Лучшие модели на любую фигуру без примерок и подгонок — страница 6 из 16

Плечевые изделия

Самое важное в женской одежде – женщина, которая ее носит.

Ив Сен-Лоран

Наша следующая глава посвящена построению лифа. Определенный процент читателей попробует сразу начать чтение книги с этой главы, опрометчиво полагая, что по построению юбок они и так специалисты. Ну как же, всю жизнь кроили, и уж такое «примитивное» изделие, как прямая юбка, выполнят с закрытыми глазами. А если и не все сразу получится, доведут на примерке до идеальной посадки. А вот про лифы, про платья прилегающего силуэта, и даже полуприлегающего, еще можно почитать. Хочу сразу предупредить, что такая леность ума ведет по ложному пути.

Для построения платьев, пиджаков, пальто прилегающего и полуприлегающего силуэта первым этапом является умение строить основу прямой юбки путем расчетов, а не подгонки. Подгонка по фигуре является не чем иным, как слепым тыканьем, попыткой попасть наугад по фигуре. Другими словами, примерка изделия является исправлением ошибок построения. На прямой юбке эти ошибки еще можно безболезненно исправить. Возможность своевременного исправления ошибок и дает закройщикам ложное ощущение, что они справились с заданием и могут браться за изделия более сложного кроя, например цельнокроеные.

В самом же деле, если чертеж юбки не был построен точно на бумаге и возникла необходимость в примерке, как говорят, для уточнения посадки, значит, задача не выполнена, а закройщик путем примерки более или менее сумел выкрутиться из создавшейся ситуации. Но такой закройщик никогда не справится с кроем плечевых изделий прилегающего силуэта, так как он не владеет навыками расчета растворов вытачек так, как это делают те, кто не только прочитал, но и опробовал методику расчета, изложенную в первых главах.

Снятие мерок с верхней части туловища для построения основы лифа

Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир.

Архимед

Дайте мне точку опоры, и я сделаю идеально точную выкройку. Линия талии должна стать для конструктора опорой и точкой отсчета для всего построения. На линию талии следует обратить особое внимание при снятии мерок и проведении примерок.

В части книги, посвященной юбкам, мы дали определение талии.

Талией называется линия, проведенная по самым вогнутым участкам туловища.

Истинную линию талии мы отмечали резиновым шнуром, и далее все измерения производились именно от резинки. Для снятия мерок с верхней части туловища мы поступим так же, но дополним процедуру несколькими манипуляциями. Зафиксируем на фигуре еще одну резинку, проходящую строго горизонтально поверхности пола. И измерим отклонения в положении истинной линии талии от горизонтали со стороны спины и спереди. Измерения необходимо произвести быстро, так как горизонтальное положение резинки на талии редко является естественным. Обозначим эти отклонения ТС и ТП соответственно. В нашем случае возьмем ТС и ТП равными 0, поскольку для первого опыта рассмотрим «беспроблемную» фигуру.

ТС = 0

ТП = 0.

Ниже мы рассмотрим построение, где ТС и ТП принимают конкретные значения. При построении «облипочки» отклонения спереди и сзади по талии необходимо учитывать. Однако при моделировании и изготовлении изделий с прибавкой на свободу облегания можно игнорировать отклонения по талии, тем самым скрывая истинное положение линии талии на фигуре.

Одними из самых главных мерок, определяющих сетку чертежа, являются ШС – ширина спины, ШПР – ширина проймы и ШГ – ширина груди.

Для получения точных измерений с верхней части туловища снимайте мерки в том бюстгальтере, с которым собираетесь носить изделие. Так и напрашивается сказать: в хорошем бюстгальтере, поддерживающем и корректирующем грудь, придающем ей соблазнительные формы. Однако настаивать на этом не могу. Поэтому степень изношенности своего бюстгальтера, как, впрочем, и его наличие можете определить сами.

Если речь идет о снятии мерок с клиента, надо быть требовательнее. Документально запротоколируйте наличие конкретного бюстгальтера и величины снятых мерок, желательно в присутствии нотариуса, чтобы избавить себя в дальнейшем от лишних разборок с клиентом по поводу величины груди и размера талии.

ШС – измеряется расстояние от углов подмышечных впадин по спине. ШГ – от углов подмышечных впадин спереди мысленно провести вниз вертикали до пересечения с горизонталью, проходящей через наиболее выступающие точки груди. Измерить расстояние между этими вертикалями.

Ширину проймы можно измерить угловыми линейками, располагая их перпендикулярно руке (как штангенциркуль), получая поперечный диаметр руки, или ШПР.

Желательно взять с клиента расписку о соблюдении режима питания, труда и отдыха на время изготовления изделия, дабы он не вздумал худеть или поправляться.

Некоторые клиенты, считающие себя продвинутыми в области конструирования и моделирования одежды, а почти все женщины таковы, любят сообщать мастеру свои мерки. Не верьте! Вас обманывают! Скажите им, что на стоимость изделия это не повлияет.

Если вы видите свою клиентку впервые, не торопитесь сразу снимать с нее мерки ДС и ДПЛ. Поговорите о погоде, о домашних животных и понаблюдайте, как она стоит, как двигается. Спросите, как дела на работе, и обратите внимание на положение плеч и осанку.

А то, как увидит иная дама себя в зеркало, так спинку выпрямит, животик подберет, грудь вперед, и стоит, любуется собой – красавица писаная. Но вот до конца сеанса снятия мерок такая красота не дотягивает. И вот уже спина округлилась, грудь впала, живот висит. Однако желание клиента – закон, а ваша задача этот закон зафиксировать в виде мерок.

ДСТ – длина спинки до талии. Измеряют от седьмого шейного позвонка до резинового шнура на талии. Определитесь, по верхнему или по нижнему краю резинки вы будете снимать измерения. Ширина резинки может дать ненужную погрешность. При снятии мерки ДСТ попросите клиента смотреть прямо перед собой, то есть не поднимать и не опускать голову.

Как найти седьмой шейный позвонок? Конечно, можно и посчитать. Но иногда именно седьмой позвонок тщательно упакован в жировой и мышечной ткани. Самое простое в этом случае – надеть цепочку, бусы или повязать веревочку на шейку клиента. Попросите клиента слегка натянуть «удавочку», и основание шеи будет очерчено однозначно. Этот прием используйте при измерении ширины плеча.

Если очень развиты шейные мышцы и плечи покатые, можно рекомендовать такой прием: выложите веревочку по основанию шеи так, как вы бы хотели видеть в готовом изделии. И в этом положении снимите необходимые мерки: ДС, ДСТ и ШПЛ. Ваша задача – следить за неизменностью положения веревочки и клиента.

Анализируем мерки

Разница мерок ДС и ДСТ составляет глубину ростка на спинке и колеблется в пределах 1,5-3,5 см, если вы вышли за эти границы, проверьте измерения еще раз. Возможно, ошиблись не вы, а клиент поменял осанку.

Снимайте все необходимые мерки за один прием. Переснимать отдельно одну мерку дня через три – занятие бесполезное.

ДПГ – длина полочки по груди, ДПБ – длина полочки без груди – это новые мерки, не встречающиеся в других методиках.

Для получения ДПГ положите линейку на грудь горизонтально и измерьте сантиметровой лентой расстояние от верхнего среза линейки через наиболее выпуклую точку груди до резинки на талии.

Не сдвигая линейки, измерим расстояние от верхнего среза линейки до талии, прокладывая сантиметровую ленту между грудями, в некоторых случаях придется проложить ее под бюстгальтером. Для чертежа в дальнейшем важна разница двух измерений, которая определит величину нагрудной вытачки. Чтобы избежать сдвига линейки, можно сдвинуть ее к основанию шеи и немного упереть. Однако линейка может находиться и ниже, лишь бы руки при обмере не дрожали.

ШПЛ – ширина плеча, мерка известная по всем методикам, но немного остановимся и на ней. Для получения ШПЛ измерим расстояние от основания шеи до плечевой косточки. Точку на основании шеи можно найти, ориентируясь на уже надетую цепочку-веревочку.

А плечевая косточка – вопрос интересный, и по ее нахождению бывает много споров. Только в одной из моих обучающихся групп не возникло такого вопроса. После чего я сама спросила об этом группу. Каково было мое удивление, когда я получила исчерпывающий ответ. Оказалось, что вся группа, 14 человек, состояла из медицинских работников, начиная от учащихся медицинского училища и заканчивая профессором стоматологии. По роду своей деятельности они хорошо знали местоположение плечевой косточки и объяснили это мне по-русски и по-латыни.

И здесь началось самое интересное. Анализируя фигуры, мы увидели смещение плечевой косточки вперед и назад, то есть ее отклонение от профильной плоскости, от плоскости будущего бокового шва. На эталонных фигурах и манекенах плечевой шов расположен строго на линии бокового шва. Реально плечевая косточка смещена у каждого индивидуально, и чаще всего вперед.

На полных фигурах она утопает в мышечной ткани, и на поверхности мы видим ровное и гладкое плечико. У худощавых фигур картина иная: плечевая косточка выпирает, и смещение видно в области плеча.

Поэтому вывод будет следующий: нас интересует наиболее выпуклая точка плеча, а не положение плечевой косточки в медицинском смысле.

Проложив сантиметровую ленту от основания шеи до плечевой косточки, придержите ее рукой и посмотрите на фигуру не только сбоку, но также спереди и сзади. Поднимите мысленную вертикаль от углов подмышечных впадин, согласуйте ее с найденным концом плеча.

Измерение ВГ

Измерение ДПЛ

Измерение ВГ

Измерение ДПЛ

Измерение ПХЛ

Измерение БХЛ

Снимая мерки с клиента, старайтесь быть точными и аккуратными. Принцип «лучше возьму побольше» здесь не подходит. Мы не в овощном магазине. Излишек в измерении так же плох, как и недостаток.

Знайте, что 90 процентов всех ошибок происходит на стадии снятия мерок и только 10 процентов ошибок делают при построении конструкций.

Учебное время распределяют обычно в обратных пропорциях. И этап снятия мерок проскакивают быстро, сосредотачивая свое внимание на изучении сложных конструкций и загадочных формул. Чтобы избежать подобных ошибок, потренируйтесь в снятии мерок многократно, «не пропускайте мимо ни одной юбки». Поскольку не каждый клиент готов терпеть ваши измывательства над телом, тренируйтесь на своих близких. Кто еще должен оказать вам поддержку в трудную минуту?

ВГ – высота груди, измеряют от резинки на талии до наиболее выпуклой точки груди. Следите за осанкой клиента, она должна быть естественной для него и неизменной в процессе всего сеанса снятия мерок.

ЦГ – центр груди, расстояние между сосковыми точками, полученное значение разделить на два.

ПХЛ, БХЛ, ЗХЛ – измеряют угловой линейкой. Поскольку к построению лифа допускаются только «посвященные», уже освоившие тему «Юбки», долго останавливаться на этом не будем. Измерения производят аналогично юбкам. В мерках это выразится так: расстояние по горизонтали от наиболее выпуклой точки груди до талии обозначим ПХ на лифе, или ПХЛ. Следующая мерка выражает расстояние по горизонтали от наиболее выпуклой точки спины до талии – ЗХЛ, и, наконец, мерка БХЛ – расстояние по горизонтали от подмышечной впадины до талии.

