Примеры моделирования
Я люблю, когда мода выходит на улицу, но не допускаю, чтобы она приходила оттуда.
Начнем рассмотрение примеров моделирования с легких изделий. Так принято называть платья, блузы, топы – одним словом, изделия без подкладки. Затем рассмотрим построение курток, пальто, плащей и дубленок.
Те, кто только начинает заниматься шитьем, часто думают, что легкие изделия шить и кроить легче, чем верхние. Им кажется, что шуба или пальто гораздо серьезнее, чем платье. Это распространенное заблуждение.
Сложность изделия зависит от его конкретной конструкции. Платья и костюмы изготавливаются из более тонких материалов, чем пальто и шубы. А более тонкие ткани и большее прилегание к фигуре позволяют воплотить более сложные конструкции с большим количеством рельефов, подрезов и других конструктивных элементов.
И наоборот, объемность пальто, шубы или куртки, тяжелые ткани, наличие подкладок и прокладок диктуют более лаконичный и простой крой. Поэтому в этой главе примеры моделирования выложены не по мере усложнения, а по ассортименту.
Платье с декольте и рельефамиФигура 7
Декольте – это еще одна форма сохранения материи.
На фигурах с выпуклыми формами хорошо смотрятся платья с несколькими рельефами. Все дело в том, что, когда по стыковке получены большие растворы вытачек, убирать их лучше не в один рельеф, а в несколько.
Рассмотрим построение платья с рельефами и дополнительными вытачками.
Мерки сняты. Прибавки выбраны из таблицы, строка № 2 для «Блузы и платья прилегающего силуэта с рукавами».
Мерки:
ДПЛ = 46; ДСТ = 40,5; ДПГ – ДПБ = 1; ПХЛ = 1,2;
ДС = 43; ВГ = 18; БХЛ = 1,2;
ШС = 16,5; ЦГ = 9; ЗХЛ = 2,6;
ШПР = 9; ШПЛ = 12,5; ОТ = 63 + 6 = 69;
ШГР = 18,5; ОБ = 96 + 2 = 98; ЗХ = 3,5;
ШК = 16,5; ОР = 27; ЗУ = 20;
ДР = 61; ДЛ = 35;
ПХ = 0,5; БХ = 3,5;
ПУ = 7,5; БУ = 23.
Расчеты:
К = 2,4 см, ШГРЛ = 6,3 см
ГЛПР = расч. + 2К = 15,4 + 4,8 = 20,2 см
Строим основу-«облипку» и делаем расчет стыковки лифа и поясной части при выбранных прибавках. Поскольку мы делали это уже многократно, то выкладываем только результат.
Поскольку на переднем полотнище платья запланирован рельеф и вытачка, то рассчитанные значения талиевой вытачки по переду надо распределить между ними. Мы можем сделать это в пропорциях 1 : 2 или 1 : 3 – погрешностей в посадке изделия не возникнет, так как мы не нарушим законов конструирования, если будем перемещать значения в пределах своей области.
Но обратите внимание, что вытачка ромбиком предполагает, что весь свободный промежуток убран в рельеф. Вот это мы должны учесть при распределении значений на вытачку и в рельеф.
Со стороны спины ситуация аналогичная, но с противоположным знаком. Весь нахлест отправляем в рельеф. В итоге пересчета таблица выглядит так:
Распределим вытачки на деталях спинки и полочки в соответствии с таблицей.
Местоположение рельефов и вытачек зависит от ваших предпочтений. Ориентироваться надо прежде всего на закон красоты, помня, на каком расстоянии от наиболее выпуклых точек проходят ваши рельефы и вытачки.
При моделировании плечевых изделий надо помнить о законах сохранения и перемещения вытачек. Мы подробно рассматривали их в первой книге на примере юбок.
Для построения поясных изделий законы формулировались так:
1. Закон сохранения. Рассчитанная по стыковке вытачка сохраняет свои размеры.
2. Закон перемещения. Вытачку можно перемещать только в пределах своего участка.
Внесем некоторые уточнения для построения плечевых изделий.
1. Закон сохранения. Рассчитанная по стыковке вытачка сохраняет свои размеры. Для построения юбок и брюк это была строгая непреложная истина, так как поясные изделия должны облегать фигуру в области талии и бедер. То есть моделирование с нарушением посадки недопустимо для этого вида изделий.
В плечевых изделиях мы имеем большие прибавки по талии и бедрам. И можем себе позволить моделирование с нарушением посадки изделия по фигуре. В зависимости от модели мы решаем, можем ли сохранить посадку.
На данной модели платья рельефы и вытачки позволяют сохранить посадку изделия, значит, рассчитанный раствор вытачки по стыковке должен быть в целом сохранен. А каким образом мы распределим этот раствор между рельефом и вытачкой – не важно. Мы можем сделать это по своему усмотрению.
2. Закон перемещения. Вытачку можно перемещать только в пределах своего участка. На поясном изделии мы делили ширину переднего и заднего полотнища на три части. Две трети приходились на зону переда и задней детали, и по одной трети от каждого полотнища приходилось на зону бока. Вытачки передвигались в пределах своего участка.
Для плечевого изделия делить детали не надо. Вытачка на спинке распределяется и передвигается в пределах ширины спины, боковая вытачка – на ширине проймы, и передняя вытачка – на ширине груди. Конкретные же расстояния между ними зависят от вашего выбора.
Платье с декольте
Новички часто жалуются на неумение провести красивые рельефные линии. Ни я, ни кто-либо другой помочь вам в этом деле не сможем. Здесь нет каких-то формул и навсегда установленных канонов, дающих на любой фигуре стопроцентно успешный результат.
Тренируйтесь, рисуйте и кроите больше, чем собираетесь шить. Навык и умение придут к вам постепенно.
Из особенностей построения здесь можно отметить декольте. Определим желаемую линию отреза. Согласуем ее с построенным рукавом. Для того чтобы срезать верхнюю часть рукава, точку КП поднимем выше.
Остальные детали построения видны по чертежу.
Платье с X-образными подрезамиФигура 1
Современные платья как колючая проволока: защищают территорию, но позволяют ее осмотреть.
Попробуем сконструировать такое платье, последовательно проходя все этапы моделирования. Первое: глядя на зарисовку, решаем, что модель построена на исходной основе-«облипке» с минимальными прибавками. Выполняем это построение. Пункты 1-3 выполнены.
Мерки:
ДСТ = 43; ДПГ – ДПБ = 2; ПХЛ = 4,1;
ДС = 45,5; ВГ = 18; БХЛ = 2;
ШС = 19,3; ЦГ = 9,5; ЗХЛ = 4,2;
ШПР = 10,5; ШПЛ = 13; ОТ = 75,5;
ШГР = 21,5; ТС = 0; ОБ = 104;
ШК = 17,5; ТП = 0; ОР = 32;
ДР = 60,5; ДЛ = 35; ОТ2 = 80;
ПХ = 2,2/1,5; БХ = 5,7/5,2; ЗХ = 6,5/6;
ПУ = 10,5; БУ = 15/25; ЗУ = 17.
Расчеты:
ШГРЛ = 7,4 см, К = 2,7 см.
Сделаем расчет для построения основы. Как всегда в этих случаях, прибавки по ОГ равны нулю.
ОГ = (ШС + ШПР + ШГ) x 2 = (19,3 + 10,5 + 21,5) х 2 = 102,6 см
Обдумаем прибавку по талии. Прибавка к ОТ2 должна быть не менее 4 см.
ОТ2 = 80 + 4 = 84 см
ОБ = 104
Сделаем расчет стыковки лифа и поясной части.
Так как платье без рукавов, прибавка к глубине проймы минимальна.
ГЛПР = расч. + К = 16,4 + 2,7 = 19,1 см
Платье с Х-образными подрезами
Платье с Х-образными подрезами
Пункты 1-3 выполнены. Далее анализируем модель. Вытачки сходятся в некоторой точке, которая находится на линии середины переда примерно посередине между линией груди и линией талии. Найдем эту точку на чертеже. Назовем ее точкой 1, модельной.
Нанесем линии будущих новых вытачек. От точки ЦГ сделать это просто. Найти местоположение модельной линии ниже линии талии сложно. На модели вытачки выглядят «крестиком», то есть совпадает их длина выше и ниже линии талии, и к тому же их концы находятся на одной вертикали. На конкретной фигуре не все эти условия могут быть выполнены. Поэтому концы вытачек попробуем расположить на одной вертикали. Длину подкорректируем окружностью. Мы выполнили пункт 4.
Далее самое сложное. Как перенести вытачки на груди в новый разрез? Вытачек на груди две: нагрудная и талиевая. Для создании облегания учитывать надо обе вытачки. Это значит, что оба раствора надо перенести в новый подрез. Нагрудную вытачку переносим, а с талиевой вытачкой надо произвести дополнительные построения.
От точки М проведем горизонталь влево, пересекая талиевую вытачку. Закрыть ее – это значит повернуть заштрихованный треугольник влево вниз вокруг точки ЦГ. Повернем его, хотя вам покажется, что детали заходят одна на одну. Основу лифа до талии мы смоделировали.
Теперь займемся моделированием ниже линии талии. Не обращая внимания на свободный промежуток, вычертим новые контуры талиевой вытачки. Как в случае с лифом, нам надо ее закрыть. Поворачиваем заштрихованный треугольник ниже линии талии вокруг точки 2. Заштрихованные треугольники заходят друг на друга.
Теперь мы должны развести треугольники, чтобы избавиться от этого нахлеста. Для этого развернем верхнюю и нижнюю части полочки относительно точки 3.
Моделирование на этом можно было бы закончить. Но можно еще частично убрать свободный промежуток. Это уже по желанию, так как ваша модель может быть и расклешенной. Выполнен пункт 5.
Пункт 6. На последнем чертеже штриховкой показано нарушение посадки изделия. При этом чем более рельефная фигура вам встретится, тем больше будут эти заштрихованные участки, и наоборот. Это был пример моделирования с нарушением посадки изделия по фигуре. Подобные изделия просто невозможно смоделировать, получая идеальное прилегание. Соответствия зарисовке не будет. Надо просто понять, что если рельефы, подрезы и вытачки проходят мимо наиболее выпуклых областей, то как бы привлекательна ни была модель, она не будет облегать фигуру.
Но это не значит, что такие модели не нужны, и надо избегать подобного кроя. Совсем нет. Это вносит разнообразие в конструирование, и притом кто сказал, что одежда всегда должна повторять контуры фигуры? Просто надо отдавать себе отчет в том, какой результат можно получить, и не требовать невозможного. Чудес не бывает и в конструировании.
Но бывают фокусы! Например, я могу сделать такую модель без шва по линии середины полочки. Я хитрю. Сделать можно, но для этого потребуется совершенно особенная фигура, с определенными параметрами груди, талии и выпуклости живота. Именно такими, как мне надо, а не просто любыми.
Для этого я проведу вертикаль и приставлю к ней свой крой. И затем открою вытачки только на дозволенное вертикалью расстояние. При этом остальная часть нагрудной вытачки останется в пройме. Цельнокроеной полочки можно вполне добиться таким образом, но о прилегании в пройме надо забыть. Значит, изделие без рукавов исключено.
Такие фокусы часто вводят в заблуждение любителей шитья и заказчиков. Заказчики, увидев подобное платье на девушке из рекламного ролика, требуют такую модель и себе. Но реализовать ее без дополнительных рельефных швов просто невозможно.
Следуя приведенной последовательности шагов моделирования, вы справитесь с любой моделью. Надо лишь не бояться, но и не браться за все сразу, а идти от одного пункта к другому.
Платье с рельефами на рельефную фигуруФигура 8
Перед нами стройная девушка с рельефными формами. Мы видим выпуклую грудь, выпуклые ягодицы и ровную прямую спину. На таких фигурах хорошо смотрятся облегающие изделия с рельефами, проходящими через выпуклые точки. По закону красоты такие изделия подчеркивают достоинства фигуры.
