее антиреклама.
На все это можно было бы не обращать внимания, если бы не один печальный факт. Наши телезрительницы привыкли принимать все, что они видят по телевизору, за истину в последней инстанции. И такой внешний вид тоже принимается не только как норма, а как эталон, достойный подражания. На моих занятиях молодые девушки стали задавать вопрос, как сшить такое изделие, чтобы грудь как бы вываливалась, чтобы было впечатление, что пиджачок мал. Вот такой вред от «ящика».
Мерки:
ДСТ = 38,5; ДС = 40,5; ЗХЛ = 6;
ДПЛ = 45,5; ШГ = 22,5; ОТ = 67;
ШС = 16,3; ШПР = 10,5; ОБ = 97;
ВГ = 18; ЦГ = 9,5;
ШПЛ = 11; ДР = 60,5;
ПХЛ = 5; БХЛ = 4;
ПХ = 1,3; ПУ = 8;
БХ = 7,2; БУ = 25;
ЗХ = 8,5; ЗУ = 20.
Расчеты:
К = 2,4 см
Рекомендуемая глубина проймы в данной модели:
ГЛПР мод. = расч. + 2К = 14,6 + 4,8 = 19,4 см.
ШГРЛ = 6,2 см
А теперь проанализируем соотношения ширин и длин спинки и переда.
ШГ – ШС = 22,5 – 16,3 = 6,2 см, что более 3 см
ДПЛ – ДС = 45,5 – 40,5 = 5 см, также более 3 см
Не может быть и речи о том, чтобы уравнять по ширине спинку и полочку. И хотя коэффициент растяжения ткани 0,8, я уменьшу на 0,9 см только ширину груди.
ШГ = 22,5 х 0,9 = 20,3 см
ШПР = 10,5, ШС = 16,3 см
Ширину проймы и спинки уменьшать не будем.
Конечно, при таком расчете появятся все вытачки. Зато полученное изделие будет комфортным и элегантным. Места расположения рельефов и вытачек надо заранее продумать.
При таком крое и эластичной ткани прибавка к ОТ может быть минимальной: 4 см. Прибавку к ОБ можно не брать, но уменьшать изделие по ОБ не стоит. В случае обужения по обхвату бедер ваше эластичное изделие при ходьбе «поползет» вверх.
Поэтому для расчета стыковки надо взять следующие значения ОГ, ОБ и ОТ.
ОТ = 67 + 4 = 71 см
ОБ = 97 см
ОГ = (16,3 + 10,5 + 20,3) х 2 = 94,2 см
То есть значения взяты с учетом растяжения ткани.
Сделаем расчет талиевых вытачек:
Хотя ваше изделие всего на 10 см ниже линии талии, для построения рельефов надо вычертить основу с учетом всех «игреков» (об «игреках» и «иксах» смотрите подробно в моей первой книге). Затем лишнее по модели можно отсечь.
По такой основе с рельефами вы можете построить не только блузу, но и облегающее платье любой длины. К этой основе рукав надо строить на основе втачного, так как длина проймы со стороны спинки и полочки различна. Такие вольности, как рукав «огурчиком», здесь недопустимы.
Вариант 4. Из эластичной ткани возможен еще один вариант построения, совершенно без вытачек. Его можно использовать на любой фигуре, крупной, с большой грудью, с любым соотношением ширин спинки и полочки.
Часто его предпочитают крупные, полные женщины. Мы рассмотрим это построение на предыдущем чертеже для фигуры 8, но принципы построения сохраняются при любых мерках и особенностях фигуры.
Мерки:
ДСТ = 38,5; ДС = 40,5; ЗХЛ = 6;
ДПЛ = 45,5; ШГ = 22,5; ОТ = 67;
ШС = 16,3; ШПР = 10,5; ОБ = 97;
ВГ = 18; ЦГ = 9,5;
ШПЛ = 11; ДР = 60,5;
ПХЛ = 5; БХЛ = 4;
ПХ = 1,3; ПУ = 8;
БХ = 7,2; БУ = 25.
Как распорядиться прибавками?
Ширину груди оставим без изменений. ШГ = 22,5 см, а ширину спины уравняем с шириной груди.
ШС = ШГ = 22,5 см
Вы можете просчитать, сколько составила прибавка к ширине спины, но это не важно, важно уравнять ширины. Чем больше в мерках разница ШС и ШГ, тем больше вам придется добавить к ширине спины и тем больше свободы появится в изделии.
Ширину проймы оставляем без изменений. ШПР = 10,5 см.
Как правило, такие изделия делают с прямым силуэтом. Поэтому талиевые вытачки рассчитывать не будем. Иногда излишки по талии убирают только по боковым швам на незначительную величину.
Глубину проймы увеличивают до 3К.
ГЛПР = расч. + 3К = 14,6 + 3 х 2,4 = 21,8 см
Это минимальная величина. По желанию можно опустить линию проймы ниже.
Прибавка к ОР составляет 8—10 см. Рукав можно сделать рубашечным или втачным одношовным.