Для получения результата линейку перевернуть относительно линии талии на 180 градусов. Можно снять соответствующие мерки и не переворачивая линейки, в привычном для вас положении, тогда переверните клиента.

Измерения ДС и ДПЛ снимают одним движением руки от резинки на талии, параллельно позвоночнику, на расстоянии основания шеи от позвоночного столба. Резинку прокладываем со стороны спины, затем в профильной плоскости на основании шеи придержим ленту рукой и запомним результат – это ДС, далее, не прерывая измерения, перекинем ленту на грудь и продолжим измерение через наиболее выпуклую точку груди до талии. Вычтем из общего результата ДС и получим ДПЛ.

Снимем последнюю контрольную мерку: ширина грудной клетки без груди или выше грудных желез – ШК. Сантиметровая лента проходит выше грудных желез между углами подмышечных впадин спереди. В крой идет значение в половинном размере.

Иногда клиенты отказываются раздеваться, мотивируя это различными причинами. Вы должны быть начеку! Это провокация! Спросите: изделие они тоже возьмут без примерки? В этом случае стоит настоять на необходимости снятия мерок в требуемом виде или отказаться от такого клиента. Итак, мерки сняты, можно приступить к построению.

Построение чертежа лифа без прибавок

Я профессионально занимаюсь конструированием одежды уже много лет. Не вызывает сомнений, что по старым книгам можно и нужно изучать приемы технического моделирования одежды, но найти в них идеальную методику построения чертежей на СОВРЕМЕННЫЕ фигуры – это вряд ли.

Портная Галина Е.

Мерки:

ДСТ = 41

ДС = 43,5

ДПЛ = 46,5

ШС = 20,5

ШПР = 11

ШГ = 22,5

ШК = 19

ДПГ = 39

ДПБ = 37

ВГ = 18,5

ОГ = 108

ЦГ = 10

ШПЛ = 14,5

Построение сетки чертежа лифа.

Наша задача:

Построить основу лифа до талии без прибавок на свободу облегания.

В дальнейшем вы убедитесь, что и эту основу можно использовать во многих случаях, однако в период освоения методики воздержитесь от раскроя изделий.

Проведем горизонталь, назовем ее горизонталью «основания шеи». Проведем вертикаль, обозначим ее как «линия середины спинки». Отложим по вертикали вниз ДСТ, равную по нашим меркам 41 см, поставим засечку и через полученную точку проведем горизонталь «линия талии».

Построение выполняется на половину фигуры слева направо. Для первого опыта фигуру выбираем условно симметричную.

От линии середины спинки по линии талии отложим ШС. Напомню, что значение, полученное в результате измерения фигуры, делится пополам. ШС = 20,5 см. Отложив ШС, из полученной точки поднимаем вертикаль до пересечения с горизонталью «основание шеи».

От точки ШС вправо откладываем ШПР = 11 см. От ширины проймы также вправо отложим значение ширины груди, ШГ = 22,5 см. Из полученных точек ШПР и ШГ поднимем вверх вспомогательные вертикали. Так мы построили сетку чертежа.

Глубина проймы

Определим глубину проймы или найдем положение «линии проймы». Можно сделать это в пропорциях золотого сечения, как предлагал Леонардо да Винчи. Для этого ДСТ умножим на «золотой» коэффициент 0,38.

41 х 0,38 = 15,6 см.

Такая линия проймы плотно облегает подмышечную впадину у пропорционально сложенных фигур. При полной руке или иных индивидуальных особенностях эта величина окажется недостаточной, поэтому сделаем модельное углубление.

Когда в следующий раз вы встретите в серьезных книгах магические слова «оформить в соответствии с моделью» или тому подобное, переведите это для себя как «посолить по вкусу». А как известно, «на вкус, на цвет – товарища нет».

Поэтому, определив расчетную глубину проймы равную 15,6 см, сделаем дополнительное модельное углубление «по вкусу», не озираясь на авторитетные источники.

Если что-то жмет под мышкой, никто вам не указ!

И все-таки после этого найдется тот, кто скажет: «говорите точно, сколько вешать э-э-э…», на сколько углублять пройму? Если вопрос будет поставлен так сурово, то углубите на К.

Что такое К?

По формуле: К = ШС х 0,38 х 0,38 = 3 см, а по смыслу – ваш швейный генетический код.

Итак, глубина проймы модельная равна глубине проймы расчетной плюс занижение по модели.

ГПРмод. = ГПРрас. + К = 15,6 + 3 = 18,6 см.

Когда немного освоитесь, совершите экскурсию в историю моды и вспомните время, когда линия проймы оказывалась на талии или на бедре, когда она была настолько высока, что единственно посильной работой была раздача своих автографов. То ли еще будет с проймой?

Вычертим горловину

Ширину горловины определим исходя из ШС без прибавки.

ШГРЛ = ШС х 0,38, то есть в пропорциях золотого сечения.

ШГРЛ = 20,5 х 0,38 = 7,8 см.

Из полученной точки восстановим перпендикуляр к горизонтали и отложим вверх разницу измерений ДС – ДСТ = 43,5 – 41 = 2,5 см. Соединив две точки, можно получить линию горловины спинки. Конечно, опытный закройщик одним движением ножниц или росчерком карандаша вычертит нужную кривизну. Этот опытный закройщик может пропустить следующий абзац. А с остальными мы освоим несколько операций.

От линий середины спинки отложим по горизонтали вправо значение К.

К = ШГРЛ х 0,38 = 7,8 х 0,38 = 3 см. Этот участок прямолинейный.

Точки А и В соединим лекально. Для этого выполним сопряжение точек. На примере построения горловины запомните, как выполняют операцию сопряжения. Для этого на отдельном листе вычертим горловину в натуральную величину.

7,8 – 3 = 4,8 см.

Радиусом 4,8 проведем дуги из точек А и В. Ножки циркуля ставятся в точки, которые надо сопрягать. Сопряжение всегда выполняют большим радиусом 4,8 > 2,5.

Получив пересечение двух дуг, поставим в него ножку циркуля и r3 = 4,8 см. Соединим точки А и В. Итак, r1 = r2 = r3 = 4,8 см. Для закрепления навыка выполним то же самое на масштабном чертеже 1 : 4.

Нижняя часть проймы

Обратимся к области будущей проймы. Первое, что следует сделать, – определить положение бокового шва. Найдем его в пропорциях золотого сечения.

ШПР х 0,38 = 11 х 0,38 = 4,2 см. Отрезок 4,2 – это часть проймы, относящаяся к передней детали или полочке.

Оставшаяся часть проймы, то есть отрезок равный 6,8 см, отнесем к спинке. Проведем вертикаль бокового шва.

Если предполагается выполнить изделие без рукавов или с рукавом рубашечного кроя, то боковой шов можно получить делением проймы пополам. В изделиях сложного кроя, таких как регланы, цельнокроеные рукава и т. п., о положении бокового шва будут даны отдельные указания.

Теперь оформим нижнюю часть проймы. Отрезок проймы, относящийся к спинке, то есть 6,8 см, скопируем, повернув его на 90 градусов относительно левого нижнего угла проймы. Полученные точки соединим лекально, выполнив сопряжение точек. Радиус сопряжения равен 6,8 см. Аналогично оформим нижнюю часть проймы со стороны полочки. Скопируем отрезок 4,2 см относительно правого нижнего угла проймы и выполним сопряжение.

Хочу напомнить, что мы строим основу, а не конкретную модель. Положение бокового шва и вид проймы могут быть изменены по модели. Солить «по вкусу» будете всю оставшуюся творческую жизнь.

Плечевой срез

Точку B на основании шеи соединим с точкой на сетке чертежа прямой линией и отложим на ней ширину плеча ШПЛ = 14,5 см. Ширину плеча разобьем в пропорциях золотого сечения. 14,5 х 0,38 = 5,5 см.

И отложим значение 5,5 см от основания шеи по линии плеча, от полученной точки опустив вниз перпендикуляр.

Вытачка на спинке

Оформим вытачку на спинке. В дальнейшем вы можете отказаться от ее услуг, например в изделиях рубашечного кроя.

А сейчас разберем подробно. От лекальной линии нижней части проймы спинки поднимемся вверх на К : 4 и проведем горизонталь до пересечения с полученной ранее вертикалью. Точка пересечения является вершиной вытачки. От горизонтали вверх отложите еще раз отрезок К: 4, и можно оформлять боковые стороны вытачки.

Верхнюю сторону вытачки соединим с концом плечевого шва.

Спинку мы построили. Продолжим построение передней детали.

Вытачка на выпуклость грудных желез

От линии талии вверх по линии середины полочки отложим высоту груди, ВГ = 18,5 см. От полученной точки влево под прямым углом к середине детали отложим отрезок равный половине межцентрового расстояния, ЦГ = 10 см.

Таким образом, мы получили наиболее выпуклую точку груди на чертеже. Обозначим ее ЦГ и поставим в нее ножку циркуля. Радиусом равным 10 см проведем вверх дугу.

r = ЦГ = 10 см.

На полученной дуге отложим разницу мерок:

ДПГ – ДПБ = 39 – 37 = 2 см.

Полученную точку соединим с центром груди, тем самым получая вытачку на выпуклость грудных желез.

Возможно, обычно вы привыкли видеть на передней детали одну вытачку. В нашей конструкции их будет две. Та, которую мы построили, описывает выпуклость грудных желез, другую расположим в пройме, для учета выпуклости грудной клетки. На облегающем крое необходимо построить обе. В конкретных моделях можете объединять их в одну, перемещать, разбивать и т. д.

У мужчин и детей первая из них отсутствует. Вытачка на выпуклость грудной клетки есть у всех. В готовой одежде ее может не быть, так как это вопрос направления моды или конкретного фасона, но учитывать при построении основы ее надо всегда.

«Незнание законов не освобождает от ответственности».

По второй стороне вытачки отложим влево ширину горловины, ШГРЛ = 7,8 см. Из полученной точки восстановим перпендикуляр и отложим вверх следующее значение:

ДПЛ – ВГ = 46,5 – 18,5 = 28 см. Обозначим полученную точку С.

Горловина полочки

По перпендикуляру вниз отложим глубину ростка:

ШГРЛ + К : 2 = 7,8 + 1,5 = 9,3 см.

Из полученной точки под прямым углом строим отрезок равный ширине горловины – 7,8 см. Полученная точка на чертеже соответствует середине яремной впадины на фигуре и обозначается точкой Д.

Пример выполнения сопряжения

Основа лифа без прибавок. Построение сетки чертежа

Линия талии

Точки С и Д сопрягаем, получая горловину полочки. Радиус сопряжения 9,3 см. Мы построили исходное положение горловины полочки, на фигуре проходящее по основанию шеи. В дальнейшем желающие могут сделать декольте.

Точку Д соединим со второй стороной нагрудной вытачки и получим линию середины переда.

Плечевой срез полочки

Из точки С проведем вспомогательный перпендикуляр и, поставив в нее ножку циркуля, проведем дугу равную ширине плеча, ШПЛ = 14,5 см. На вспомогательной дуге отложим значение равное расстоянию от ШПЛ на спинке до горизонтали проведенной параллельно линии талии плюс 1 см. Полученная точка будет являться концом плеча полочки. Соединив ее с точкой С, получим плечевой срез полочки.