Построим на такую фигуру платье с рельефами.
Рельефная фигура
Мерки и прибавки:
ДСТ = 38,5; ПУ = 8; БУ = 25;
ДС = 40,5; ДПГ – ДПБ = 2; ПХЛ = 5;
ДПЛ = 45,5; ВГ = 18; БХЛ = 4;
ШС = 16,3; ЦГ = 9,5; ЗХЛ = 6;
ШПР = 10,5; ШПЛ = 11; ОТ = 67 + 4 = 71;
ШГР = 22,5; ТС = 0; ОБ = 97 + 2 = 99;
ШК = 17; ТП = 0; ЗХ = 8,5;
ПХ = 1,3; БХ = 7,2; ЗУ = 20.
Сделаем расчет для построения.
К = 2,4 см, ШГРЛ = 6,2 см
Глубину проймы выберем «расчетная плюс К», так как мы строим платье без рукавов.
ГЛПР = расч. + К = 14,6 + 2,4 = 17 см
Выполним расчет стыковки лифа и поясной части с учетом выбранных прибавок.
ОГ = (16,3 + 10,5 + 22,5) х 2 = 98,6 см
Расчет стыковки лифа и поясной части выглядит так:
Построим основу-«облипку». По модели передние рельефы вполне можно оставить на месте. Вытачку на выпуклость грудной клетки перенесем в боковой шов. Нанесем на основу линию подреза и повернем заштрихованную деталь вокруг точки ЦГ.
Углубим горловину и проймы по модели.
Платье с рельефами
Поскольку растворы вытачек со стороны спины достаточно велики, стоит ввести дополнительно шов по линии середины спинки. В такой шов можно убрать до 1,5-2 см от раствора задней вытачки.
Перераспределим талиевые вытачки с учетом среднего шва спинки. Тогда таблица стыковки примет такой вид:
Как видите по чертежу, моделирование в данном случае совершенно не нарушило посадки изделия по фигуре. Это ценно, так как фигура у клиентки замечательная и поэтому маскировать ее излишней свободой облегания и мешковатостью было бы не лучшей идеей.
Блуза покроя регланФигура 2
Самое важное в женской одежде – женщина, которая ее носит.
Снимем необходимые для построения лифа мерки и выберем прибавки:
ДСТ = 44 + 0,5 = 44,5; ТП = 4н;
ДС = 46 + 0,5 = 46,5; ДЛ = 34;
ШС = 21,5 + 0,5 = 22; БХ = 2;
ШПР = 16 + 1 = 17; БУ = 10;
ШГР = 23,5 + 0,5 = 24; ПХЛ = 1;
ШК = 20,5; БХЛ = 2;
ДР = 60; ЗХЛ = 6;
ПХ = 0; ОТ = 112;
ПУ = 0; ОБ = 133 + 5 = 138;
ДПГ – ДПБ = 2; ОР = 44;
ВГ = 21; ДПЛ = 56;
ЦГ = 12; ЗХ = 7,5;
ШПЛ = 13; ЗУ = 13;
ТС = 3в.
Рассчитаем обхват груди с прибавками:
ОГ = (22 + 17 + 24) x 2 = 126 см.
На рисунке мы видим блузу прямого силуэта. Можем ли мы сделать подобное изделие для данной фигуры? Сравним ОБ и ОГ.
ОБ = 138 см с прибавкой.
138 – 126 = 12 см
То есть бедра нашей фигуры значительно больше, чем обхват груди.
Если мы попробуем уравнять ОГ с ОБ, увеличив прибавки по груди, то получим излишне свободное изделие. Мы сохраним силуэт, но блуза будет мешковатой. Такую крупную фигуру это не украсит. Поэтому со стороны спины введем рельефы.
А так как рельефы увязываются с линией талии, то необходимо будет взять прибавки по длинам.
Прибавка по обхвату талии выбрана в 10 см.
ОТ = 112 + 10 = 122 см
Расчет стыковки лифа и поясной части выглядит так:
Расчеты, необходимые для построения:
ШГРЛ = 8,2 см, К = 3,1 см.
Глубина проймы. Поскольку фигура имеет большую полноту руки, глубину проймы возьмем расчетную плюс 3,5К.
ГЛПР = расч. + 3,5К = 16,7 + 10,9 = 27,6 см
Блуза реглан
Блуза реглан
Построение спинки
Сетка чертежа строится обычным способом. Для нахождения точки К глубину проймы разобьем в золотом сечении.
27,6 х 0,38 = 10,5 см
Отложим эту величину вверх от линии проймы по вертикали проймы спинки. Далее выполним сопряжение точек К и Б.
На линии горловины спинки выберем точку РС, от которой начнем линию реглана спинки. Из точки РС проведем касательную к сопряжению К-Б. Точку пересечения сопряжения с вертикалью проймы спинки обозначим точкой 1. Расстояние РС-1 разделим пополам, точка 2. Из точки 2 радиусом 2-1 проведем влево дугу, R1.
Из точки 1 проведем дугу R2 = 3,1, то есть К для данной фигуры. Пересечение двух дуг обозначим точкой 3. Соединим точки 2 и 3.
Измерим расстояние 1-Б = R3 и из точки 3 проведем дугу R3, повисающую в воздухе.
Ширину плеча увеличьте, доведите ее как минимум до точки 7П. В нашем случае ширина плеча увеличилась на 1 см, точки 7П и ПС совпали.
Выберем угол наклона плеча. Учитывая, что полнота руки нашей фигуры велика, уменьшаем наклон плеча с 45° до 40°.
От точки ПС откладываем длину рукава и далее вычерчиваем нижнюю часть рукава так же, как в любых основах с цельнокроеным рукавом.
Определяем желаемую ширину рукава. ОР = 44 см. По зарисовке мы видим, что блуза достаточно свободна и комфортна. Поэтому прибавка к обхвату руки должна быть не менее 6 см.
ОР = 44 + 6 = 50 см
Половина этого значения приходится на деталь рукава спинки. Под прямым углом к линии наклона рукава отложите желаемое значение 25 см на висящую дугу. Получаем точку 4. Расстояние между точками 4 и Б является размером условной ластовицы. Можно выполнять построение, задавая именно это значение, а не желаемую ширину рукава. Точку 4 соединяем с нижней частью рукава.
Завершаем построение спинки, вычерчивая талиевые вытачки по стыковке, и выводим рельеф на точку 2.
Построение полочки
Строим сетку чертежа полочки. Наклон рукава и условная ластовица совпадают с чертежом спинки. В нижней части рукав заужаем на 1 см с каждой стороны. Выбираем точку реглана полочки, РП и переносим в нее нагрудную вытачку. Отрезок между точками 2 и 4 оформляем лекально от руки.
Талиевые вытачки на полочке отсутствуют. Нагрудную вытачку по модели надо перенести к точке 2. Выполняем этот перенос обычным шаблонным способом. Затем вытачку надо укоротить на 2-3 см.
Горловину спинки и полочки надо углубить для построения воротника. По линии середины спинки – на 0,75 см, по линии плеча – на 1,5 см, по линии середины полочки – на 2,5 см. Измерить новую длину горловины сантиметровой лентой, поставленной на ребро, для построения воротника. С одной стороны воротник обычный блузочный, а с другой представляет собой расклешенную деталь.
Модель с асимметричной полочкой и ластовицейФигура 1
Все новое поначалу кажется невозможным. А все-таки потом мы это на себя надеваем.
Асимметричная полочка и ластовица
На этом этапе наша задача – построить чертеж платья интересного несимметричного фасона. Линия застежки смещена влево и соединяется с вытачкой. Справа декоративный клапан. Рукава цельнокроеные. На деталях спинки ластовица обычной ромбовидной формы.
Поскольку все особенности построения сосредоточены в верхней части изделия, в целях экономии времени основу лифа выполним до талии.
Пройдем по шагам моделирования. Пункты 1-3.
Мерки с фигуры 1:
ДСТ = 43; ДПГ – ДПБ = 2; ПХЛ = 4,1;
ДС = 45,5; ВГ = 18; БХЛ = 2;
ШС = 19,3; ЦГ = 9,5; ЗХЛ = 4,2;
ШПР = 10,5; ШПЛ = 13; ОТ = 75,5;
ШГР = 21,5; ТС = 0; ОБ = 104;
ШК = 17,5; ТП = 0; ОР = 32;
ДР = 60,5; ДЛ = 35; ОТ2 = 80;
ПХ = 2,2/1,5; БХ = 5,7/5,2; ЗХ = 6,5/6;
ПУ = 10,5; БУ = 15/25; ЗУ = 17.
Сделаем расчет для построения основы-«облипки». Как всегда в этих случаях, прибавки по ОГ равны нулю.
ОГ = (ШС + ШПР + ШГ) x 2 = (19,3 + 10,5 + 21,5) х 2 = 102,6 см
Обдумаем прибавку по талии. При наличии на фигуре ОТ2 прибавка делается к ОТ2.
Прибавка к ОТ2 должна быть не менее 4 см, но в этой модели возьмем ее чуть больше, равную 6 см.
ОТ2 = 80 + 6 = 86 см
Прибавку к обхвату бедер возьмем 2 см.
ОБ = 104 + 2 = 106 см
Сделаем расчет стыковки лифа и поясной части.
Основные расчеты по построению.
ШГРЛ = ШС х 0,38 = 7,4 см
К = ШГРЛ х 0,38 = 2,8 см
ГЛПР = расч. + 2К = 16,4 + 5,6 = 22 см
Платье с асимметрией
Строим основу спинки полочки и ластовицы, придерживаясь вышеизложенной схемы построения. (См. «Основная схема построения основы с цельнокроеным рукавом и ромбовидной ластовицей, переходящей в деталь рукава».) Нанесем на чертеж талиевые вытачки по полочке и спинке. Далее приступаем непосредственно к моделированию.
Пункт 4. Нанесем на чертеж линии рельефа так, как мы видим их на зарисовке. Найдите начало рельефа на линии плеча в соответствии с моделью и определите в примерных пропорциях, куда рельеф должен выйти в боковом шве. Посмотрите, какой при этом получается угол рельефа. Пропорции вашей фигуры и фигуры на рисунке не совпадают, поэтому не удивляйтесь, если вам придется что-то поменять. Руководствуйтесь своим вкусом, не следуйте буквально указаниям типа: «Рельеф начинается на 5 см ниже линии проймы». Рисуйте так, как, на ваш взгляд, это будет хорошо выглядеть. Эти навыки вычерчивания рельефов приходят с опытом.
Определившись с рельефом на полочке, измерьте контуры ластовицы на полочке. Со стороны спины ластовице по модели оставлена ромбовидная форма. Значит, со стороны спинки ластовица ограничена точками 2, 1, 3. А со стороны полочки линия ластовицы проходит по точкам 4, 1, 3.
Деталь ластовицы должна быть изменена в соответствии с моделью. Из точки 1П проведем дугу радиусом равным расстоянию между точками 1 и 4. Из точки 2 проведем дугу радиусом равным расстоянию между точками 2 и 4. На пересечении дуг получим искомую точку 4. Со стороны рукава форма ластовицы не изменяется.
Заштрихованная часть ластовицы будет втачиваться в деталь полочки.
Теперь можно закончить моделирование полочки. Нагрудную и талиевую вытачки надо перенести в новый рельеф. Логично нагрудную вытачку полностью перенести в вертикальную часть рельефа, а талиевую – в горизонтальную.
Соединим точку ЦГ и точку 5. Повернем верхнюю заштрихованную часть вокруг точки ЦГ, закрывая нагрудную вытачку, вытачка переходит в рельеф. Затем моделируем нижнюю часть. Также поворачиваем заштрихованную часть вокруг точки ЦГ, закрывая талиевую вытачку, талиевая вытачка переходит в горизонтальную часть рельефа. Закрываем талиевую вытачку на величину свободного промежутка.
При желании линию ЦГ, 5, 4, 2 можно сгладить, делая ее лекальной. Лекальность надо выдержать одинаковой на соответствующих друг другу деталях.
Модель с подрезом и ластовицейФигура 1
Рассмотрим еще одну модель в стиле 60-х. Модель с фигурной ластовицей и подрезом, ниже линии груди плавно опускающимся к боковым швам. Построение выполним также на фигуру № 1.
Мерки, прибавки и расчеты как в предыдущем разделе «Модель с асимметричной полочкой и ластовицей».
Помимо уже имеющихся мерок, нам понадобится измерить обхват под грудью и расстояние от наиболее выпуклой точки груди до линии обхвата.
Мерку обхват под грудью обозначим ОГП. Измерить обхват под грудью можно двумя способами. Во-первых, можно получить это значение строго по фигуре, в этом случае вам придется озадачиться величиной прибавки к мерке ОГП. Для новичков в крое это будет дополнительной проблемой. Поэтому я посоветую второй способ.
Измеряя обхват под грудью, сразу добавьте некоторую свободу на облегание. Не смотрите в данном случае на деления сантиметровой ленты, а постарайтесь почувствовать комфорт. Можно просто сделать глубокий вдох. Полученное значение и берите за ОГП.
Если мы посмотрим внимательно, как обхватывает сантиметровая лента фигуру под грудью, то сможем увидеть, что дуги по спине и передней части фигуры, как правило, разные по длине. И зависит эта разница от очень многих величин, учесть которые очень сложно при построении выкроек ручным способом. Но в сумме эта разница невелика. Поэтому поскольку мы делаем прибавку на облегание, то игнорируем эту разницу в длине дуг и считаем условно, что длина дуги по спинке равна длине дуги по полочке.
ОГП = 90 см
Нам для построения детали полочки понадобится разделить это значение на 4.
ОГП : 4 = 92 : 4 = 23 см
Расстояние от наиболее выпуклой точки груди до линии обхвата равно 7 см. Теперь можно приступить непосредственно к моделированию. Выполним построение сетки чертежа спинки и полочки. Пункты 1-4.
Модель с подрезом и ластовицей
Модель с подрезом и ластовицей
Опустимся от точки ЦГ на 7 см, поставим точку 5 и наметим линию подреза. Первоначально ваша линия может быть ломаной, лекальность можно придать ей позже. Измерим длину подреза по горизонтали: 26,3 см. По фигуре это значение равно 23 см, значит, разницу мы должны убрать в вытачку под грудью.
26,3 – 23 = 3,3 см
Так мы и поступим. Для сохранения длины сторон вытачки от точки 5 по дуге отложим половину раствора 1,6 см и от точки ЦГ проведем дугу радиусом 7 см. На пересечении дуг получаем концы вытачки. Фигурную линию рельефа скорректируем с учетом сторон вытачки.
По линии талии раствор вытачки 3,6 см. Заметьте, что если изделие с отрезной линией под грудью и вдобавок еще приталенное, то раствор вытачки по талии должен быть больше, чем раствор вытачки под грудью. Это свидетельствует о том, что обхват талии на фигуре меньше, чем обхват под грудью. И выбранная модель подходит к фигуре.
Если обхват талии больше, чем обхват под грудью, то стоит отказаться от приталенных моделей, изделие от подреза должно быть расклешенным.
Далее нагрудная вытачка, полученная на «облипке», также переводится в вытачку под грудью. Один вопрос моделирования решен. Теперь займемся ластовицей.
Отличие этой модели от основной схемы в том, что ластовица имеет лекальную форму и на полочке конец ластовицы подходит к пересечению линии подреза и бокового шва. Для начала наметим эту линию, найдем точку 2.
Заготовку для ластовицы постройте так же, как по основной схеме, изменится только длина отрезка 1-2. Задайте лекальность, при этом начать лучше с ластовицы. Соедините плавной линией последовательно точки 2, 1П и 3, получая форму ластовицы спереди. Аналогично вычертите лекальную линию на ластовице со стороны спинки.
Теперь скопируйте отдельно дуги 3-1П и 1П-02 и перенесите их на чертеж полочки. Детали полочки ниже линии подреза надо совместить.
На последнем чертеже показаны детали кроя в окончательном виде. Некоторые углы теперь можно скруглить.
Пиджак полуприлегающего силуэта с х-образными подрезами по спинкеФигура 1
Давайте рассмотрим очень интересную модель пиджачка с подрезами на деталях спинки. Несмотря на необычность модели, выполнить ее несложно. Наша задача облегчается двумя моментами. Во-первых, по линии середины спинки идет шов, а во-вторых, подрезы здесь сходятся к линии талии.
Сначала рассмотрим теоретическую часть.
Прежде всего выполним построение исходной основы. Затем нанесем линии подрезов. Начало подрезов обозначим точкой 3, концы подрезов точками 1 и 2. По рисунку видно, что подрезы симметричны относительно линии талии.
Мы можем начать перенос вытачек в подрезы и в том виде, как они расположены сейчас на основе. Но для облегчения задачи давайте передвинем вытачки и совместим их вершины с концами подрезов. Мы имеем право это сделать, так как имеем право передвигать вытачки в пределах своей области без ущерба для посадки, а перенос в этом случае значительно облегчится.
Шаг 1. От концов подрезов проведем вспомогательные горизонтали и укоротим вытачки до этой величины. Теперь перенесем исправленные вытачки к концам подрезов. Нам понадобится точка правой стороны вытачки, обозначим ее точкой 4. Точку левой стороны вытачки обозначим цифрой 5.
Шаг 2. Деталь, обозначенную точками 1, 3, 5, повернем вокруг точки 1, закрывая талиевую вытачку. Таким образом, точка 5 переходит в точку 4, а точка 3 в точку 3*. На нашем чертеже развернутая деталь показана пунктиром. Аналогично развернем и нижнюю деталь 3, 2, 5 вокруг точки 2, также до перехода точки 5 в точку 4. В результате разворота и закрытия талиевой вытачки сверху и снизу детали находят друг на друга.
Шаг 3. Необходимо избавиться от захода деталей друг на друга, для чего придется развернуть деталь выше линии талии и деталь ниже линии талии вокруг точки ТБ. Две точки 3* при этом совмещаются. Возникает свобода по талии – показанная на чертеже пунктиром. Свобода по талии – это расплата за необычный крой, за то, что подрезы проходят в стороне от выпуклых точек.
Шаг 4. Его можно и не делать. Но можно попробовать немного уменьшить свободу по талии. Из точки ТБ проведем вспомогательную дугу радиусом 1 см. Затем развернем нижнюю часть вокруг точки 3*, прикладывая ее как касательную к дуге. Так мы уменьшим заштрихованный участок по талии. По боковому шву деталь надо будет оттянуть на 1 см, что по косому срезу сделать будет несложно.
В подобной конструкции скрыт еще один неприятный момент, касающийся качества посадки изделия на фигуре. А именно: мы значительно укоротили вытачку на спинке, что приведет к появлению слабины в этой области. Это нежелательно. Чтобы этого не произошло, надо изменить модель, ввести какой-нибудь рельеф на уровне лопаток, в который можно убрать излишки свободы по спинке.
Поэтому для практического воплощения идеи с Х-образным подрезом я бы видоизменила модель. Рассмотрим построение модели на фигуре 8.
Пиджак с шалевым воротникомФигура 8
На рельефную фигуру построим пиджак прилегающего силуэта из жесткой ткани. Выберем соответствующие прибавки по таблице.
Пиджак Х1
Мерки:
ДСТ = 38,5; ПХЛ = 5; БХЛ = 4;
ДС = 40,5; ВГ = 18; ЗХЛ = 6;
ДПЛ = 45,5; ЦГ = 9,5; ОТ = 67 + 6 = 73;
ШС = 16,3 + 0,2 = 16,5; ШПЛ = 11; ОБ = 97 + 2 = 99;
ШПР = 10,5 + 0,5 = 11; ТС = 0; ЗХ = 8,5;
ШГР = 22,5 + 0,2 = 22,7; ТП = 0; ЗУ = 20;
ШК = 17; БХ = 7,2;
ПХ = 1,3; БУ = 25;
ПУ = 8.
Сделаем расчет на построение.
К = 2,4 см
ШГРЛ = 6,2 см
Глубину проймы выберем «расчетная плюс 3К», так как мы строим изделие с рукавом.
ГЛПР = расч. + 3К = 14,6 + 4,8 = 21,8 см
Выполним расчет стыковки лифа и поясной части с учетом выбранных прибавок.
ОГ = (16,5 + 11 + 22,7) х 2 = 100,4 см
Расчет стыковки лифа и поясной части выглядит так:
Сравните таблицу стыковки, рассчитанную для пиджака, с таблицей стыковки платья для этой же фигуры. Вы увидите, что вторая строка практически не изменилась. Так получилось потому, что мы увеличили прибавку к обхвату талии на 2 см и почти на эту величину увеличили прибавку по груди.
(0,2 + 0,5 + 0,2) х 2 = 1,8 см
Сделаем вывод, что одинаковое увеличение прибавки к обхватам не меняет растворов вытачек.
Пиджак с шалевым воротником
Построим основу. До начала моделирования полочки надо построить окат рукава, так как он может в значительной степени повлиять на вид конструкции по лочки.
Поскольку пиджак у нас достаточно облегающий, желательно по возможности максимально закрыть вытачки на спинке и на полочке. Закрываем вытачку на спинке и проводим дугу из точки КС. На участке дуги, попавшем в «коридор», выбираем точку примерно посередине «коридора», будущую вершину эллипса, ВЭ.
Измеряем расстояние от ВЭ до КП и проводим этим радиусом дугу из точки ПП на дугу нагрудной вытачки. Получаем точку КП*, она показывает, насколько полочка должна быть расширена при построении рукава. Это при условии, что мы оставим выбранную точку ВЭ посередине «коридора». Если мы поменяем положение точки ВЭ, возьмем ее выше или ниже по дуге спинки, то изменится и расширение полочки.
С одной стороны, вы имеете право взять точку ВЭ в любом положении, но надо прежде всего соотнести ее с облеганием изделия. Расширение полочки повлечет увеличение свободы облегания и расширение плеча. В данном изделии нам это ни к чему.
Но все-таки небольшое расширение плеча придется сделать. Величину расширения надо определить по чертежу. Из точки КП* проведем вверх вспомогательную вертикаль и измерим расстояние от этой вертикали до конца плеча полочки, точки ПП. В нашем случае это расстояние равно 1,2 см. Расширим плечо полочки на половину этого значения.
Это не значит, что в аналогичных случаях всегда надо расширять плечо на половину расстояния до вертикали. Увеличить ширину плеча надо таким образом, чтобы его конец находился на расстоянии 1 см от вертикали в одну или в другую сторону. При этом надо помнить о конце плеча спинки, которое должно быть приведено в соответствие с плечом полочки. Конец плеча спинки не должен выходить за вертикаль проймы спинки более чем на 1,5 см.
В нашем случае, если расширить плечо полочки на 0,6 см, все эти условия будут соблюдены. Расширим плечо полочки по горизонтали и соединим полученную точку с точкой С. Срез плеча немного поднимется вверх.
Приведем в соответствие полочке ширину плеча спинки. От точки ПС по горизонтали отложим 0,6 см, получая точку ПС*, и соединим ее с точкой В.
От точек ПС* и ПП* проведем лекальные линии к точкам КС* на спинке и КП* на полочке, получая окончательный вид проймы.
Верхнюю часть эллипса получаем, соединяя точки КС*, ВЭ на спинке и КП, ВЭ на полочке. Важным моментом еще является правильный выбор прибавки к ОР. Так как пиджак облегающий, она не может быть большой. Остановимся на 5 см к ОР, тогда итоговая ширина рукава составит 33 см.
ОР = 28 + 5 = 33 см
Прибавки по построению:
ОР – 2ШПР = 33 – 22 = 11 см.
4,2 см на полочку и 6,8 см на спинку. Эти величины дадут хорошую высоту оката.