Вытачка на выпуклость грудной клетки

Построим вытачку на пройме. Ее величина зависит от выпуклости грудной клетки. Вы строите на индивидуальную фигуру, поэтому пусть вас не пугает, что на некоторых фигурах она получится равная нулю.

Найдем участок нижней части проймы на полочке и, соединив верхнюю точку лекальной линии с точкой ЦГ, получим первую сторону вытачки. Ножку циркуля в точку ЦГ, проведем вверх дугу. Значение ШК должно быть отложено перпендикулярно линии середины переда до пересечения с дугой. Полученная точка соединяется с центром груди, образуя вторую сторону вытачки.

От конца плеча строится перпендикуляр длиной К и затем плавной кривой соединяется с концом вытачки.

Построенная основа плотно облегает фигуру в области проймы и груди. Это одно из достоинств этой методики. При построении выкроек на изделия без рукавов надо всегда строить именно таким образом. При конструировании изделий с рукавами часть вытачки можно оставлять открытой. Это мы рассмотрим позднее при построении рукава.

Расчет талиевых вытачек по лифу

Есть распространенное заблуждение, что стандартная, нормальная, пропорциональная фигура – это когда лопатки и ягодицы касаются одной вертикали, грудь и живот также касаются одной вертикали. Эти мысли навязаны нам массовым производством одежды и журналами мод. Вы только представьте на минуту эту страшную фигуру! Просто фильм ужасов! Хорошо, что на самом деле женские фигуры выглядят иначе.

Итак, зададимся вопросом: от чего зависят талиевые вытачки на лифе?

При построении юбки вытачки зависели от выпуклостей фигуры, которые выражались соответствующими мерками ПХ, БХ, ЗХ. Аналогично надо мыслить и при построении лифа, то есть раствор талиевых вытачек на лифе будет зависеть от выпуклостей фигуры в верхней части туловища. А именно: выпуклости груди и выпуклости спины. Тогда наши мерки составят:

ПХЛ = 4,2; БХЛ = 3,5; ЗХЛ = 5,1.

Кроме мерок, необходимы значения обхвата груди и обхвата талии:

ОГ = 108; ОТ = 86.

Соответственно сумма вытачек по лифу S = (ОГ – ОТ) : 2.

S = (108 – 86): 2 = 11 см.

Для расчета растворов вытачек используем уже знакомые нам формулы:

РП = S х (ПХ : (ПХ + БХ + ЗХ));

РБ = S х (БХ : (ПХ + БХ + ЗХ));

РЗ = S х (ЗХ : (ПХ + БХ + ЗХ)),

с той лишь разницей, что значения иксов возьмем с верхней части туловища, соответственно получим:

РП = S х (ПХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)) = 4,2 : (4,2 + 3,5 + 5,1) х 11 = 3,6 см;

РБ = S х (БХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)) = 3,5 : 12,8 х 11 = 3 см;

РЗ = S х (ЗХЛ : (ПХЛ + БХЛ + ЗХЛ)) = 5,1 : 12,8 х 11 = 4,4 см.

Значения растворов вытачек получены, если предполагается выполнить крой изделия до талии, то задачу можно считать выполненной. Но основная масса изделий предполагает крой ниже линии талии.

Значит, мы должны рассчитать растворы вытачек ниже линии талии. Формулы для расчета известны, подумаем о прибавках. Разумеется, величина прибавок к ОТ и ОБ будет зависеть от модели и выбранной свободы облегания. Подробно мы еще об этом поговорим, а сейчас возьмем следующие значения. К ОБ добавим 3 см, наша задача – получить прилегающий силуэт. К ОТ добавим 6 см, это минимум, которого надо придерживаться в цельнокроеных изделиях из жестких тканей.

Итак, имеем: 109 + 3 = 112 см ОБ с прибавкой, 80 + 6 = 86 см ОТ с прибавкой. Далее при расчете вытачек используем значения с прибавками.

Важное замечание:

При изменении прибавки хотя бы к одному из участков (ОГ, ОТ или ОБ) изменяется весь расчет растворов вытачек!

Теперь мы можем расчет вытачек до талии и расчет растворов вытачек ниже линии талии свести в таблицу и проанализировать. Одного взгляда достаточно, чтобы заметить, что эти растворы не совпадают:

Основа лифа без прибавок. Стыковка лифа и поясной части

Вполне закономерно, так как расстояния от наиболее выпуклых точек до талии на лифе и на поясной части были различны.

Кроме того, сами обхваты груди и бедер различны: ОГ = 108 см, а ОБ = 112 см.

Совпадение растворов вытачек на лифе и на юбке является случайностью и говорит о не самой удачной фигуре.

Представьте на минуту: для совпадения растворов вытачек по юбке и по лифу необходимо, чтобы отклонения наиболее выпуклых точек лифа от талии было таким же, как отклонение наиболее выпуклых точек поясной части от талии. Или, другими словами, спереди выпуклость груди должна быть такой же, как выпуклость живота, а сутулость на спине должна достигать выпуклости ягодиц либо ягодицы должны быть такие же плоские, как спина.

Рассматриваем далее: если изделие предполагается отрезным по линии талии, то проблем из-за разницы верхнего и нижнего раствора не возникает, так как сначала стачивают вытачки на юбке и лифе и только потом соединяют поясную часть с лифом.

А вот для построения цельнокроеных изделий разница растворов представляет проблему, с которой нам предстоит разобраться. Для начала вычислим эту разницу.

Значение -1,6 говорит о том, что на переднем полотнище юбки возникает излишек ткани по горизонтали величиной 1,6 см, так как выпуклость груди больше выпуклости живота. Следовательно, имеет смысл этот излишек убрать, образовав свободный промежуток (рельеф) по бедрам. По вертикали свободный промежуток начинается от ПY.

Значение 2,5 говорит о недостатке ткани по горизонтали на полотнище юбки, что объясняется большей выпуклостью бедер. Недостаток ткани надо восполнить, образовав нахлест в области бедер. Величина нахлеста равна разнице верхнего и нижнего растворов вытачек. По вертикали вся величина нахлеста возникает от БY.

И наконец, значение 1,1 говорит о недостатке ткани по горизонтали на полотнище юбки, то есть выпуклость ягодиц у данной фигуры больше, чем выпуклость спины. Здесь также образуем нахлест. По вертикали вся величина нахлеста возникает от ЗY.

Таким образом, нахлесты и свободные промежутки самым точным образом повторяют контур фигуры. Рисунок чертежа, рисунок кроя каждый раз удивителен и неповторим, как все разнообразие женских фигур.

Ниже приведен пример расчета и построения стыковки лифа с поясной частью с учетом прибавок по бедрам и по талии.

Теперь, когда вы освоили основные принципы построения, рассмотрим еще несколько важных моментов.

В построении, описанном выше, отсутствовала прибавка на свободу облегания по обхвату груди. Если вы отошьете по этому построению основу из бязи, то получите платье-«футляр». Одним словом, это вполне «жизненная» основа для прилегающих изделий. Это могут быть блузы, платья, пиджаки на «голое тело» из неэластичных тканей. Только одно предостережение: вы должны быть уверены в точности снятых мерок. Поскольку прибавки на свободу отсутствуют, прятать ошибки снятия мерок и ошибки построения будет некуда.

Вы можете получить из построенной «облипочки» основу для конструирования корсета. Для этого откажитесь от прибавок по талии и по бедрам. Расчет, выполненный при отсутствии прибавок, дает величины вытачек для построения корсетных изделий. Полученные величины растворов вы можете использовать в чистом виде или моделировать в несколько рельефов по своему усмотрению, сохраняя общую сумму вытачек на конкретных участках (см. тему «Юбки»).

При построении поясных изделий с завышенной линией талии также необходимо выполнить расчет стыковки поясной части с лифом и затем взять из построения требуемый участок выше линии талии. Часть, построенная выше талии, будет иметь конкретные индивидуальные формы, а не строиться в «зеркальном отражении» относительно талии, как это рекомендуют некоторые методики конструирования.

Подробнее остановлюсь на прибавке по линии талии. При построении поясных изделий нам необходимо снимать мерку с истинной линии талии на фигуре и брать прибавку не более 2 см, так как область талии является в данном случае опорной.

При построении плечевых изделий область талии уже не является опорной, поэтому мы не только можем, но и должны увеличить прибавку к обхвату талии. Обычно для образования прилегающего силуэта платья рекомендуемая прибавка к ОТ составляет 6-8 см, как мы и взяли для первого построения. Однако, поскольку мы имеем дело с нестандартными фигурами, эта рекомендация справедлива не всегда. На конкретной фигуре разница между ОБ и ОТ может быть различной, от 0 до… (впишите сами), и контур фигуры в области талии также различен.

Если линия талии резко очерчена, как бы «выдавлена» на фигуре, и над талией нависает бугорочками «жирок», для расчета плечевого изделия измерьте ОТ не по самым вогнутым участкам, а чуть выше, по «жиркам». Обозначим это измерение ОТ2. Сравните значения ОТ и ОТ2. Эта разница достигает иногда 14 см и более. Для того чтобы изделие было прилегающим, а не «прилипающим» к фигуре, надо добавить к этим 14 см еще хотя бы 3-4 см на свободу. И тогда прибавка к ОТ составит не рекомендуемые 6-8 см, а все 18 см. Но это уже рекомендация для конкретной фигуры. Главное, уловите закономерность в определении прибавки. Не следуйте слепо таблицам прибавок из различных книг. Все таблицы даны на условно-типовые фигуры, и пользоваться подобными рекомендациями можно только на типовых фигурах.

Измеряя иксы по лифу, острый конец линейки прислоняйте к «жирку» на соответствующем участке. Не впивайте угол линейки в клиента, пытаясь достать резинку, «перерезавшую» фигуру на две части. Вы получите совершенно новые значения иксов, отличные от тех, что были для расчета вытачек по юбке на этого же клиента. И соответственно расчет вытачек для плечевого изделия (в его юбочной части) также будет отличаться от построения юбки как изделия.

Возможно, при первом прочтении материала расчет и учет всех индивидуальных особенностей покажется сложным. В дальнейшем весь расчет занимает 20-30 минут. Но это минуты, которые в конечном счете экономят часы, потраченные на подгонку и переделку изделий.

Выполненное построение будем считать построением первого уровня сложности. В последующих главах мы рассмотрим более сложное, детализированное построение и использование прибавок (см. «Таблицу прибавок» в конце книги).

Попробуйте выполнить построение «облипочки» из ткани, так, как это сделано на фотографии. Прибавки по груди и бедрам отсутствуют, прибавка по талии 6 см. Основа выполнена без примерок и подгонок.

Построение «облипочки» втачного рукава

Для построения рукава необходимо снять с фигуры несколько дополнительных мерок:

ОР – обхват руки,

ДР – длина рукава,

ДЛ – длина до локтя.

ОР – измеряется обхват руки в самой широкой ее части, сантиметровая лента проходит горизонтально полу. Как правило, наиболее выпуклая часть руки находится ниже подмышечной впадины на 3-5 см.

ДР – длина рукава измеряется от конца плеча, при полусогнутой руке – до мыщелка (косточка на запястье). Одновременно фиксируем длину до локтя – ДЛ.

Остальные значения берутся по параметрам спинки и полочки. Для построения рукава вычертим пройму с первого примера.

Определим задачу:

Построить рукав втачной, без прибавки к обхвату руки на свободу облегания. Другими словами, это «облипочка» рукава.

Мерки и расчеты:

ШПР = 11 см (по чертежу без прибавки).

ГПР = расч. + К = ДСТ х 0,38 + 3 = 18,6 см, как минимум, для построения рукава добавляют К к глубине проймы расчетной. Эта величина колеблется от К до 3К, в зависимости от полноты руки.

Зависимость такова:

1. В случае наличия рукавов в изделии минимальная прибавка к глубине проймы составляет К, как в нашем случае. В результате мы получим «облипочку» рукава, которая имеет право на существование только будучи выполненной из эластичной ткани. Наш пример сейчас учебно-теоретический. Ваша задача – научиться строить узкий, плотно прилегающий к телу рукав, на любую полноту руки, тогда построить более свободную конструкцию не составит труда.

Накроить балахонов вы успеете всегда.

2. При использовании обычной, неэластичной ткани прибавка к глубине проймы должна быть 2К. Получаем аккуратный классический рукав.

3. Если рука выглядит, на ваш взгляд, полноватой, то прибавка к глубине проймы расчетной должна быть 2,5—4К. Чаще берут среднее значение 3К.

ГПР = расч. + 2К, комфортна, наиболее употребима и никогда не выходит из моды.

Однако напоминаю, сейчас мы имеем:

ГПР = расч. + К = ДСТ х 0,38 + 3 = 18,6 см.

Найдем положение бокового шва, восстановим нижнюю часть проймы и вытачку.

Вытачка на выпуклость грудной клетки обеспечивает вам прилегание изделия к фигуре в области груди-проймы. При изготовлении изделий без рукавов рекомендуется всегда закрывать ее полностью. Однако для построения втачного рукава необходимо часть вытачки закрыть. Варианты, когда вытачка остается полностью закрытой или полностью открытой (что создает слабину в области проймы), возможны, как исключения, на некоторых фигурах, зависят от определенного соотношения многих мерок данной фигуры. Еще реже можно встретить фигуру, на которую можно построить втачной рукав как при закрытой, так и при открытой вытачке. Чего в жизни не бывает?

Обычные методики конструирования, ориентированные на массовое производство, не сталкиваются с такой проблемой, так как построение ведут на типовую фигуру и оно исходно не обладает точностью и дает «слабину» в области проймы.

Целенаправленно задать полное закрытие или открытие вытачки нельзя, поскольку построение выполняется на индивидуальную фигуру.

Построение рукава

Чертеж «Основа рукава» (рис. 1, 2, 3, 4, 5)

Подготовительные операции

1. Для построения облегающего рукава определим некоторый «коридор», допуск, при котором возможно построение. Разделим ширину проймы пополам и проведем вверх и вниз вертикали. Расстояние между найденной вертикалью и вертикалью бокового шва будет являться нужным «коридором» (рис. 1).

Для построения рукава необходимо, чтобы пересечение концов плечевых швов спинки и полочки попадало в найденный «коридор». Для наглядности вертикали «коридора» поднимем вверх. Попробуем выполнить на чертеже пересечение, которое в жизни соответствует стачиванию плечевых швов. Результатом совмещения швов будет получение эллипса для втачивания детали рукава. Попробуем.

2. r1 – ножка циркуля ставится в наиболее выпуклую точку груди, раствором до конца плечевого среза полочки проведем дугу 1. Тем самым мы опускаем плечевой срез полочки при полностью открытой вытачке полочки. Весь раствор вытачки остается на слабину в пройме.

r2 – измерить циркулем расстояние от конца плечевого среза спинки до вытачки, провести дугу 2. Вытачка спинки осталась открытой, без изменений.

Точка пересечения дуг будет являться серединой рукава и должна попадать в «коридор».

От точки пересечения дуг опустим вниз вертикаль, являющуюся линией середины рукава. И можно начинать построение.

На этой же фигуре можно подготовить пройму для построения рукава иначе.

Пункт 1 полностью совпадает. А пункт 2 выполняем иначе. Так, как показано на рис. 2 и рис. 3. Оба варианта получения пересечений имеют право на существование, предпочтительнее тот, где пересечение получается выше. В данном случае дальнейшее построение базируется на рис. 3.

Фигура позволила выбирать из двух вариантов. Однако так бывает не всегда. Наибольшие сложности на практике вызывает именно получение пересечения, то есть пересечение концов плечевых швов не попадает в разрешенный допуск, «коридорчик».

Что можно сделать в этом случае?

Первое – это закрыть вытачку на спинке и попробовать дугой полочки попасть еще раз пересечением в допуск. Если попали, далее по построению. Если нет, то пробуем частично закрыть вытачку на полочке. И, закрывая вытачку, целимся в «коридор».

Прорисовав для себя разрешенный допуск, проведите предварительно дугу конца плеча спинки. Затем, варьируя закрытие вытачки полочки, постарайтесь попасть на дугу спинки. Если это удалось, далее построение по тексту. Если не удалось, закройте вытачку спинки, проведите новую дугу спинки, она будет располагаться ниже. И попробуйте еще раз попасть пересечением в допуск.

И все-таки возможен вариант, когда пересечение все еще не попадает в допуск. Если мерки сняты точно, посмотрите на фигуру. Возможно, там круглая спина, сутулость больше, чем на обычных фигурах. Это значит, что вытачки на спинке в К : 2 мало, можно увеличить еще на К : 2 или К. Тогда плечо спинки опустится, пересечение попадет в «коридор». Другой вариант – поменять параметры проймы. Можно попробовать дополнительно углубить пройму или уменьшить прибавку по ширине.

Основа рукава

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

3. От полученной точки пересечения дуг опустимся вниз по вертикали на 1 см. Придадим пройме лекальную форму. Получим вид проймы при стачивании плечевых швов.

Пункты 1-2 подготовительные. Теперь вы можете видеть на рисунке 3, к пройме какой формы вы строите рукав.

4. Ширина проймы составляет 11 см, в сложенном рукаве 22 см. Обхват руки 30 см по мерке. Недостающее значение по ширине в построении равно:

ОР – 2 х ШПР = 30 – 2 х 11 = 8 см.

Прибавка по построению к рукаву составляет 8 см. Распределим ее в пропорциях золотого сечения, А к полочке, В к спинке.

8 х 0,38 = 3 см к полочке, следовательно, к спинке 5 см.

Прибавку спинки еще раз разбиваем в пропорциях: 2 + 3 = 5 см.

От концов лекальных линий проведем вспомогательные горизонтали и отложим на них соответствующие прибавки.

Нижняя часть проймы полочки копируется без изменений после отложенной прибавки.

Расстояние 6,8 см – ширина нижней части проймы спинки откладывается после всех прибавок, однако сопряжение выполнить так, как показано на чертеже.

5. Циркулем скопировать верхнюю часть дуги полочки, ножку циркуля переставить в конец отложенной прибавки и сделать засечку на линии середины рукава. Из полученной точки провести влево небольшую вспомогательную горизонталь. Циркулем скопировать верхнюю часть дуги спинки, ножку циркуля переставить в конец отложенной прибавки и сделать засечку на вспомогательную горизонталь. Зазор, образовавшийся между двумя дугами, будет являться минимальной посадкой рукава по окату. Окат рукава построен.

Критичный рукав

Чаще всего при построении рукавов возникают вопросы при ОР более 36 см, то есть на полную руку. Рассмотрим особенности такого построения. Обхват руки в нашем случае будет 54 см. Если ваша модель с ОБ менее 54 см, значит, построить рукав МОЖНО. Если вы встретите клиента с ОБ более 54 см, то мы с удовольствием рассмотрим ваш пример.

Мерки и прибавки:

ДСТ = 39,5

ДС = 42,5

ДПЛ = 49

ВГ = 14

ЦГ = 12

ШС = 20,5

ШГ = 30

ШПР = 16 + 3 = 19

ШПЛ = 12,5

ДПГ – ДПБ = 5

ШК = 20

ОР = 54

Расчеты:

К = 3

ГПР = расч. + 4К = 15 + 12 = 27, 4К берется, так как рука большой полноты.

ШГРЛ = 7,8

Построим основу спинки и полочки.

Чертеж «Критичный рукав» (рис. 1)

Критичный рукав. Рис. 1

К ширине проймы берем прибавку 3 см. 16 + 3 = 19 см. Но лекальные линии вычертим таким образом, как при ширине проймы 16 см. Часть проймы, относящаяся к полочке, составит 6,1 см, часть, относящаяся к спинке, – 9,9 см.

Ширину плеча спинки увеличим на 2 см. Приведем в соответствие также плечо полочки. Итоговая ширина плеча 14,5 см. Линии проймы спинки и полочки, скорректированные с учетом ширины плеча.

Определяем возможный допуск положения верхней точки рукава. Левая вертикаль допуска является серединой проймы, 9,5 см, а правая – боковым швом, 6,1 см.

Основа спинки и полочки построена. Как мы видим, полочка оказывается намного выше спинки по чертежу, что обусловлено большой выпуклостью груди на фигуре.

Поэтому вытачку на спинке не закрываем. Ножку циркуля ставим в контрольную точку спинки КС, раствором до конца плеча спинки проводим дугу вправо, r1.

Построение на критичной фигуре производим «от обратного». А именно: выбираем точку на дуге 1 в интервале допустимого (в «коридоре»). Желательно выбирать наиболее высокую точку, для обеспечения высокого оката рукава. Выбранная точка В. Соединяем точку В с контрольной точкой полочки КП и измеряем полученный отрезок. В данном случае он равен 18,85 см. Это будет r2. Ножку циркуля поставить в конец плечевого шва полочки и радиусом r2 сделать засечку на дугу полочки, описывающую вытачку. Полученную точку соединить с концом плеча полочки лекальной линией, получая новый вид проймы полочки. Заштрихованная часть добавляется к полочке в виде вынужденной свободы. Оставшаяся часть вытачки застрачивается.

В данном случае, поскольку высота оката небольшая, опускать вниз точку на 1 см не будем.

Чертеж «Критичный рукав» (рис. 2)

Критичный рукав. Рис. 2

Соединяем точку В с контрольными точками спинки и полочки, сначала отрезками, затем лекальными линиями, получая закрытую пройму рукава, эллипс, к которому производится построение. Далее расчет и построение производятся так же, как и на обычные фигуры.

ОР – 2 х ШПР = 54 – 2 х 19 = 16 см – недостающее значение для построения. Распределяем его на спинку и полочку в золотом сечении. С небольшим округлением получаем 6 см и 10 см. Откладываем эти значения на вспомогательных горизонталях от КС и КП.

Затем от прибавки к построению 6 см со стороны полочки вправо откладываем 7,2 см. 19 х 0,38 = 7,2 см, то есть расчет ведем от ширины проймы с прибавкой.

Со стороны спинки соответственно это значение равно 11,8 см. 19 – 7,2 = 11,8 см.

Нижние лекальные линии рукава получаем, выполняя по всем правилам сопряжение.

Построение верхних лекальных линий не отличается от построения рукавов на обычную фигуру. Вынужденная посадка по рукаву составляет 2 см, что для руки такого объема весьма малая величина.

Часто встречающиеся вопросы наших учеников

Вопрос. Про уменьшение вытачки на полочке. В вашем построении есть это уменьшение. Я не поняла, зачем оно, ведь в «коридорчик» и так попали? Или оно необходимо, и я опять где-то что-то недочитала.