Далее построение рукава ничем не отличается от исходной схемы построения.
Пиджак с шалевым воротником
Построение полочки
Теперь можно перейти к моделированию полочки. Перенесем талиевую вытачку на полочке влево. Новая вершина талиевой вытачки – точка 1.
Наметим линию подреза.
Повернем бочок относительно точки ЦГ, переводя нагрудную вытачку в подрез. Точка 1 переходит в точку 2. Заштрихованный участок показывает полученную свободу на полочке.
Далее следует уравнять стороны бочка и подреза. Расстояние между точками 1 и 4 равно 18 см, а расстояние между точками 1 и 3 равно 16,6 см. Разрежем деталь бочка по линии талии и развернем на недостающие 1,6 см.
Отрезанную часть бочка придвинем к полочке, закрывая свободный промежуток.
Построение спинки
На основе мы видим большой раствор талиевой вытачки. Поэтому необходимо помимо подреза ввести средний шов.
С учетом перераспределения таблица стыковки примет такой вид.
Поскольку величина нахлеста по линии низа всего 1 см, можно перевести его в средний шов спинки. В рельефе останется раствор вытачки 4,5 см.
Наметим линию подреза на спинке. Отсеченную деталь подвинем к детали спинки, но не на весь промежуток, а только на половину. Заштрихованная часть показывает образовавшуюся свободу. В нижней части спинки, наоборот, возникает обужение на 1 см. Поскольку прибавка по бедрам была 2 см, она вся уйдет на погашение этого обужения.
В разделе «Моделирование: общие принципы» мы говорили о погрешностях, которые неизбежно возникают при моделировании основы. Отказаться от них нельзя, но мы можем держать их под контролем. Так, например, если бы обужение по бедрам превысило размер прибавки к обхвату бедер, это означало бы, что отсеченную деталь надо подвинуть менее чем на половину раствора промежутка.
Величина возникающих погрешностей также зависит от высоты подреза и соотношения его с «игреками» на фигуре. Если бы мы на спинке провели подрез, ориентируясь на ЗУ, никаких погрешностей в посадке не возникло бы.
Но нам не позволяет это сделать, во-первых, длина изделия, а во-вторых, подрез на спинке по модели ориентирован на подрез по полочке. Вот отсюда и возникли все проблемы. Так модели часто диктуют нам местоположение подрезов и рельефов, которые нарушают посадку тем больше, чем дальше они пройдут от выпуклых точек фигуры. Особенно ощутимо это на изделиях с маленькой свободой облегания.
Вот и все особенности моделирования. Далее остается сделать припуск на застежку и построить шалевый воротник в соответствии с описанием в теме «Воротники».
Пиджак с рельефамиФигура 3
Хорошо одетый человек – это тот, на чью одежду вы не обращаете внимания.
На фигуру № 3 построим пиджак полуприлегающего силуэта. К имеющимся меркам сделаем прибавки из таблицы.
Пиджак с рельефами
Мерки:
ДСТ = 44 + 0,5 = 44,5; ТС = 0;
ДС = 46 + 0,5 = 46,5; ТП = 0;
ДПЛ = 50,5 + 0,5 = 51,0; ДЛ = 35;
ШС = 21,5 + 0,5 = 22; БХ = 4/2,5;
ШПР = 13 + 1 = 14; БУ = 24;
ШГР = 24 + 0,5 = 24,5; ПХЛ = 3;
ШК = 18,5; БХЛ = 4;
ДР = 60; ЗХЛ = 5;
ПХ = 1,5/0,5; ОТ = 93;
ПУ = 6,5; ОТ2 = 98 + 6 = 104;
ДПГ – ДПБ = 2; ОБ = 112 + 6 = 118;
ВГ = 21 + 0,2 = 21,2; ОР = 33;
ЦГ = 10,5 + 0,2 = 10,7; ЗХ = 5,5/4,5;
ШПЛ = 12; ЗУ = 20.
Расчеты для построения основы лифа:
К = 3,1 см, ШГРЛ = 8,2 см
ГЛПР = расч. + 2,5К = 16,72 + 7,75 = 24,5 см
ОГ = (22 + 14 + 24,5) х 2 = 121 см
Расчет стыковки лифа и поясной части выглядит так:
Пиджак с рельефами, рукав
Построим исходную основу с прибавками. До моделирования необходимо найти вершину эллипса для рукава, так как наличие рукава меняет контуры спинки и полочки.
Поскольку изделие с рукавом, то мы обязаны довести конец плеча спинки до точки 7П. В результате ширина плеча увеличивается на 2 см.
12 + 2 = 14 см
Приводим плечо полочки в соответствие с контурами модели. От конца плеча проведем горизонталь длиной 2 см и соединим с точкой С, получая новый срез плеча полочки.
Так как пиджак предполагается полуприлегающего силуэта, попробуем максимально закрыть вытачки на спинке и полочке. Проведем дугу спинки и выберем самую нижнюю точку в «коридоре», поскольку именно она дает максимальное закрытие вытачки на полочке. Измерим расстояние от точки ВЭ до КП и этим радиусом проведем дугу из точки ПП на дугу нагрудной вытачки. Полученная точка КП* показывает степень закрытия вытачки на полочке и увеличение свободы облегания на полочке.
В описании построения рукава надо остановиться еще на прибавке к ОР. В данном случае лучшей прибавкой будет 7 см к обхвату руки. В остальном построение рукава совпадает с основной схемой.
Переходим к моделированию.
Наметим линию переноса нагрудной вытачки в боковой шов. Повернем деталь вокруг точки ЦГ, перенося нагрудную вытачку в намеченный подрез.
Перенесем талиевую вытачку влево, укоротим ее в соответствии с намеченной линией подреза.
По вашему желанию можно также укоротить перенесенную нагрудную вытачку.
Моделирование спинки. На данной фигуре раствор талиевой вытачки на спинке небольшой. Поэтому можно обойтись без среднего шва, сделав один вертикальный рельеф. Талиевую вытачку поднимем вверх до наиболее выпуклой точки лопаток, точки Л. От точки Л наметим на плечо линию для переноса вытачки на выпуклость спины. Закроем вытачку, поворачивая деталь вокруг точки Л.
Пиджак с рельефами, спинка и полочка
Ниже линии талии на основе со стороны спинки рассчитан нахлест 0,7 см. Так как прибавка к бедрам была 6 см, мы можем от него отказаться без ущерба для посадки изделия, но его вполне можно и оставить, так как в данном случае рельеф идет вертикально до линии низа изделия.
Построим окат рукава на основе спинки и полочки. Верхнюю точку рукава возьмем на левой стороне «коридора», для того чтобы полученную посадку по окату распределить равномерно между верхними дугами.
По окату вычертим двухшовный рукав, величины перекатов показаны на чертеже.
До построения воротника углубите горловину по линии плеча на 1 см, по линии середины спинки на 0,5 см. Сделайте прибавку на застежку, которая будет зависеть от размера пуговиц, в среднем прибавка может быть 2,5 см. Выберите линию перегиба лацкана, высоту стойки и ширину отлета воротника.
ВС = 3 см, ШОТЛ = 4,5 см
Вычертите воротник, как рассказано в главе «Воротники».
Пиджак с асимметричной полочкойФигура 6
Перед нами очень красивая модель элегантного пиджака с асимметричной полочкой и шалевым воротником. Рассмотрим построение на фигуре 6.
Пиджак с асимметричной полочкой
Мерки и прибавки:
ДСТ = 40,5 + 0,5 = 41;
ДС = 43 + 0,5 = 43,5; ДПЛ = 43 + 0,5 = 43,5;
ШС = 17,5 + 0,5 = 18; ШПР = 11,5 + 1 = 12,5;
ШГ = 22,5 + 0,5 = 23; ШК = 18,3;
ВГ = 15; ЦГ = 10;
ШПЛ = 11,5; ОР = 30;
ПХЛ = 3; ОТ = 74;
БХЛ = 2; ОТ2 = 78 + 4 = 82;
ЗХЛ = 3,5; ОБ = 106 + 4 = 110;
ПХ = 3/2; ПУ = 8;
БХ = 7,5/6; БУ = 26;
ЗХ = 6,5; ЗУ = 20;
ДР = 65; ДЛ = 38,5.
Расчеты:
ШГРЛ = 6,7
К = 2,5
ГЛПР = расч. + 2К = 15,4 + 5 = 20,4 см
ОГ = 18 + 12,5 + 23 х 2 = 107 см
Расчет стыковки лифа и поясной части выглядит так:
Пиджак с асимметричной полочкой
Строим исходную основу с прибавками. Задумаемся над построением рукава. Найдем «коридор» и проанализируем основу. Прибавки к ширинам были достаточно большие, то есть изделие будет сидеть на фигуре свободно. Значит, и рукав должен быть комфортным. Прибавка к обхвату руки должна составлять не менее 8 см.
ОР = 30 см, если рука средней полноты. С прибавкой получаем
ОР = 30 + 8 = 38 см.
Получается, что по построению рукава на объемность надо добавить:
ОР – 2 х ШПР = 38 – 12,5 х 2 = 13 см.
Это большая величина, она потребует от нас заведомо выбирать наиболее высокую точку эллипса из всех возможных. В противном случае окат рукава может оказаться слишком низким, и рукав как бы «расплывется».
Выбор модельером наиболее высокой точки эллипса обязательно влечет за собой игнорирование части вытачек на спинке и полочке. Поэтому, к сожалению, закрыть все вытачки максимально нам не удастся, чем-то придется пожертвовать.
Ширина плеча 11,5 см совпадает на сетке чертежа с точкой 7П. Желательно выдвинуть плечо спинки за сетку чертежа как минимум на 1 см, так как мы строим пиджак. Тогда линия проймы будет изящнее.
Поскольку на данной фигуре плечи прямые, то для изделия с плечевыми накладками можно поднять плечо на 1 см. Плечо полочки приведем в соответствие со спинкой. Детали спинки и полочки увеличились на заштрихованную часть.
По чертежу мы видим, что отрезок ПС-КС* по спинке длиннее, чем отрезок ПП-ШК по полочке, поэтому, видимо, надо закрыть вытачку на спинке для попадания в «коридор». А далее уже искать наиболее высокую точку эллипса из возможных.
Пиджак с асимметричной полочкой, рукав
Возьмем самую верхнюю точку из «коридора» за ВЭ, измерим расстояние от нее до КП, затем из точки ПП проведем дугу этого радиуса на дугу полочки. Заштрихованная часть показывает степень закрытия вытачки полочки и величину добавляемой свободы. Далее построение оката рукава производим как обычно по схеме. Верхнюю точку рукава возьмем по линии середины проймы.
Далее рукав строим по схеме построения двухшовного рукава до момента «рукав, сложенный трубочкой». Рукав со стороны спинки изгибаем на 1,3 см, то есть К : 2. Со стороны полочки вертикаль оставляем без изменений. Деталь, ограниченную точками КС, Б, 2 и 3, зеркально отражаем относительно отрезка КС-2. Деталь, ограниченную точками 2, 3, 4 и 5, отражаем относительно отрезка 2-4. Таким образом, получаем рукав со стороны спинки с локтевой вытачкой. Вытачку укорачиваем по длине на 7 см.
Для получения контура рукава со стороны полочки деталь, ограниченную точками Б, 5, 6 и 7, зеркально отражаем относительно отрезка 6-7, так как выше окат рукава у нас уже вычерчен.
Моделирование полочки
По зарисовке видно, что рельеф смещен в сторону бокового шва. Длина нагрудной вытачки сокращена.
Прежде всего, перенесем нагрудную вытачку в боковой шов. Нанесем на основу линию для переноса вытачки, затем нанесем линию желаемого рельефа.
Повернем заштрихованную часть вокруг точки ЦГ. Укоротим оставшуюся часть вытачки. Перенесем рельеф полочки в новую рельефную линию.