Есть ли четкие правила типа:

– при ОР более 34 делаем прибавку к глубине проймы столько-то;

– и если высота оката меньше чем Х, делаем такие-то построения;

– есть ли ограничения на величину посадки по окату и высоту оката.

Ведь получается, что нужно уменьшить вытачку на выпуклость грудной клетки для полной руки, а выясняется это уже при построении рукава.

И еще один нюанс: а если мне надо платье без рукавов? Я могу не делать это уменьшение вытачки?

Ответ. Начну с конца вопроса. Если вам надо платье без рукавов, то вы обязаны закрыть вытачку целиком. Вы просто не имеете права ее уменьшать. Если вы игнорируете ее размер, то получите оттопыривание изделия в районе проймы. Получение точных размеров этих вытачек является одним из достоинств нашей методики. Изделие облегает фигуру на участке проймы, независимо от размеров груди.

А вот если вы строите изделие с рукавом, то надо смотреть по построению, можно оставить вытачку, закрыть ее совсем или закрыть частично. Правил тут нет. И это здорово! Так как мы можем к одной и той же фигуре, при одной и той же глубине проймы построить рукава разной высоты оката, регулируя степенью закрытия вытачки.

В указанных пределах выбирайте желаемое. Для полных фигур лучше брать тот вариант, где окат повыше.

Но в каждом конкретном случае могут быть свои причины для выбора вершины рукава. Например, выбирается более низкий окат, чтобы получить более облегающий в пройме лиф, то есть выбирается максимально закрытая вытачка.

Вопрос. Когда рукав построился при открытой вытачке на выпуклость лопаток, значит ли это, что эту вытачку мы не будем стачивать?

Ответ. Да, значит, не застрачиваем. В изделиях с рукавом так и должно быть.

Вопрос. То есть в изделиях с рукавом выпуклость лопаток не учитываем? Обычно же бывает вытачка (или припосадка) только в плече?

Ответ. Тут подход такой: если построение рукава позволяет закрыть вытачку на выпуклость лопаток, то можно закрыть или не закрывать вытачку, это на ваше усмотрение. А если рукав строится только при закрытой вытачке, значит, надо закрывать. Вариантов других нет.

В вопросе вы употребили слово «обычно». Обычно – да, как правило, есть в изделиях (журналы, массовое производство) вытачка на выпуклость лопаток. Но в данном случае вы имеете дело не с обычной фигурой, а с индивидуальной. Можно ли сделать вытачку у данной фигуры в изделии с рукавом, об этом можно судить только по параметрам фигуры.

Построение двухшовного рукава

Из полученной нами ранее основы рукава можно получить двухшовный рукав. В конструировании встречается несколько видов рукавов с двумя швами, однако двухшовным принято называть рукав именно определенного вида, состоящий из верхней, передней части и нижней, или локтевой, части. Двухшовный рукав является неотъемлемым элементом классического пиджака и пальто.

Построение двухшовного рукава является одной из самых сложных тем конструирования. Часто это обусловлено непониманием сути построения, которая заключается всего лишь в разделении построенной основы на верхнюю и нижнюю части.

Полученный нами на предыдущем уроке окат рукава показан на чертеже «Построение двухшовного рукава». Для построения нам понадобятся мерки: длина рукава – ДР, длина до локтя – ДЛ, обхват запястья с прибавкой, то есть желаемая ширина рукава по линии низа – ОЗ.

В нашем случае они принимают такие значения:

ДР = 60

ДЛ = 33

ОЗ = 22

Верхнюю точку рукава обозначим ВР. От точки ВР вниз откладываем длину рукава 60 см и проводим предварительную линию низа.

От точки ВР откладываем вниз длину до локтя, ДЛ = 33 см. Получаем линию локтя.

От крайних точек оката рукава опускаем на линию низа вертикали. Таким образом, получаем сетку чертежа.

Для построения рукава необходимо определить и увидеть на чертеже положение линии середины рукава и линию бокового шва. Как правило, это две разные линии. Совпадают друг с другом они в редких случаях.

Расстояние от линии бокового шва, точка Б, до крайней передней точки КП измерим, разделим пополам и проведем вертикаль вверх до пересечения с окатом рукава и вниз до пересечения с линией низа.

На задней части рукава расстояние от точки Б до крайней задней точки оката КЗ также измерим, разделим пополам и проведем вертикаль вверх и вниз.

От пересечения передней вертикали и линии низа (см. чертеж) поднимемся вверх по вспомогательной вертикали на 1 см, обозначим полученную точку буквами НП (нижняя передняя).

От точки НП через точку пересечения линии середины рукава с линией низа проведем наклонную линию, на которой отложим половину значения ОЗ, точка НЗ (нижняя задняя). В нашем случае значение НП – НЗ равно 11 см, что соответствует половине ширины рукава изделия по линии низа.

Соединим точку НЗ с точкой пересечения вертикали с окатом.

Теперь на первом рисунке вы можете увидеть рукав, сложенный в трубочку. Первый этап построения пройден.

В свободном состоянии рука человека, как правило, изгибается в локтевом суставе, представляет собой ломаную линию в чертеже. Зададим этот изгиб на втором рисунке.

От пересечения линии локтя со вспомогательными линиями отложим влево со стороны переда К: 4, при данных мерках 0,75 см, а со стороны спинки К : 2, 1,5 см. Полученные точки соединим с уже имеющимися точками на окате рукава и на линии низа. Рукаву, сложенному в трубочку, задан изгиб.

Теперь обратимся к верхней части рукава. Если мы сложим свой рукав в трубочку в верхней части, то часть оката рукава от точки ОП (окат передний) до точки КП создаст нам нужный контур.

Со стороны заднего переката окат рукава от точки ОЗ (окат задний) до точки КЗ ляжет на контур со стороны задней детали. Таким образом, внутренняя часть рукава получена отображением соответствующих частей оката относительно вспомогательных вертикалей. В том случае, когда дуга оката была построена сопряжением, отображение ее можно построить также сопряжением, недостающие участки просто копируются.

На третьем рисунке рассмотрим, как из сложенного рукава получить рукав из двух частей. По линии локтя от исходного контура отложим влево и вправо по 2 см. Значение выбирается по направлению моды или желанию клиента от 0 до 4 см.

Получим четыре точки. Внутренние точки будут принадлежать нижней, или локтевой, части рукава, крайние точки будут относиться к передней или верхней части рукава.

Построение двухшовного рукава

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

По линии низа также отложим по 2 см влево и вправо, но с учетом наклона рукава, то есть в зеркальном отражении относительно исходного контура. Точки, принадлежащие локтевой части, будут располагаться на линии низа.

Соединив полученные точки с соответствующими точками на линии локтя, получим нижнюю часть рукава и переднюю часть рукава. Ломаная линия в нижней части рукава сглаживается.

Выполним разворот рукава в верхней части. Для этого по передней части от точки ОП проведем вправо вспомогательную горизонталь равную величине переката рукава спереди, в нашем случае возьмем эту величину равную 2 см. В дальнейшем можно выбирать по модели. От полученной точки опустим перпендикуляр до пересечения с окатом рукава. Точка пересечения является искомой точкой 1, которую соединяем с соответствующей точкой на линии локтя, получая верхнюю часть рукава.

Для получения точки 2 можно выполнить аналогичные действия. От точки ОПЗ влево отложить 2 см по вспомогательной горизонтали, затем опустить вертикаль до пересечения с окатом рукава. Полученная точка будет точкой 2.

Можно поступить иначе. От точки 1 провести влево горизонталь до пересечения с внутренней частью рукава. Точка пересечения также будет искомой точкой 2.

Если ваши точки 2, построенные разными способами, не совпадают, значит, чертеж выполнен неправильно.

Для получения переката рукава со стороны спинки поступим аналогично, но величину переката возьмем равную 3 см.

Вы можете выбирать самостоятельно величину переката, руководствуясь конкретной моделью. Например, подгоняя перекат рукава, то есть шов на рукаве, к рельефу полочки.

На последнем рисунке можно увидеть отдельно детали кроя передней части рукава и локтевой части рукава.

На некоторых фигурах, независимо от полноты, можно увидеть смещение линии талии относительно горизонтали, проведенной параллельно полу. Рассмотрим построение на подобную фигуру.

Построение основы лифа на фигуру со смещенной линией талии

На некоторых фигурах, независимо от полноты, можно увидеть смещение линии талии относительно горизонтали, проведенной параллельно полу. Рассмотрим построение на подобную фигуру.

Мерки:

ДСТ = 44

ШС = 22

ДПГ – ДПБ = 2,5

ПХЛ = 0

ТС = 6,5 вверх

ОТ = 98

ПХ = 2,2

ПY = 7

ДС = 47

ШПР = 12,5

ВГ = 24,5

БХЛ = 0

ТП = 4 вниз

ОТ2 = 112

БХ = 4

БY = 7

ДПЛ = 57,5

ШГ = 27

ЦГ = 11,5

ЗХЛ = 3,5

ОБ = 121

ЗХ = 7,5

ЗY = 16

ШК = 17

ШПЛ = 12

Смещенная талия

Выберем необходимые прибавки. Поскольку мы выполняем построение основы ниже линии талии, необходимо взять прибавки к обхвату талии и к обхвату бедер. Для определения правильной прибавки к обхвату талии надо воспользоваться меркой ОТ2, обхват талии второй, то есть тот, который проходит выше истинной талии на 3-5 см и учитывает все выпуклости на этом уровне. Ниже линии груди изделие ложится на фигуру именно на эти выпуклости.

К ОТ2 для получения прилегающего силуэта дается минимальная прибавка 2-4 см. Тогда ОТ2 = 112 + 4 = 116 см. Если сравнить с истинной линией талии ОТ = 98 см, то прибавка составит 116 – 98 = 18 см, а не 6-10 см, как это предлагается в методиках, рассчитанных на массовое производство.

Таким образом, определяется конкретная прибавка на конкретную фигуру. В зависимости от особенностей фигуры, а именно от разницы мерок ОТ и ОТ2, величина прибавки будет варьировать.

К обхвату бедер для получения облегающего, но не «прилипающего» кроя добавим 3-4 см. ОБ = 121 + 4 = 125 см.

Обхват груди в нашей методике – величина расчетная и равна (ШС + ШГ + ШПР) х 2 = ОГ.

ОГ = 123 см. Прибавка на свободу облегания для получения основы равна нулю.

Расчет талиевых вытачек на лифе

Сумма вытачек по лифу равна (123 – 116) : 2 = 3,5 см.

РП = 0; РБ = 0; РЗ = 3,5.

Расчет талиевых вытачек для построения нижней части лифа

В данном случае умышленно говорим «нижней части лифа», а не «юбки». Поскольку при наличии на фигуре талии 2 эти детали различаются по конструкции. Также различаются и исходные данные для построения.

Наличие талии 2 на фигуре подразумевает нависание выпуклостей («жирков») над резко очерченной, вдавленной талией 1, или просто ОТ. Значения иксов для построения юбки снимаются от ОТ, поскольку область ОТ является опорной. При построении плечевого изделия опорной является область талии 2. Соответственно для конструирования плечевого изделия ниже талии и нахождения растворов талиевых вытачек необходимо значения иксов измерять от талии 2.

На нашей фигуре:

ПХ2 = 0; БХ2 = 2; ЗХ2 = 7,5.

В дальнейшем значения иксов, измеренные от талии 2, будем записывать через косую черту.

ПХ = 2,2/0; БХ = 4/2; ЗХ = 7,5/7,5.

Выполним расчет растворов вытачек.

Сумма вытачек по юбке равна (125 – 116) : 2 = 4,5 см.

РП = 0; РБ = 1; РЗ = 3,5 см.

Итоговая таблица стыковки выглядит так:

Проверка расчетов:

(ОБ – ОГ) : 2 = сумма нахлестов – сумма свободных промежутков. (125 – 123) : 2 = 1.

Кроме того, для построения необходимо рассчитать: К = 3,2.

Глубина проймы расчетная равна 16,7.

Глубина проймы модельная равна ГПР расч. + 3К = 26,4.

ШГРЛ = 8,4.

Часто встречающиеся вопросы

Вопрос. В построении лифа не участвуют ДП, ДБ, ДЗ. В юбках благодаря им мы получали изогнутую линию талии, а низ был ровным. В лифе талию мы строим горизонтально и параллельно линии талии низ, но ДП, ДБ, ДЗ разные (я рассматриваю случай, когда резинка на талии лежит практически горизонтально), разве не должен получиться неровный низ?

Ответ. Это учитывается. Низ обязательно горизонтальный, а талия может быть любая.

Вопрос. Случай, когда резинка на талии лежит неровно, мне понятен. Но если резинка на талии, от которой мы проводим измерения, расположилась ровно, все равно ДП, ДБ, ДЗ разные?

Ответ. Разница мерок ДП, ДЗ и ДБ возникает по двум причинам. Первая – это не горизонтальная талия, вторая – разность выпуклостей. Первая причина отсутствует. Рассмотрим вторую. Чем больше выпуклость, тем больше раствор вытачки, тем сторона вытачки длиннее, чем ее середина. Это достаточно, чтобы обеспечить горизонтальность линии низа.

Стыковка лифа и поясной части на фигурах с выпуклостью живота больше выпуклости груди

Чертеж «Построение основы на фигуру с выпуклым животом»

Построение сетки чертежа совпадает с построением сетки главного примера.

Мерки:

ДСТ = 43; ДС = 45; ДПЛ = 58;

ШС = 21,5; ШПР = 13;

ШГ = 27,75; ШК = 19,5;

ШЖ = 29,5 (ширина живота).

Мерка ШЖ измеряется следующим образом: от передних углов подмышечных впадин опускаем мысленно вертикали до уровня живота. Между найденными точками горизонтально через наиболее выпуклую точку живота производим измерение. Полученное значение делим пополам.

ДПГ – ДПБ = 1,5;

ВГ = 25,5; ЦГ = 13;

ШПЛ = 13; ПХЛ = 0; БХЛ = 0; ЗХЛ = 1,5.

Внимание!

При снятии мерок значение ПХЛ не может быть отрицательным. Оно или положительно, или равно нулю. Выпуклость живота описывается меркой ширина живота.

ТС = 5,5 вверх; ТП = 6 вниз;

ОТ = 115; ОТ2 = 124; ОБ = 127;

ОР = 37; ДР = 61; ДЛ = 34,5;

ПХ = 1,5/0; ПY = 6,5;

БХ = 3/2; БY = 6;

ЗХ = 5/4; 3Y = 16.

Прибавки:

ОБ = 127 + 3 = 130

ОТ2 = 124 + 0 = 124, то есть к истинному ОТ прибавка 9 см.

ОГ + 0 = 124,6 величина расчетная.

Расчеты:

К = 3,1 ГПР = расч. + 3К = 16,3 + 9,3 = 25,6 см

ШГРЛ = 8,2

Расчет по лифу:

ОГЖ – обхват груди с учетом выпуклости живота.

ОГЖ = (ШС + ШПР + ШЖ) x 2 = 128 см.

Сумма вытачек по лифу равна (ОГЖ – ОТ) : 2 = (128 – 124) : 2 = 2.

РПЛ = 0; РБЛ = 0; РЗЛ = 2.

Расчет вытачек по поясной части особенностей не имеет.

Проверка: (130 – 128) : 2 = 1 см.

Построение на фигуру с выпуклым животом

Лиф с коротким цельнокроеным рукавом и ластовицей

Для получения основы лифа прямого силуэта достаточно мерок:

ДСТ = 41,5; ДС = 43; ДПЛ = 46;

ШС = 19,5; ШПР = 12; ШГ = 23;

ВГ = 17; ЦГ = 10;

ШПЛ = 10,5;

ТС = 0; ТП = 0.

Для получения приталенного силуэта и выполнения стыковки лифа с поясной частью дополним мерки:

ПХЛ = 3; БХЛ = 0; ЗХЛ = 3.

ПХ = 3/0, первое значение для построения юбки, второе, через косую черту, для выполнения стыковки, при ОТ2 – ПY = 9.

БХ = 6,4/4,5; БY = 22;

ЗХ = 5/2; 3Y = 23;

ОТ = 80; ОТ2 = 90; ОБ = 107; ОГ расч. = 109.

Минимальные расчеты, облегчающие построение:

К = 2,8.

ГПР = расч. + 2К = 15,8 + 5,6 = 21,4.

ШГРЛ = 7,4.

Основу выполним без прибавок на свободное облегание по груди.

Построение спинки

Вычертим сетку чертежа. Сверху вниз проведем вертикаль и отложим на ней значение ДСТ. В том случае, когда линия талии на фигуре горизонтальна, от полученной точки откладываем последовательно значения ШС, ШПР и поднимаем вверх вертикали сетки чертежа.

Глубину проймы в данной конструкции считают по формуле:

ГПР мод. = ГПР расч. + 2К, возможно занижение проймы дополнительно от (К : 2) до К при полной руке. Завышение линии проймы в этой конструкции нежелательно.

Для нашей фигуры глубина проймы равна 21,4 см.

Для получения цельнокроеных рукавов ширину проймы делим пополам.

12 : 2 = 6 см, получаем вертикаль бокового шва.

Построение горловины не отличается от построения основы лифа. Ширина горловины расчетная равна 7,4 см. Ширина горловины рассчитывается исходя из ширины спины без прибавки.

Далее найдем линию наклона плеча и, отложив на ней ширину плеча по мерке, поставим засечку. В конструкциях с цельнокроеным рукавом обязательно достраиваем плечо до сетки чертежа.

Лиф с коротким цельнокроеным рукавом и ластовицей

Линию наклона плеча продлеваем вправо на длину рукава. В данной конструкции длина рукава выбирается от 1 до 10 см. Для своего первого построения возьмите длину рукава равную 10 см.

Найдем пересечение линии проймы и левой вертикали проймы. Поднимемся от найденной точки вверх по линии проймы на К, затем вправо на К : 2 и обозначим полученную точку буквой Л (угол втачивания ластовицы). От точки Л проведем наклонную линию параллельно линии наклона рукава. Линию низа рукава оформим под прямым углом к параллелям.

Точки Л и Б соединить лекальной линией от руки. Не бойтесь рисовать от руки. Ваши руки наверняка сделали уже много замечательных вещей, научатся и лекальные линии рисовать.

Если на данном этапе мы ограничиваемся построением цельнокроеного лифа прямого силуэта, то чертеж закончен.

Построение полочки

Построение полочки выполним на основе спинки. Найдем на чертеже точку пересечения линии талии и левой вертикали проймы. Отметим эту точку буквой Т. Влево по линии талии от Т отложим расстояние равное ширине груди. Затем вверх от полученной точки проложим линию середины полочки. Ее высоту посчитаем по формуле: ДПЛ – (ШГРЛ + К : 2), значение в скобках соответствует глубине ростка.

46 – (7,4 + 1,4) = 37,2 см.

Вычертим горловину полочки. Ее параметры соответствуют горловине с основы лифа.

Найдем наиболее выпуклую точку грудных желез. Для этого от линии талии вверх поднимемся на значение ВГ и вправо на значение ЦГ. Полученную точку обозначим точкой Ц. Соединив точку Ц с основанием горловины на полочке, получим первую сторону вытачки.

Построим вытачку на выпуклость грудных желез. Раствором циркуля равным расстоянию от точки Ц до основания шеи проведем вспомогательную дугу r1. Затем радиусом r2 равным расстоянию от нижнего среза рукава до основания шеи на спинке проведем вторую вспомогательную дугу. Пересечение дуг является искомой точкой для построения второй стороны вытачки.

Полученную точку соединим также с нижним срезом рукава, получая плечевой шов полочки. Линии нижнего среза рукава, линии проймы и бокового шва совпадают с соответствующими линиями на чертеже спинки.

Построение ластовицы

Для получения ластовицы с чертежа спинки или полочки необходимо снять следующие параметры. Расстояние от точки Л до точки Н и расстояние от точки Л до точки Б по дуге.

Строим вспомогательный прямоугольник, основание которого равно расстоянию ЛБ (по дуге), умноженному на два. Короткая сторона прямоугольника равна ЛН.

Заузим вспомогательный прямоугольник на 1 см с каждой стороны и изогнем на 1 см посередине основания так, как показано на чертеже.

Заштрихованная часть ластовицы втачивается в спинку, незаштрихованная – в полочку.

В нашем случае длина рукава выбрана максимальная – 10 см. Вы можете уменьшить длину рукава по модели, одновременно уменьшая ширину ластовицы. При некоторой малой длине рукава ластовица исчезает, остается спущенное плечо.

Построенную основу подвергают дальнейшему моделированию.

Реглан мягкой формы

Для построения данной конструкции необходимы следующие мерки. Возьмем также небольшие прибавки к ШС, ШПР, ШГ.

ДСТ = 43,5; ДС = 46; ДПЛ = 55;

ШС = 18,8 + 1 = 19,8;

ШПР = 12 + 1 = 13; ШГ = 26 + 1 = 27;

ВГ = 25; ЦГ = 12; ШПЛ = 11,5;

ТС = 5 вверх; ТП = 4 вниз;

ПХЛ = 1,2; БХЛ = 0; ЗХЛ = 4;

ОТ = 86; ОТ2 = 93;  ОБ = 110;

ДР = 61; ПХ = 1,7; БХ = 4,5; ЗХ = 7;

ПY = 5; БY = 21; ЗY = 18.

Расчеты:

К = 2,7 ГПР мод. = расч. + 2К = 16,5 + 5,4 = 21,9

ШГРЛ = 7,1

Ширина горловины всегда рассчитывается исходя из ширины спины без прибавки.

Точка касания = ГПР модельная x 0,38 = 8,3.

Построение спинки

По вертикали середины спинки последовательно откладываем значения ДСТ, ТС. От полученной точки проводим горизонталь. На горизонтали откладываем ШС с прибавкой и ШПР с прибавкой. От полученных точек поднимаем вверх вертикали.

Во всех рукавах покроя реглан пройма для получения бокового шва делится пополам.

Глубина проймы в данной конструкции определяется по формуле:

ГПР мод. = расч. + 2К = 16,5 + 5,4 = 21,9 см. На пересечении линии проймы и бокового шва ставим точку Б.

Реглан мягкой формы. Построение спинки

Вычерчиваем горловину спинки известным вам способом.