По зарисовке мы не видим модель со стороны спины. Логичнее всего предположить, что на спинке расположены рельефы от проймы. Начало рельефов мы можем расположить на пройме по своему усмотрению. Но совершенно определенно можно сказать, что для данной фигуры недостаточно двух рельефов. Часть вытачки по расчету надо убирать в средний шов спинки. При такой перегибистой фигуре это просто необходимо. Третью часть раствора вытачки на спинке убираем в среднем шве. Две трети оставляем в рельефе.
Для построения воротника шалевого типа углубим горловину спинки и полочки: по линии середины спинки на 0,5 см, по линии плеча на 1 см, по линии середины полочки на 1 см. Выберем припуск на застежку 3 см, в зависимости от размера пуговицы. Определим положение петли и линию перегиба лацкана.
Высота стойки воротника 2,5 см, ширина отлета 7 см. По построению расстояние
СМ = 7 – 2,5 = 4,5 см.
Разница длин дуг для разворота шаблона воротника 15,55 – 8,7 = 6,85 см. Значит, надо сделать как минимум два подреза для разворота шаблона.
Воротник шалевого типа вычертим как в главе «Воротники».
ПиджачокФигура 7
Пиджачок
Мерки сняты. Прибавки выбраны следующие:
ДПЛ = 46; ШПЛ = 12,5;
ДСТ = 40,5; ОБ = 96 + 4 = 100;
ДС = 43,5; ОР = 27;
ШС = 16,5 + 0,5 = 17; ДЛ = 35;
ШПР = 9 + 1 = 10; БХ = 3,5;
ШГР = 18,5 + 0,3 = 18,8; БУ = 23;
ШК = 16,5; ПХЛ = 1,2;
ДР = 61; БХЛ = 1,2;
ПХ = 0,5; ЗХЛ = 2,6;
ПУ = 7,5; ОТ = 63 + 12 = 75;
ДПГ – ДПБ = 1; ЗХ = 3,5;
ВГ = 18; ЗУ = 20;
ЦГ = 9.
Расчеты:
ШГРЛ = 6,3
К = 2,4
ГЛПР мод. = расч. + 2К = 15,4 + 4,8 = 20,2 см
ОГ = (17 + 10 + 18,8) х 2 = 91,6 см, величина расчетная.
Расчет стыковки лифа и поясной части:
Пиджачок
1. Подобные фигуры, как правило, имеют высокие прямые плечи. Поэтому ширину плеча отложим на линии основания шеи. Из точки В проведем вспомогательную дугу R = ШПЛ = 12,5 см. На пересечении дуги и линии основания шеи получим конец плеча спинки, точку ПС.
Плечо полочки строим на 1 см ниже плеча спинки.
2. Несмотря на то что наша модель ниже линии талии всего на 15 см, необходимо полностью вычертить всю стыковку плечевой и поясной части. Затем можно прочертить линию низа и отсечь лишнее.
3. Для построения рукава вытачка на полочке закрыта полностью. На спинке закрыта половина вытачки. Выбран наиболее высокий из возможных при этих прибавках окат рукава, который позволит взять хорошую прибавку к обхвату руки.
Боковой шов в модели отсутствует, поэтому все, что по расчету необходимо было определить в боковой шов, распределяем в два рельефа. Места расположения рельефов определим вблизи вертикалей проймы.
В рельеф, который предполагается по спинке, суммируем половину растворов боковой вытачки и часть рельефа спинки.
Рассмотрите внимательно таблицу. Растворы боковой вытачки делим пополам на полочку и спинку. Растворы задней вытачки также делим пополам, хотя возможно деление и в других пропорциях.
В итоге в рельеф спинки пойдет сумма значений из 4-й и 5-й колонки. Например, по лифу в рельефе должно быть отложено
1 + 2,1 = 3,1 см.
А нахлест должен составлять
1,9 + 0,7 = 2,6 см.
Величину «игрека» в этом случае можно определить по чертежу как среднее значение между БУ и ЗУ. Соедините эти точки и опустите на этот отрезок вертикаль будущего рельефа. Мы расположим рельеф на 1 см левее вертикали проймы спинки.
Вертикаль рельефа поднимаем до линии проймы. Но не сводим рельеф к этой точке, а только заужаем с 3,1 см до 2 см. Делается это для того, чтобы убрать лишнюю свободу по спинке. Фигуры, подобные этой, не имеют излишков жировой и мышечной ткани на участке под лопатками, поэтому раствор талиевой вытачки желательно просто заузить, а не сводить на нет. Величина этого заужения обычно равна половине или одной трети раствора вытачки. Мы эту величину не замеряем и не снимаем с фигуры в виде мерки, но можем зрительно оценить форму торса.
Далее выше убираем половину раствора вытачки на спинке, так как другая половина вытачки участвует в построении рукава.
Со стороны полочки нахлест рельефа оставляем на уровне БУ, так как расстояние от бокового шва мало. Чертим рельеф на полочке: на лифе 1 см, нахлест 1,9 см.
Наносим линии подрезов, нумерацию точек сделаем такую же, как в теоретической части.
На той части, которая до талии, вершину вытачки, предназначенной для переноса в подрез, сразу совместим с точкой 1.
На той части, которая ниже линии талии, предварительно вычертите вытачку, как положено, с нахлестом по расчету 0,7 см и длиной ЗУ. Убедившись, что на высоте подреза вы не обужаете изделие, вершину вытачки тоже совместите с концом подреза, точкой 2. А теперь повторим последовательно все шаги моделирования, которые мы подробно рассмотрели в теоретической части. Итог моделирования Х-образного подреза перед вами.
Теперь по модели надо углубить горловину. По линии плеча на 1 см, по линии середины спинки на 0,5 см. Затем срезать деталь в виде погона с плеча. Заштрихованная часть будет в дальнейшем присоединена к рукаву.
Моделирование полочки. На полочке углубим горловину, срежем деталь в виде погона, сделаем прибавку на застежку. Изменим форму первоначального рельефа и укоротим его. Затем перенесем вытачку выше точки КП по пройме и также укоротим ее.
Построение рукава
Построение рукава выполняется на основе спинки и полочки. Но я убираю лишние линии с чертежа во избежание загромождения построения. От вершины эллипса опустим вниз вертикаль, являющуюся линией середины рукава и направлением долевой нити.
Выбираем прибавку к обхвату руки.
ОР = 27 + 8 = 35 см, распределяем по построению.
35 – 2 х ШПР = 35 – 20 = 15 см
Для прибавки по построению 15 см это достаточно много. За счет того, что окат рукава изначально высокий, рукав построить можно. Но это же влечет за собой недостаток, большую посадку по окату. В этом построении она равна
2,5 + 3 = 5,5 см.
Это много для данного случая. Но поскольку по модели предполагаются защипы по окату, мы можем часть посадки убрать в защипы, а часть непосредственно припосадить. 3,7 см оставляю на посадку и 1,8 см уберу в дальнейшем в защипы.
Относительно линии середины рукава посадка распределится так: 0,7 см на дугу со стороны переда. Оставшийся участок
2,5 – 0,7 = 1,8 см.
Его я заберу в защип со стороны спины. На посадку верхней дуги со стороны спинки возьмем половину от 3 см, полученных в результате построения нижней дуги.
Если вы распределите несколько иначе, плюс-минус 5 мм не дадут нарушений в посадке рукава.
Далее строим рукав. Уточним положение контрольных точек.
Со стороны спинки на пройме точка КС остается на своем месте, так как рельеф мы вели именно от нее. На окате рукава мы должны сдвинуть контрольную точку. Разделим полученную посадку на этом участке, 3 см пополам.
На полочке мы перевели вытачку выше по пройме. И теперь функцию контроля при совмещении оката рукава с проймой будет выполнять не контрольная точка, а новая точка, точка 2. Для ее нахождения на пройме проведем вспомогательную дугу радиусом КП-1 на пройму. При втачивании рукава в пройму точка 2 должна быть совмещена с точкой 3. Для нахождения точки 3 надо провести дугу тем же радиусом из точки КП на окате рукава. Получаем точку 4.
Длину рукава уменьшаем на половину ширины манжеты. Желаемая ширина манжеты 7 см.
ДР = 61 – 7 : 2 = 57,5 см
Шов в нашей модели на рукаве совмещается не с боковым швом, а со швом, идущим от точки 4. Поэтому от точки 4 опустим вниз вертикаль до пересечения с линией низа.
По низу рукава желаемая ширина 24 см, значит, надо заузить рукав на
35 – 24 = 11 см.
Заужение сделаем в золотом сечении.
11 х 0,38 = 4,2 см
Заузим со стороны переда, и оставшиеся 6,8 см со стороны спинки.
Заштрихованную часть перенесем вправо, таким образом, получаем рукав с одним швом от точки 4.
По шву стачивания со стороны спинки в области локтя сделаем два подреза и раздвинем деталь на защипы по модели, например на 2 см. Поскольку со стороны спинки 1,8 см осталось с расчетов по посадке, на спинке остается добавить 0,2 см, а со стороны полочки развернуть на все запланированные 2 см.
Приставим отсеченные ранее детали погона со спинки и полочки к верхней точке рукава. Рассечем деталь рукава по намеченным линиям и раздвинем.
Чтобы не загромождать построение, я не буду разворачивать деталь на 2 мм. Деталь рукава построена. Новичкам в конструировании я хочу сказать, что строить это в реальности на бумаге гораздо проще, чем на чертеже. Поэтому смелее беритесь за построения.
Построение воротника
Построение выполним на основе обычного отложного воротника. Но в этом воротнике есть особенность. По отлету воротника расположена отрезная деталь, более расклешенная, чем сам воротник. Эта мелочь придает воротнику индивидуальность.
Построим отложной воротник, выделим часть, подлежащую расклешению, на чертеже она заштрихована. Теперь разведем заштрихованые части по отлету еще на 3-5 мм между собой. Отрезная деталь увеличивается по отлету на величину заштрихованных участков. Таким образом, мы полностью рассмотрели построение пиджачка.
Куртка женскаяФигура 1
У элегантности негромкий голос.
Куртка женская
Основная масса изделий выполняется на самых простых основах с прибавками, без какого-то сложного конструирования. Особенно это касается верхних изделий. Если говорить о женских изделиях, то они базируются на исходной основе с рельефами от проймы или от линии плеча.
Эти рельефы выполняются со всеми требованиями таблицы стыковки. Изделие получается элегантным, хорошо сидящим по фигуре.
Задача: требуется сконструировать куртку прилегающего силуэта. Носить модель собираются с блузами и водолазками, а не с толстыми свитерами. Как же нам выбрать прибавки?
В этом случае к основе надо выбрать правильные прибавки по ширинам и длинам, определить прибавки к ОТ и ОБ, а затем пересчитать таблицу стыковки с учетом выбранной свободы облегания.
Так как куртка – это верхнее изделие с рукавом, глубину проймы берем расчетную плюс 3К, ведь нам необходимо дать хорошую прибавку к обхвату руки.
ГПР = расч. + 3К = 16,3 + 8,4 = 24,7 см
Мерки:
ДСТ = 43 + 0,5 = 43,5; ШПЛ = 13;
ДС = 45,5 + 0,5 = 46; ОБ = 104 + 6 = 110;
ДПЛ = 46 + 0,5 = 46,5; ОР = 32 + 6 = 38;
ШС = 19,3 + 0,7 = 20; ДЛ = 35;
ШПР = 10,5 + 1 = 11,5; БХ = 5,7/5,2;
ШГР = 21,5 + 0,5 = 22; БУ = 15/25;
ШК = 17,5; БХЛ = 2;
ДР = 60,5; ЗХЛ = 4,2;
ПХ = 2,2/1,5; ОТ = 75,5;
ПУ = 10,5; ОТ2 = 80 + 8 = 88;
ПХЛ = 4,1; ЗХ = 6,5/6;
ВГ = 18; ЗУ = 17;
ЦГ = 9,5 + 0,5 = 10.
Суммарная прибавка к обхвату груди составила 4,4 см.