ШГРЛ = ШС x 0,38 = 18,8 х 0,38 = 7,1 см.

Вверх откладываем значение глубины ростка по спинке.

ДС – ДСТ = 46 – 43,5 = 2,5 см.

От полученной точки через пересечение на сетке чертежа проводим линию наклона плеча, на которой откладываем ШПЛ. В том случае, когда плечо не доходит до сетки чертежа, доводим его до пересечения, точка П.

От точки П на продолжении линии плеча откладываем значение длины рукава, ДР = 61 см.

Угол наклона рукава в регланах мягкой формы колеблется от 10 до 15 градусов. В нашем случае составляет 11 градусов.

Под прямым углом строим линию нижнего среза рукава. Ее размеры определяем следующим образом. Из желаемой ширины рукава по линии низа вычитаем 2 см и делим на два. Полученное значение является шириной рукава по линии низа на полочке. Со стороны спинки это значение больше на 2 см.

Например, желаемая ширина рукава в изделии 26 см, тогда (26 – 2) : 2 = 12 см. Значит, ширина рукава по линии низа на полочке равна 12 см, а на спинке соответственно 14 см.

Под прямым углом к линии низа строим перпендикуляр размером К. На этом построение рукава пока оставляем.

Возвращаемся к участку проймы. Для нахождения точки касания К полученную глубину проймы модельную разбиваем в пропорциях золотого сечения, 8,3 см. Откладываем эту величину от линии проймы вверх. Выполняем циркулем сопряжение точек К и Б по всем правилам. Радиус сопряжения 8,3 см.

Для нанесения линии реглана выбираем на горловине спинки любую точку и проводим от нее касательную к линии проймы.

Линия реглана пересекает сетку чертежа в точке Р. Ножку циркуля ставим в точку Р и r1 равным РБ проводим влево и вниз дугу. Следующую дугу проводим из точки Б, радиусом r2 равным 5 см. Величина второго радиуса определяется углом наклона рукава, а не параметрами фигуры. На пересечении дуг получаем точку Б2.

Точки Р и Б соединены друг с другом следующей кривой. От точки Р сначала двигаемся по линии реглана по прямой до касания с линией проймы, затем по линии проймы. Выделим эту кривую, копируем, соединяя точки Б и Б2. Соединим точку Б2 с нижним срезом рукава. Построение закончено. На следующем рисунке можно увидеть отдельно детали кроя рукава и спинки. Заштрихованная часть принадлежит и спинке и рукаву.

Построение полочки

Построение полочки выполняем на чертеже спинки. Найдем пересечение линии талии и вертикали проймы. Отложим от полученной точки вправо ширину груди. От полученной точки опустимся вниз на величину ТС = 4 см.

Реглан мягкой формы. Построение полочки

Вверх откладываем значение:

ДПЛ – (ШГРЛ + К : 2) = 55 – (7,1 + 1,4) = 46,5 см, получая линию середины переда. Значение в скобках равно глубине ростка по полочке. Вычертим горловину полочки. ШГРЛ = 7,1 см, глубина ростка 8,5 см. Найдем наиболее выпуклую точку груди, обозначим ее буквой Ц.

Соединим точку основания шеи и точку Ц, получая левую сторону нагрудной вытачки. Правую сторону нагрудной вытачки получаем на пересечении двух вспомогательных дуг. Первая r1, центр в точке Ц, раствор от Ц до основания шеи. Вторая дуга r2.

Измеряем расстояние по спинке от нижнего среза рукава до основания шеи спинки, переставляем ножку циркуля на 1 см по нижнему срезу и проводим полученным радиусом дугу. Соединяем полученную точку с точкой Ц и нижним срезом рукава.

Переходим ко второму чертежу. Мы видим, что линия реглана спинки проходит мимо горловины полочки. Поэтому выбираем на горловине полочки желаемую точку Г для линии реглана и соединяем ее с точкой Р.

Для перенесения нагрудной вытачки в линию реглана проведем также две вспомогательные дуги, r3 и r4. Радиус дуги r3 равен расстоянию от точки Ц до точки Г. Радиус r4 равен расстоянию от точки Г до основания шеи. Дуга радиусом r4 откладывается от правой стороны нагрудной вытачки. Часть горловины полочки, отсеченная линией реглана, копируется вправо. Пересечение дуг 3 и 4 соединяется с точкой Ц и точкой Р.

Окончательный вид деталей кроя показан на чертеже. Основное построение подвергается вторичному моделированию.

Венский камзол. Основа с длинным цельнокроеным рукавом

Мерки и прибавки:

ДСТ = 38,5 + 1 = 39,5; ДС = 40,5 + 1 = 41,5;

ДПЛ = 45,5 + 1 = 46,5; ШС = 16,3 + 0,5 = 16,8;

ШПР = 10,5 + 1 = 11,5; ШГ = 22,5 + 0,5 = 23;

ДПГ – ДПБ = 2; ВГ = 18 + 0,5 = 18,5;

ЦГ = 9,5; ШПЛ = 11; ДР = 60,5; ПХЛ = 5; БХЛ = 4;

ЗХЛ = 6; ТС = 0; ТП = 0; ПХ = 1,3; БХ = 7,2;

ЗХ = 8,5; БY = 25; ПY = 8; ЗY = 20.

Расчеты:

К = 2,4 см.

Рекомендуемая глубина проймы в данной модели:

ГПР мод. = расч. + 2К = 14,6 + 4,8 = 19,4 см.

ШГРЛ = 6,2 см.

Точка касания равна ГПР мод. х 0,38 = 19,4 х 0,38 = 7,4 см.

Расчет стыковки лифа и поясной части

ОГ расч. = 16,8 + 11,5 + 23 = 102,6 см, общая прибавка по груди 4 см. Такая прибавка характерна для пиджака или свободной блузы.

ОТ = 67 + 6 = 73 см.

Фигура характеризуется отсутствием ОТ2, то есть нет нависающих «жирков» над ОТ, поэтому прибавка для прилегающего силуэта составляет 6 см.

ОБ = 97 + 3 = 100 см. В плечевых изделиях прибавку по бедрам давать необходимо. Для изделий прилегающего силуэта она составляет 2-4 см.

Расчет стыковки выполнен без изменений.

Проверка:

(102,6 – 100) : 2 = 1,3

3,9 – 1,7 – 0,9 = 1,3.

Построение спинки

Чертеж «Венский камзол. Построение спинки»

По вертикали середины спинки последовательно откладываем значения ДСТ, ТС. От полученной точки проводим горизонталь. На горизонтали откладываем ШС с прибавкой и ШПР с прибавкой. От полученных точек поднимаем вверх вертикали.

В данной конструкции пройма для получения бокового шва делится пополам.

Глубина проймы определяется по формуле:

ГПР мод. = расч. + 2К = 14,6 + 4,8 = 19,4 см. На пересечении линии проймы и бокового шва ставим точку Б.

Вычерчиваем горловину спинки известным вам способом.

ШГРЛ = ШС x 0,38 = 6,2 см.

Вверх откладываем значение глубины ростка по спинке.

ДС – ДСТ = 41,5 – 39,5 = 2 см.

От полученной точки через пересечение на сетке чертежа проводим линию наклона плеча, на которой откладываем ШПЛ. В том случае, когда плечо не доходит до сетки чертежа, доводим его до пересечения, точка П.

Выбираем угол наклона рукава. В конструкциях «Венский камзол» угол наклона рукава выбирается в пределах 30-45 градусов. Максимальный угол наклона дает более красивую скульптурную форму рукава, но ограничивает свободу движения. Меньший угол наклона 30-35 градусов, обеспечивает большую свободу и рекомендуется для фигур с большой полнотой руки. Мы выбираем угол 45 градусов.

Венский камзол. Построение спинки

От точки П в выбранном направлении откладываем значение длины рукава, ДР = 60,5 см.

Под прямым углом строим линию нижнего среза рукава. Ее размеры определяем следующим образом. Из желаемой ширины рукава по линии низа вычитаем 2 см и делим на два. Полученное значение является шириной рукава по линии низа на полочке. Со стороны спинки это значение больше на 2 см.

Желаемая ширина по линии низа в готовом изделии 20 см.

(20 – 2) : 2 = 9 см ширина рукава по линии низа на полочке, 11 см ширина рукава спинки.

Под прямым углом к линии низа строим перпендикуляр размером К. На этом построение рукава пока оставляем.

Возвращаемся к участку проймы. Для нахождения точки касания К полученную глубину проймы модельную разбиваем в пропорциях золотого сечения, 7,4. Откладываем эту величину от линии проймы вверх. Выполняем циркулем сопряжение точек К и Б по всем правилам. Радиус сопряжения 7,4 см.

Поставив ножку циркуля в точку К, радиусом r1 = КБ проведем вниз и влево дугу. Из точки Б проведем вторую дугу r2 = 10 см. Точку пересечения двух дуг соединяем с низом рукава. Радиус второй дуги зависит от угла наклона рукава, а не от параметров фигуры.

Так, при угле наклона рукава в 45 градусов радиус дуги равен 10 см, при угле в 30 градусов радиус должен быть равен 5 см. На выбор радиуса второй дуги оказывает влияние также полнота руки и свойства выбранной ткани. Например, при полной руке угол наклона рукава необходимо взять 30 градусов, оставив при этом радиус дуги 7,5 или 10 см.

Далее по расчетам стыковки оформим талиевую и боковую вытачки. Вершину талиевой вытачки на спинке определим как ДСТ х 0,38 = 39,5 х 0,38 = 15 см. Соединим полученную точку с точкой К лекальной линией. Выпуклость лекальной линии должна быть небольшой. Положение талиевой вытачки на горизонтали талии может быть произвольным.

Спинка построена. На чертеже справа детали кроя прорисованы отдельно.

Построение полочки

Чертеж «Венский камзол. Построение полочки»

Построение полочки выполняем на чертеже спинки. Найдем пересечение линии талии и вертикали проймы. Отложим от полученной точки влево ширину груди. Вверх откладываем значение ДПЛ – (ШГРЛ + К : 2), получая линию середины переда. Значение в скобках равно глубине ростка по полочке. Вычертим горловину полочки. ШГРЛ = 6,2 см, глубина ростка 7,4 см. Найдем наиболее выпуклую точку груди, обозначим ее буквой Ц.

Венский камзол. Построение спинки

Соединим точку основания шеи и точку Ц, получая левую сторону нагрудной вытачки. Правую сторону нагрудной вытачки получаем на пересечении двух вспомогательных дуг. Первая r1, центр в точке Ц, раствор от Ц до основания шеи. Вторая дуга r2. Радиус второй дуги равен ширине плеча. На пересечении вспомогательных дуг r1 и r2 получаем точку, являющуюся концом правой стороны нагрудной вытачки.

Оформляем талиевую вытачку по расчету стыковки так, как показано на чертеже. Соединяем точку Ц и точку К лекальной линией.

Линия бокового шва совпадает с линией бокового шва спинки.

Угол между линией плеча и линией наклона рукава должен составлять 150-160 градусов. Как минимум, плечо полочки может совпадать с плечом спинки на сутулых фигурах.

Если угол попадает в допустимые пределы, то построение можно считать законченным. Однако при большой выпуклости груди угол приближается к 180 градусам. Это совершенно недопустимо. В этом случае выполняем дополнительные построения.