(0,5 + 0,7 + 1) х 2 = 4,4 см
Значит, по сравнению с «облипкой» прибавку к ОТ2 надо увеличить как минимум на 4 см.
Расчет по поясной части:
Σ = (110 – 88) : 2 = 11
Для расчета используем значения через косую черту.
РП = 1,5 : (1,5 + 5,2 + 6) х 11 = 1,3
РБ = 5,2 : (1,5 + 5,2 + 6) х 11 = 4,5
РЗ = 6 : (1,5 + 5,2 + 6) х 11 = 5,2
Расчет талиевых вытачек лифа:
Обхват груди получаем, складывая ширины с прибавками.
ОГ = (ШС + ШПР + ШГ) х 2 = (20 + 11,5 + 22) х 2 = 107
Σл = (107 – 88): 2 = 9,5
РПЛ = 4,1 : (4,1 + 2 + 4,2) х 9,5 = 3,8
РБЛ = 2 : (4,1 + 2 + 4,2) х 9,5 = 1,8
РЗЛ = 4,2 : (4,1 + 2 + 4,2) х 9,5 = 3,9
Окончательная таблица стыковки:
Обратите внимание на то, что мы уже строили изделия на эту фигуру, но с другими прибавками по талии, обхвату бедер и ширинам. В результате таблица стыковки выглядит иначе.
Свободный промежуток по полочке остался прежним – 2,5 см. Это значит, что проигнорировать его теперь мы не можем ни при каких обстоятельствах. Взяв прибавку по ширине груди, вы увеличили этот участок. Так как куртки шьются из тканей, хорошо держащих форму, значит, вы увеличили выпуклость груди. Фигура будет выглядеть еще привлекательнее.
По данным стыковки выполним построение основы куртки. Рельефы, полученные на основе, вполне можно оставить и на модели как по размеру, так и по местоположению. Это вполне приемлемый и хороший вариант.
Но мы можем немного видоизменить модель. Давайте ее немного подпортим :-), применим моделирование, которое ухудшает посадку.
Нахлест на спинке составляет по расчету 1,3 см. То есть на всей ширине детали получается
1,3 х 2 = 2,6 см.
А прибавка по бедрам составляла 6 см. Значит, если мы игнорируем этот нахлест, то клиентка все равно проходит в изделие по бедрам, а мы можем заменить рельеф вытачкой ромбиком.
Штриховка выше талии показывает, насколько свободнее стало изделие по спинке. Штриховка ниже линии талии показывает, насколько мы обузили изделие по бедрам. Мы нарушили посадку по фигуре и пошли на этот шаг совершенно сознательно, контролируя величину нарушения. Нашей целью было заменить рельеф вытачкой. Поскольку это куртка, а не платье, такое нарушение вполне допустимо.
Позволяя себе некоторые несерьезные нарушения, мы расширяем модельный ряд для данной фигуры.
Еще некоторые особенности построения этой модели, которые возникли по ходу построения чертежа. Прибавка по ширине плеча составила 0,8 см.
13,8 – 13 = 0,8 см
0,8 см – это совсем небольшая прибавка к ширине плеча. Напомню вам, что прибавку к ШПЛ мы определяем только по чертежу. Тогда ваше изделие будет сбалансировано. Ваша задача определить прибавку по ширине спины, вертикаль проймы спинки покажет, насколько возможно расширить плечо в соответствии с этой прибавкой. Конец плеча должен как минимум доходить до вертикали, но не должен выходить за нее более чем на 1,5 см.
У данной фигуры очень большая ширина плеча сама по себе. Если помните, даже на основе-«облипке» плечо выходило за сетку чертежа. Поэтому в итоге прибавка по ширине плеча оказалась маленькой.
Для построения рукава часть нагрудной вытачки пришлось отдать в пользу полочки. Увеличение полочки заштриховано. Некоторые мои ученики, видя заштрихованную часть, говорят: «Значит, в этом месте будет «мешок» висеть?» До «мешка» в самом деле здесь очень далеко. Здесь просто не будет прилегания к углу подмышечной впадины. Это прилегание необходимо в изделиях без рукавов, а в изделиях с рукавами оно не только не обязательно, но и лишнее, так как может затруднять движение и уменьшать комфортность.
Ширина рукава нашей модели 38 см. Полученная высота оката 18 см.
Основные детали построены. Теперь вы можете выбрать прибавку на застежку.
Для построения воротника углубите горловину по линии середины спинки на 0,75 см, по линии плеча на 1,5 см, по линии середины полочки на 2 см. Длина исправленной горловины 24,5 см.
Куртка на «молнии», поэтому прибавку на застежку не делаем. Построим отложной воротник.
Куртка
Куртка, рукав
Пальто с цельнокроеным рукавом и ластовицейФигура 1
Элегантное пальто прилегающего силуэта, расклешенное к линии низа. Рукава цельнокроеные. Для построения берем за основу схему построения основы с цельнокроеным рукавом и ластовицей, переходящей в подкройной бочок. Но видоизменим ее в соответствии с моделью.
Пальто с цельнокроеным рукавом и ластовицей
Для построения пальто надо будет выбрать прибавки к меркам. Выберем их по таблице.
Мерки:
ДСТ = 43 + 0,5 = 43,5; ТС = 0;
ДС = 45,5 + 0,5 = 46; ТП = 0;
ДПЛ = 46 + 0,5 = 46,5; ДЛ = 35;
ШС = 19,3 + 0,7 = 20; БХ = 5,7/5,2;
ШПР = 10,5 + 1,5 = 12; БУ = 15/25;
ШГР = 21,5 + 0,5 = 22; ПХЛ = 4,1;
ШК = 17,5; БХЛ = 2;
ДР = 60,5; ЗХЛ = 4,2;
ПХ = 2,2/1,5; ОТ = 75,5;
ПУ = 10,5; ОБ = 104 + 6 = 110;
ДПГ – ДПБ = 2; ОР = 32;
ВПК = 45; ОТ2 = 80 + 10 = 90;
ВГ = 18; ЗХ = 6,5/6;
ЦГ = 9,5 + 0,5 = 10; ЗУ = 17;
ШПЛ = 13.
Сделаем расчет на построение.
К = 2,8 см
ШГРЛ = 7,4 см
Глубину проймы выберем более чем расчетная плюс 2К, так как мы строим пальто.
ГЛПР = расч. + 3К = 16,4 + 3 х 2,8 = 24,8 см
Выполним расчет стыковки лифа и поясной части с учетом выбранных прибавок.
Лиф: Σл = (108 – 90) : 2 = 9 см
РПЛ = 3,6 см, РБЛ = 1,7 см, РЗЛ = 3,7 см
Поясная часть (юбка): Σю = (110 – 90) : 2 = 10 см
Для расчета растворов вытачек используем значения «иксов» по поясной части, записанные через косую черту. То есть это отклонения наиболее выпуклых точек от ОТ2.
Растворы вытачек по поясной части:
РП = 1,2 см, РБ = 4 см, РЗ = 4,8 см.
Расчет стыковки лифа и поясной части выглядит так:
А теперь сделаем построение выбранной основы с прибавками.
Пальто
Особенности построения могут быть следующие. Поскольку мы строим модель 60-х годов, то делать прямые и расширенные плечи не следует. Поэтому воспользуемся меркой ВПК. И высоту плеча возьмем между меркой ВПК и горизонталью основания шеи.
Плечо выдвинем на 1 см за вертикаль проймы спинки. Итоговая ширина плеча 13,8 см, то есть плечо расширено всего на 0,8 см.
В соответствии с моделью наметим линии подреза и ластовицы. Выберем на пройме положение точки 1. Проконтролируем ширину рукава, 20,3 см. Умножим это значение на 2, получаем ширину рукава 40,6 см, то есть при обхвате руки в 32 см прибавка составила 8,6 см. Этого вполне достаточно для пальто прилегающего силуэта.
Если, проконтролировав свою ширину плеча, вы сочтете ее недостаточной, то можно передвинуть точку 1 влево или уменьшить угол наклона рукава.
Выберем по своему желанию положение точки 3 на рукаве и точки 2 на линии талии полочки.
В отличие от основной схемы построения ластовица в нашем изделии будет из двух частей, так как пальто расклешенное.
Свободный промежуток по полочке игнорируем. Талиевую вытачку переносим в рельеф. По рельефу и боковому шву сделаем расклешение.
В модели предусмотрен обычный отложной воротник. Высота стойки воротника 1,5 см, ширина отлета 10 см. Воротник построен по схеме из темы «Воротники».
Кожаный плащФигура 7
Красивое не нуждается в дополнительных украшениях – больше всего его красит отсутствие украшений.
Кожаный плащ
Один из самых распространенных вопросов, который задают учащиеся: как конструировать изделия из кожи? Им кажется, что если исходный материал дорогой и натуральный, то для работы с ним должны быть некоторые секреты.
Свои особенности в работе с кожей, конечно, есть. Но они связаны прежде всего с технологией работы с кожей.
А для конструирования можно использовать все те же основы и прибавки, которые вы берете при раскрое тканей.
Построим кожаный плащ полуприлегающего силуэта. Кожаный плащ, или, другими словами, кожаное пальто, по прибавкам можно приравнять к пиджаку или пальто, в зависимости от желаемой свободы облегания.
Мерки и прибавки:
ДСТ = 40,5 + 0,5 = 41; ШПЛ = 12,5;
ДС = 43,5 + 0,5 = 44; ОБ = 96 + 12 = 108;
ДПЛ = 46 + 0,5 = 46,5; ОР = 27 + 11,5 = 38,5;
ШС = 16,5 + 2 = 18,5; ДЛ = 35;
ШПР = 9 + 3 = 12; БХ = 3,5;
ШГР = 18,5 + 1,3 = 19,8; БУ = 23;
ШК = 16,5; ПХЛ = 1,2;
ДР = 61; БХЛ = 1,2;
ПХ = 0,5; ЗХЛ = 2,6;
ПУ = 7,5; ОТ = 63 + 27 = 90;
ДПГ – ДПБ = 1; ЗХ = 3,5;
ВГ = 18; ЗУ = 20;
ЦГ = 9.
Расчет стыковки лифа и поясной части выглядит так:
Кожаный плащ
Кожаный плащ
Если к длине спинки до талии была сделана прибавка, при вычислении расчетной глубины проймы она не учитывается, берется значение ДСТ по фигуре.
ГЛПР = расч. + 4,5К = 40,5 х 0,38 + 10,8 = 26,2 см
ШГРЛ = 6,3 см, К = 2,4 см
Наиболее выпуклую точку груди передвинем на 2 см. Боковой шов перенесем в середину проймы. Но лекальные линии нижней части проймы вычертим в золотом сечении.
Чем плотнее исходный материал, в данном случае подобранная кожа, тем проще должна быть модель. Спинка и полочка в нашем плаще – со сквозными рельефами.
Некоторые особенности моделирования есть на рукаве. Сначала мы строим двухшовный рукав, затем отрезаем нижнюю часть по модели и расклешаем.
Горловину изделия соответствующим образом надо углубить и построить отложной воротник.
ДубленкаФигура 7
Манекены всегда поспевают за модой.
Дубленка
Нам часто задают вопрос, можно ли по «Генетике кроя» раскроить верхнее изделие, дубленку, шубу или пальто. Новички в шитье полагают, что чем массивнее изделие, тем сложнее его шить. На самом деле часто ситуация обратная.
Верхнее изделие, как правило, раскраивается с большей свободой облегания, чем легкое платье. Чем больше свобода облегания, тем меньше претензий может быть по качеству посадки, так как погрешности построения покрываются величиной прибавок.
Рассмотрим пример построения дубленки из натурального меха.
Нам предстоит построить дубленку полуприлегающего силуэта, такую, чтобы под нее можно было надевать свитера. То есть требуется изготовить вполне жизненную вещь на холодное время года.
Модель с капюшоном, с вертикальными рельефами, идущими от плеча. Рукав втачной двухшовный.
Мерки сняты. Прибавки выбраны следующие:
ДПЛ = 46 + 0,5 = 46,5; ШПЛ = 12,5 + 1,5 = 14;
ДСТ = 40,5 + 0,5 = 41; ОБ = 96 + 14 = 110;
ДС = 43,5 + 0,5 = 44; ОР = 27 + 13 = 40;
ШС = 16,5 + 3,2 = 19,7; ДЛ = 35;
ШПР = 9 + 3,5 = 12,5; БХ = 3,5;
ШГР = 18,5 + 1,6 = 20,1; БУ = 23;
ШК = 16,5; ПХЛ = 1,2;
ДР = 61; БХЛ = 1,2;
ПХ = 0,5; ЗХЛ = 2,6;
ПУ = 7,5; ОТ = 63 + 32 = 95;
ДПГ – ДПБ = 1; ЗХ = 3,5;
ВГ = 18; ЗУ = 20;
ЦГ = 9 + 0,8 = 9,8.
Спинка и полочка. Дубленка
Рукав. Дубленка
Капюшон. Дубленка
Натуральный мех, используемый в данном случае, имеет среднюю толщину, поэтому к длинам достаточно прибавки в 0,5 см.
Прибавка к ширине спины в два раза больше, чем прибавка к ширине груди. Так стоит поступить в том случае, если в изделии предполагается двигаться. Мы собираемся сшить изделие для комфортной жизни, а не просто для презентации себя в нем так, как это выглядит на страницах журналов.
К центру груди берется прибавка, равная половине прибавки к ширине груди.
К пройме возьмем прибавку в 3,5 см. Это даст возможность при небольшом обхвате руки построить просторный рукав.
Обратите внимание на величины прибавок к обхвату талии и бедер. Мы говорим о полуприлегающем силуэте, и в то же время прибавка к талии составляет 32 см. Вам может показаться, что это много, но все познается в сравнении.
Выбрав нужные нам прибавки к ширинам спины, проймы и груди, мы получили лишние 16,6 см. Для ясности посчитаем: на «облипку» для подобной фигуры брали 8 см, для полуприлегающего платья 12-15 см. Если к этому значению добавим 16,6 см, то мы и получаем примерно 32 см для дубленки.
Я всегда повторяю, что нельзя бездумно брать значения прибавок из таблицы. Надо соотнести выбранный силуэт и выбранные прибавки по ширинам, не забывая также про рельеф фигуры.
Расчет стыковки лифа и поясной части выглядит так:
Если к длине спинки до талии была сделана прибавка, при вычислении расчетной глубины проймы она не учитывается, берется значение ДСТ по фигуре.
ГЛПР = расч. + 4,5К = 40,5 х 0,38 + 10,8 = 26,2 см
Перенесем вытачки в рельефы. Сделаем расклешение к линии низа по модели. Затем можно сделать прибавку на застежку и углубить горловину. Модель дубленки выполнена с капюшоном. Постройте капюшон так, как показано на чертеже.
Детали рукава особенностей в построении не имеют.
Мужская сорочкаФигура 4
Мужская сорочка
Одним из самых распространенных изделий для мужчин является сорочка.
Рассмотрим построение такого изделия. Несмотря на кажущуюся консервативность, мужская сорочка тоже подвержена влиянию моды. Самым главным модным элементом является не наличие декоративных фрагментов, а свобода облегания, степень подгонки сорочки к телу. Нас в первую очередь должны интересовать так называемые модные прибавки, или прибавки, придающие изделию актуальность, создающие модный силуэт.
Например, те, кто постарше, могут вспомнить сорочки 80-х. Облегающие, облипающие мужской торс, с рельефными швами из-под кокеток полочки и спинки, с воротничками «уши спаниеля», это были так называемые батнички. В свое время их носили все, и молодежь, и те, кто постарше, и на работу, и на отдых.
Время шло, и маятник моды качнулся в противоположную сторону. Стильными стали считаться рубашки на пару размеров больше. Огромные хламиды со спущенной линией плеча и низкой проймой. И опять маятник моды повернул в другую сторону. Сейчас в силуэте мужской сорочки мы видим возвращение к классике. На всякий случай уточню, что на улице лето 2008 года.
Вот такую классическую мужскую сорочку мы и будем конструировать. Прибавки на такое изделие будут следующие:
ДСТ = 48 + 2 = 50
ДС = 50,5 + 2 = 52,5
ДПЛ = 56 + 2 = 58
ШС = 20,3 + 2,7 = 23
ШПР = 12,5 + 5 = 17,5
ШПЛ = 13,5
ШГР = 20,5 + 2,5 = 23
ШК = 19,5
ДР = 65,5
ДЛ = 37,5
ОР = 32 + 18 = 50
В целом построение конструкции мужской сорочки совпадает с построением основы с прибавками. Но есть некоторые особенности. Рассмотрим их подробно.
Для расчета обхвата груди все значения берем с выбранными прибавками.
ОГ = (23 + 17,5 + 23) х 2 = 127 см
Значит, общая прибавка к ОГ составляет
127 – 106,6 = 20,4 см.
Мужская сорочка
Классическая мужская сорочка прямого силуэта. Отсутствие рельефов позволяет игнорировать индивидуальную линию талии на фигуре. Поэтому мы можем в данном изделии не учитывать наличие мерок ТС и ТП. Мы можем не уточнять линию талии на изделии, а определить сразу линию низа.
Линия низа должна быть горизонтальна и проходить ниже наиболее выпуклой точки на 7—10 см. На мужских фигурах наиболее выпуклая точка – это выпуклость ягодиц. На данной фигуре ЗУ = 13 см.
ДИ = ЗУ + 7 = 20 см
Отложив от талии со стороны спины 20 см, получим линию низа изделия. На фигуре присутствует мерка ШЖ, и при построении прилегающей основы мы учитывали эту особенность фигуры. Но при моделировании изделия заложена прибавка по ширине груди 2,5 см, которая с лихвой компенсирует выпуклость живота. Поэтому мы можем уже не учитывать мерку ШЖ.
Глубину проймы мужской сорочки выбирают обычно по таким параметрам:
ГЛПР = расч. + 2,5К = 18,2 + 7,5 = 25,7 см.
При вычислении расчетной глубины проймы мерку длины спинки до талии берем без прибавки.
Поскольку изделие планируется носить «под пояс», берем прибавки к длинам спинки и полочки.
ДСТ = 48 + 2 = 50 см, ДС = 50,5 + 2 = 52,5 см, ДПЛ = 56 + 2 = 58 см
Прибавка к ширине плеча выбирается по чертежу. Конец плеча должен выходить за сетку чертежа, то есть за линию проймы, на 1,5-2 см.
Для создания пропорционального изделия конец плеча располагаем на линии основания шеи. Другими словами, конец плеча должен находиться на горизонтали, проведенной через точку основания шеи. Таким образом, линию плеча в мужской сорочке мы получаем несколько выше, чем плечо на основе.
Определившись с концом плеча, мы можем узнать величину полученной прибавки по ширине плеча:
17,5 – 13,5 = 4 см.
Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что прибавка была получена по чертежу в этом конкретном случае. Поэтому не стоит запоминать эти 4 см на всю оставшуюся жизнь. В вашем построении при изменении прибавок к ширине спины прибавка к ширине плеча будет другая.
Когда построена основа мужской сорочки, горловину полочки и спинки можно немного углубить, поскольку основа слишком плотно обхватывает шею. Для классической сорочки углубление по линии плеча должно быть в два раза больше, чем по линии середины спинки. Посмотрите на нашем чертеже, как выполнено углубление.
Следующей особенностью будет выбор прибавки к обхвату руки.
ОР = 32 + 18 = 50 см
Не терпят мужчины тесноты и дискомфорта. Мало ли какие движения ему придется совершать в этой рубашке. Пиджачок в случае чего он еще скинет, а рубашечку вряд ли. Поэтому прибавку на свободу движения придется закладывать приличную.
Меня часто спрашивают о размерах различных декоративных элементов, например карманов. При этом просят дать точные размеры. Вот вы скажите, «как надо», продиктуйте и дайте рекомендации на все случаи и размеры, и мы будем делать так всегда. Ну нет таких рекомендаций!
Размеры декоративных элементов и их местоположение зависят от направления моды и подвержены постоянному изменению. Следите за этой динамикой, «держите нос по ветру», и ваши изделия будут стильными и актуальными.
Те, кто хочет строго следовать указаниям, могут посмотреть пример на нашем чертеже.
Ширина манжеты рукава сорочки тоже относится к декоративным деталям, подверженным направлению моды. Это величина переменная. Запомнить надо только одно правило: длина рукава уменьшается наполовину ширины манжеты рукава.
В нашем случае ширина манжеты 5 см, значит, длина рукава будет равна:
65,5 – 2,5 = 63 см.
Классическая сорочка предполагает наличие втачного рукава. Поэтому пройма делится в золотом сечении. В остальном построение рукава в изделии совпадает с построением рукава на основе.
Классическая мужская сорочка выполняется с воротником на отрезной стойке. Построение такого воротника описано в теме «Воротники».
Сорочка на сутулую мужскую фигуруФигура 5
Чем хуже у тебя идут дела, тем лучше ты должен одеваться.
Построим сорочку на сутулую мужскую фигуру. Если мы возьмем очень большие прибавки, то сможем скрыть особенности фигуры полностью, но изделие при этом превратится в объемный «мешок». Поэтому мы выберем минимальные из прибавок, возможных в данном случае. То есть мы выберем такие прибавки, которые могут компенсировать недостатки фигуры, не добавляя излишней объемности.
Мерки:
ДПЛ = 40,5; ОР = 27;
ДСТ = 43; ВПК = 43,5;
ДС = 45; ВГ = 15,5;
ШС = 18,5 + 2 = 20,5; ЦГ = 10 + 0,5 = 10,5;
ШПР = 9,5 + 2 = 11,5; ШПЛ = 10,5;
ШГР = 19,5 + 1 = 20,5; ДЛ = 35,5;
ШК = 17; ДР = 62.
Поскольку изделие прямого силуэта, мы можем пропустить «игреки», «иксы», ОТ и ОБ.
Мужская сорочка на сутулую фигуру
При выборе прибавок исходим из ширины полочки. Мы помним, что грудная клетка имеет не очень привлекательную деформацию. Для того чтобы скрыть это, сделаем прибавку к ширине груди 1 см.
Чтобы скрыть выпуклость спины, ширину спины уравняем с шириной груди, то есть возьмем прибавку 2 см. И наконец, к пройме выберем прибавку 2 см, так как полнота руки малая. Чтобы в дальнейшем можно было построить комфортный рукав, ширину проймы надо увеличить.
К длинам в данном варианте можно прибавки не делать, так как линия талии на изделии не фиксирована.
Прибавка к ширине плеча по чертежу составила 3 см:
13,5 – 10,5 = 3 см.
С выбранными прибавками выстраиваем основную схему выкройки. Вытачка, которую мы получаем на полочке, показывает нам прилегание к фигуре. Но в классической мужской сорочке отсутствует нагрудная вытачка. Поэтому мы избавимся от нее. От конца плеча полочки проведем лекальную линию к точке КП. В районе точки КП образуется небольшой выступ на стыке двух лекальных линий. Надо плавной линией удалить этот выступ. Точку КП мы подвинули влево на 0,5 см, это меньше, чем прибавка к ширине груди. Таким образом мы получили новое положение точки КП, назовем ее модельной КП, или МКП.
Заштрихованный участок на полочке показывает, насколько увеличилась свобода облегания в изделии относительно основы.
Вычертим вытачку на спинке. Местоположение вершины вытачки рассчитывайте исходя из ширины плеча с прибавкой.
13.5 х 0,38 = 5,2 см
Соединяя конец плеча спинки с точкой КС, мы также получаем небольшой выступ, который надо сгладить аналогично полочке. Смещение точки КС в этом случае еще менее существенно для посадки изделия, так как прибавка по спинке была сделана 2 см. У нас есть новое положение точки КС, или МКС.
Основа лифа для сорочки построена. Теперь посмотрим, какие возможности она дает для конструирования рукава.
Построение рукава
Восстановим линии допуска для пересечения дуг. Расстояние от МКС до конца плеча спинки составляет 11,6 см. Расстояние от точки МКП до конца плеча полочки 12 см. То есть мы получили вполне соизмеримые значения.
Из точки МКП проведем дугу радиусом 12 см. Дуга пересекает коридор. Возьмем верхнюю из возможных точек и соединим с точкой МКС. Измеренное расстояние составляет 11,3 см.
11.6 – 11,3 = 0,3 см
На эту величину необходимо увеличить раствор вытачки на спинке. Согласитесь, что это несущественная величина.
Теперь мы видим на чертеже, что все подготовительные операции для построения рукава сделаны.
Следующей важной задачей является определение прибавки к обхвату руки для построения рукава. Исходя из того, что к ширинам прибавки были небольшие, и к обхвату рукава прибавка должна быть небольшой.
Мы выберем 6 см.
ОР + 6 = 27 + 6 = 33 см
От точек МКП и МКС опустим вертикали вниз до пересечения с линией проймы для уточнения ширины проймы. Ширина проймы составила 12,7 см.
Рассчитаем прибавки на объемность рукава: формула расчета остается та же самая, но значение ШПР подставляем уточненное.
ОР – 2ШПР = 33-12,7 х 2 = 7,6 см
Напомню вам правило:
Если величина прибавки на объемность составляет менее 8 см, то ее для расчета надо брать 8 см.
Тогда со стороны полочки расширяем рукав на 3 см, со стороны спинки последовательно на 3 и 2 см. Далее рукав строится по обычной схеме.
Дополнительные особенности модели
Для построения воротника углубим горловину. По линии плеча и линии середины полочки на 1 см, по линии середины спинки на 0,5 см.
Сделаем прибавку на застежку. Обычно эта величина составляет 1,5-2,5 см, по модели. В данном изделии возьмем эту величину равной 2 см.
Вытачку на спинке, суммарный раствор которой составил
1,4 + 0,3 = 1,7 см,
целесообразно поднять выше и перевести в кокетку. Для того чтобы скрыть выпуклость спины, кокетка должна проходить выше наиболее выпуклой точки спины. Можно сделать кокетку и на полочке.
Вот, пожалуй, и все особенности построения сорочки на сутулую фигуру. Во всем остальном построение совпадает с построением мужской сорочки на фигуру с нормальным телосложением.
Полученную основу можно использовать для конструирования трикотажных изделий или изделий спортивного назначения. Но если нам потребуется классический мужской пиджак, то надо построить другую основу.
Классический мужской пиджак на сутулую фигуруФигура 5
Построение выполним на ту же фигуру, это значит мерки сохраняются. Но прибавки, которые мы должны выбрать для этого вида изделия, изменятся.
Мерки и прибавки:
ДПЛ = 40,5 + 1 = 41,5;
ДСТ = 43 + 1 = 44; ВГ = 15,5; ОТ = 74;
ДС = 45 + 1 = 46; ШПЛ = 10,5; ОБ = 90;
ШС = 18,5 + 2 = 20,5; ПХЛ = 0; ОР = 27;
ШГ = 19,5 + 1 = 20,5; БХЛ = 1; ДР = 62;
ШК = 17; ЗХЛ = 8,5; ДЛ = 35,5;
ШПР = 9,5 + 2,5 = 12; ВПК = 43,5 + 1 = 44,5; ЗХ = 4;
ПХ = 0; БХ = 3; ЗУ = 15;
ПУ = 0; БУ = 15.
Во-первых, для построения пиджака мы должны сделать прибавки по длинам, так как мужской пиджак имеет подкладку и прокладочные материалы.
Мы должны обеспечить воздушный зазор между изделием и фигурой.
То есть надо взять прибавки к ДС, ДСТ и ДПЛ. К ДС и ДСТ достаточно взять по 1 см. А к ДПЛ прибавка образуется из суммы прибавки 1 см на пиджак как на модель и прибавки 1 см для компенсации сутулости фигуры. Итого суммарная прибавка составит 2 см.
К ширине спины возьмем прибавку 2 см для того, чтобы уравнять эту мерку с шириной груди с прибавкой. ШГ, превышающая ШС, украшает только женские фигуры.
К ширине проймы прибавку увеличим и выберем 2,5 см для того, чтобы в будущем иметь возможность построить более свободный рукав.
В главных вопросах определились, остальные прибавки можно будет уточнить по мере построения.
Пиджак на сутулую фигуру
Пиджак на сутулую фигуру
Нарисуем сетку чертежа. При определении местоположения линии плеча учтите, что к мерке ВПК так же надо добавить 1 см, как и к длинам.
От точки 7П по наклонной линии предполагаемого плеча добавим 1 см, так как плечо при пропорциональном построении должно выходить за линию проймы спинки на 0,5-2 см. Вас должно заботить не числовое выражение прибавки к ширине плеча, а именно соблюдение этой закономерности.
Прибавку к ширине плеча вы можете узнать позже – снять ее с чертежа просто для удовлетворения своего любопытства.
14,5 (с чертежа) – 10,5 (по меркам) = 4 см (прибавка в данном случае).
Но ни в коем случае не прибавляйте ее формально, руководствуясь какими-то таблицами прибавок.
Далее строим линию плеча посередине между ВПК и линией плеча на основании шеи.
Выстраивая полочку с использованием мерки ШК и ШПЛ = 10,5 см, вы можете увидеть очертания «облипочки» на фигуру и нагрудную вытачку, которая обеспечивает это облегание. Но, приводя плечо полочки в соответствие с плечом спинки, то есть взяв ширину плеча полочки 14,5 см, вы увидите, что нагрудная вытачка исчезает полностью.
В дальнейшем, уже имея навык построения чертежа на подобные фигуры, вы можете не вычерчивать нагрудную вытачку вообще.
Так как вся вытачка на полочке оказалась закрытой, при определении пересечения для построения рукава исходим из полочки. Из точки КП проведем дугу радиусом КП-ПП. Возьмем верхнюю из возможных точек коридора и измерим расстояние от нее до точки КС. Для того чтобы пересечение плечевых швов попало в выбранную точку, раствор вытачки на спинке надо увеличить на 0,4 см. Подробно это построение описано при построении сорочки.
Суммарная посадка по рукаву получена:
2 + 2,5 = 4,5 см.
Величина вспомогательного перпендикуляра, соединяющего концы верхних дуг, равна 2 см. От конца правой верхней дуги отложим влево 1,5 см и поставим точку ВР, верхняя точка рукава. Эти 1,5 см будут относиться к окату рукава со стороны переда. Посадка оката рукава на участке ВР-КП составит 1,5 см.
Оставшиеся 0,5 см перпендикуляра отнесем к окату рукава со стороны спины. Помимо этих 0,5 см, мы имеем там еще 2,5 см для припосадки рукава.
Распределим их между верхней и нижней дугами оката. В нижней части 2,5 см разделим пополам. 1,25 см отнесем на припосадку нижней дуги, следовательно, точка КС на окате сдвинется на 1,25 см. Суммарная посадка верхней дуги будет равна 1,25 см плюс 0,5 см с верхнего перпендикуляра. Итого 1,75 см.
Далее построение рукава не отличается от основной схемы.
Распределение талиевых вытачек на сутулых фигурах имеет некоторые особенности. Все дело в том, что излишнюю рельефность по спине в области талии следует скрыть.
Значит, прибавки к обхвату талии и бедер должны быть значительны и сам расчет несколько изменится.
ОТ = 74 + 16 = 90 см
ОБ = 90 + 10 = 100 см
ОГ = (20,5 + 20,5 + 12) х 2 = 106 см
Σлиф = (106 – 90) : 2 = 8 см
РП = 0 см; РБ = 0,8 см; РЗ = 7,2 см
Σюбка = (100 – 90) : 2 = 5 см
РП = 0 см; РБ = 2,2 см; РЗ = 2,8 см
Итоговая таблица стыковки:
Мужской пиджак имеет, как правило, средний шов на спинке и еще один рельеф ближе к боковому шву. Свободный промежуток 4,4 см – большая величина, поэтому стоит распределить его в эти два рельефа. 3,2 см я уберу в средний шов и 1,2 см – в рельеф.
Небольшой нахлест 1,4 см по боковому шву я игнорирую, так как прибавка к обхвату бедер была большой. Рельефность бедер в мужских изделиях демонстрировать не стоит.
Прибавки по талии и полочке были большие, поэтому на полочке можно дополнительно ввести небольшой рельеф шириной 1 см, которого нет в расчете.
Проверю окончательно ширину бедер по чертежу.
14,7 + 33,9 = 48,6 см
А полуобхват бедер 45 см, значит, игнорировать нахлест по боковому шву можно.
С помощью такого построения основных деталей мы можем скорректировать недостатки фигуры. Далее можно сделать прибавку на застежку, выбрать линию перегиба лацкана и построить классический пиджачный воротник.
Классический мужской пиджакФигура 4
Построим классический мужской пиджак на обычную мужскую фигуру. Стандартной ее назвать нельзя, так как по меркам видны нарушение линии талии и выпуклость живота. Поскольку эти отклонения незначительны, даже учитывая их, можно построить пропорциональное, украшающее фигуру изделие.
Классический мужской пиджак
Мерки и прибавки:
ДСТ = 48 + 1 = 49; БХЛ = 0;
ДС = 50,5 + 1 = 51,5; ЗХЛ = 5;
ДПЛ = 56 + 1 = 57; ТС = 2 вверх;
ШС = 20,3 + 1,2 = 21,5; БХ = 2/0;
ШГ = 20,5 + 1 = 21,5; БУ = 13;
ШК = 19,5; ОТ = 90 + 14 = 104;
ШПР = 12,5 + 2 = 14,5; ОБ = 102 + 10 = 112;
ПХ = 1/0; ОР = 32 + 10 = 42;
ПУ = 5; ДР = 65,5;
ОТ2 = 96 + 8 = 104; ДЛ = 37,5;
ШЖ = 21,5; ВПК = 51;
ВГ = 24 + 0,5 = 24,5; ТП = 2,5 вниз;
ЦГ = 12 + 0,5 = 12,5; ЗХ = 5/4;
ШПЛ = 13,5; ЗУ = 13;
ПХЛ = 0.
Основные расчеты:
К = 3 см, ШГРЛ = 7,7 см
ГЛПР = расч. + 2,5К = 25,7 см
Особенности построения
Из особенностей построения можно отметить, что мы можем не учитывать выпуклость живота, так как берем значительные прибавки к ширинам. В итоге прибавка по обхвату груди составила 8,4 см.
Классический мужской пиджак
Классический мужской пиджак
ОГ = (21,5 + 14,5 + 21,5) х 2 = 115 см
Σлиф = (115-104): 2 = 5,5 см
РП = 0 см; РБ = 0 см; РЗ = 5,5 см
Σюбка = (112-104): 2 = 4 см
РП = 0 см; РБ = 0 см; РЗ = 4 см
Итоговая таблица стыковки:
Для полуприлегающего изделия ситуация прояснилась, но поскольку в данном случае мы делаем мужское изделие, то поступим несколько иначе.
Из расчета обязательно отложим свободный промежуток на спинке 1,5 см, иначе изделие не будет прилегать в области ягодиц.
5,5 – 1,5 = 4 см
Из оставшихся 4 см отложим в рельеф только 2 см, так как раствор в 4 см слишком велик. Но зато по боковому шву и по рельефу полочки сделаем вытачки раствором по 1 см, несмотря на нули в таблице расчета. Тем самым придадим более спортивную форму фигуре. Приталивание вполне может быть по 1 см, так как прибавки к ширинам спинки и полочки были больше. Таким образом, перераспределим раствор стыковки.
Все остальное построение понятно по чертежу.