От линии наклона рукава отложим на дугу r2 желаемый и возможный угол, например 155 градусов. Соединим полученную точку с концом плеча. Будем считать этот отрезок новой линией плеча.

Новую линию плеча и линию наклона рукава повернем вокруг точки О до пересечения новой линии плеча с дугой r1. Результат поворота показан на чертеже и является новой и окончательной линией плеча и рукава в конструкции. Полученную точку пересечения плеча с дугой r1 соединим с точкой Ц, получая новый раствор нагрудной вытачки.

Окончательный вид деталей кроя показан на чертеже. Основное построение подвергается вторичному моделированию.

Несколько конструкций на одной основеРеглан-погон

Мерки и прибавки:

ДСТ = 38,5 + 1 = 39,5;

ДС = 40,5 + 1 = 41,5;

ДПЛ = 45,5 + 1 = 46,5;

ШС = 16,3 + 0,5 = 16,8;

ШПР = 10,5 + 1 = 11,5;

ШГ = 22,5 + 0,5 = 23;

ДПГ – ДПБ = 2;

ВГ = 18 + 0,5 = 18,5; ЦГ = 9,5;

ШПЛ = 11; ДР = 60,5;

ПХЛ = 5; БХЛ = 4; ЗХЛ = 6;

ТС = 0; ТП = 0;

ПХ = 1,3; ПY = 8;

БХ = 7,2; БY = 25;

ЗХ = 8,5; ЗY = 20.

Расчеты:

К = 2,4 см.

Рекомендуемая глубина проймы в данной модели:

ГПР мод. = расч. + 2K = 14,6 + 4,8 = 19,4 см.

ШГРЛ = 6,2 см.

Точка касания равна ГПР мод. х 0,38 = 19,4 х 0,38 = 7,4 см.

Расчет стыковки лифа и поясной части

ОГ расч. = 16,8 + 11,5 + 23 = 102,6 см, общая прибавка по груди 4 см. ОТ = 67 + 6 = 73 см.

Фигура характеризуется отсутствием ОТ2, то есть нет нависающих «жирков» над ОТ, поэтому прибавка для прилегающего силуэта составляет 6 см.

ОБ = 97 + 3 = 100 см. В плечевых изделиях прибавку по бедрам давать необходимо. Для изделий прилегающего силуэта она составляет 2-4 см.

Расчет стыковки выполнен без изменений.

Построение спинки

Чертеж «Реглан-погон. Построение спинки»

По вертикали середины спинки последовательно откладываем значения ДСТ, ТС. От полученной точки проводим горизонталь. На горизонтали откладываем ШС с прибавкой и ШПР с прибавкой. От полученных точек поднимаем вверх вертикали.

В данной конструкции пройма для получения бокового шва делится пополам.

Глубина проймы определяется по формуле:

ГПР мод. = расч. + 2К = 14,6 + 4,8 = 19,4 см. На пересечении линии проймы и бокового шва ставим точку Б.

На фигуры с полнотой руки более 30 см глубину проймы можно увеличить.

ГПР мод. = расч. + 3К.

Вычерчиваем горловину спинки известным вам способом.

ШГРЛ = ШС х 0,38 = 6,2 см.

Вверх откладываем значение глубины ростка по спинке.

ДС – ДСТ = 41,5 – 39,5 = 2 см.

Реглан-погон. Построение спинки

От полученной точки через пересечение на сетке чертежа проводим линию наклона плеча, на которой откладываем ШПЛ. В том случае, когда плечо не доходит до сетки чертежа, доводим его до пересечения, точка П.

Выбираем угол наклона рукава. В данной конструкции угол наклона рукава выбирается в пределах 30-45 градусов. Максимальный угол наклона дает более красивую скульптурную форму рукава, но ограничивает свободу движения. Меньший угол наклона 30-35 градусов обеспечивает большую свободу и рекомендуется для фигур с большой полнотой руки. Мы выбираем угол 45 градусов.

От точки П в выбранном направлении откладываем значение длины рукава, ДР = 60,5 см.

Под прямым углом строим линию нижнего среза рукава. Ее размеры определяем следующим образом. Из желаемой ширины рукава по линии низа вычитаем 2 см и делим на два. Полученное значение является шириной рукава по линии низа на полочке. Со стороны спинки это значение больше на 2 см.

Желаемая ширина по линии низа в готовом изделии 20 см.

(20 – 2) : 2 = 9 см ширина рукава по линии низа на полочке, 11 см ширина рукава спинки.

Под прямым углом к линии низа строим перпендикуляр размером К. На этом построение рукава оставляем.

Возвращаемся к участку проймы. Для нахождения точки касания К полученную глубину проймы модельную разбиваем в пропорциях золотого сечения, 7,4. Откладываем эту величину от линии проймы вверх. Выполняем циркулем сопряжение точек К и Б. Радиус сопряжения 7,4 см.

Поставив ножку циркуля в точку К, радиусом r1 = КБ проведем вниз и влево дугу. Из точки Б проведем вторую дугу r2 = 10 см. Точку пересечения двух дуг соединяем с низом рукава. Радиус второй дуги зависит от угла наклона рукава, а не от параметров фигуры.

Так, при угле наклона рукава в 45 градусов радиус дуги равен 10 см, при угле в 30 градусов радиус должен быть равен 5 см. На выбор радиуса второй дуги оказывает влияние также полнота руки и свойства выбранной ткани. Например, при полной руке угол наклона рукава необходимо взять 30 градусов, оставив при этом радиус дуги 7,5 или 10 см.

Далее по расчетам стыковки оформим талиевую и боковую вытачки. Вершину талиевой вытачки на спинке определим как ДСТ х 0,38 = 39,5 х 0,38 = 15 см.

Положение талиевой вытачки на горизонтали талии может быть произвольным.

Нанесем на чертеж линию погона. Она должна быть параллельна линии плеча и пересекать горловину. Ширина погона определяется модельными особенностями изделия. На нашем чертеже линия погона прорисована светлым контуром.

Переход погона в рукав может производиться под углом или плавной линией с разной степенью кривизны.

Спинка построена. На чертеже справа детали кроя прорисованы отдельно.

Поскольку в нашем примере величина нахлеста сзади не превышает 1 см, а прибавка по бедрам составляет 3 см, мы можем отказаться от рельефа, заменив его вытачкой.

Построение полочки

Чертеж «Реглан-погон. Построение полочки»

Реглан-погон. Построение полочки

Реглан-погон. Построение полочки

Построение полочки выполняем на чертеже спинки. Найдем пересечение линии талии и вертикали проймы. Отложим от полученной точки вправо ширину груди. Вверх откладываем значение ДПЛ – (ШГРЛ + К : 2), получая линию середины переда. Значение в скобках равно глубине ростка по полочке. Вычертим горловину полочки. ШГРЛ = 6,2 см, глубина ростка 7,4 см. Найдем наиболее выпуклую точку груди, обозначим ее буквой Ц.

Соединим точку основания шеи и точку Ц, получая левую сторону нагрудной вытачки. Правую сторону нагрудной вытачки получаем на пересечении двух вспомогательных дуг. Первая r1, центр в точке Ц, раствор от Ц до основания шеи. Вторая дуга r2. Радиус второй дуги равен ширине плеча. На пересечении вспомогательных дуг r1 и r2 получаем точку, являющуюся концом правой стороны нагрудной вытачки.

Оформляем талиевую вытачку по расчету стыковки так, как показано на чертеже.

Линия бокового шва совпадает с линией бокового шва спинки.

Угол между линией плеча и линией наклона рукава должен составлять 150-160 градусов. Как минимум, плечо полочки может совпадать с плечом спинки на сутулых фигурах.

Если угол попадает в допустимые пределы, то построение можно считать законченным. Однако при большой выпуклости груди угол приближается к 180 градусам. Это совершенно недопустимо. В этом случае выполняем дополнительные построения.

Переходим ко второму чертежу.

От линии наклона рукава отложим на дугу r2 желаемый и возможный угол, например 155 градусов. Соединим полученную точку с концом плеча. Будем считать этот отрезок новой линией плеча.

Новую линию плеча и линию наклона рукава повернем вокруг точки О до пересечения новой линии плеча с дугой r1. Результат поворота является новой и окончательной линией плеча и рукава в конструкции. Полученную точку пересечения плеча с дугой r1 соединим с точкой Ц, получая новый раствор нагрудной вытачки.

На третьем чертеже нанесем линию погона. Ширина погона полочки может соответствовать ширине погона спинки, однако может и отличаться по ширине.

В более сложных конструкциях можно увидеть реглан-погон на спинке и одновременно реглан-кокетку или цельнокроеный рукав на полочке.

Вы можете быстро построить погон, если закроете или перенесете нагрудную вытачку. А можете построить линию реглана, не закрывая вытачки с помощью дуг r3 и r4, так, как на чертеже.

На последнем чертеже детали кроя показаны отдельно.

Основное построение подвергается вторичному моделированию.

Полуреглан

Используя имеющиеся мерки, расчеты и построения, мы можем рассмотреть конструкцию полуреглан.

От точки К выведите на плечо наклонную линию полуреглана. Положение его на линии плеча определяется моделью. Крайнее положение в том случае, когда линия полуреглана выходит на основание шеи, переводит полуреглан в нулевой реглан. Чертеж «Полуреглан. Построение спинки».

Аналогично строится полуреглан на полочке. Чертеж «Полуреглан. Построение полочки».

Полуреглан. Построение спинки

Полуреглан. Построение полочки

Реглан-кокетка

Построенную основу можно легко трансформировать в реглан-кокетку. От точки К на спинке и на полочке проведем горизонталь до пересечения с линиями середины полочки и спинки. Расстояние от точки пересечения до начала горловины будет интервалом кокетки. То есть на данном участке кокетку можно провести в любом месте, под любым наклоном к линиям середины.

В нашем случае кокетка построена под прямым углом к линии середины спинки и полочки.

Чертежи «Реглан-кокетка. Построение спинки» и «Реглан-кокетка. Построение полочки».

Реглан-кокетка. Построение спинки

Реглан-кокетка. Построение полочки

Реглан-кокетка. Построение полочки

Лиф мягкой формы

Чертеж «Лиф мягкой формы»

Мерки и прибавки:

ДСТ = 41,5; ДС = 43; ДПЛ = 46;

ШС = 19,5; ШПР = 12; ШГ = 23;

ВГ = 17; ЦГ = 10;

ШПЛ = 10,5;

ТС = 0; ТП = 0;

ПХЛ = 3; БХЛ = 0; ЗХЛ = 3;

ПХ = 3/0; ПY = 9;

БХ = 6,4/4,5; БY = 22;

ЗХ = 5/2; 3Y = 23;

ОТ = 80; ОТ2 = 90; ОБ = 107; ОГ расч. = 109;

ДР = 64.

Расчеты:

К = 2,8

ГПР = расч. + 2К = 15,8 + 5,6 = 21,4

ШГРЛ = 7,4

Лиф мягкой формы

Построение спинки

Вычертим сетку чертежа. Сверху вниз проведем вертикаль и отложим на ней значение ДСТ. В том случае, когда линия талии на фигуре горизонтальна, от полученной точки откладываем последовательно значения ШС, ШПР и поднимаем вверх вертикали сетки чертежа.

Глубину проймы в данной конструкции считают по формуле:

ГПР мод. = ГПР расч. + 2К, возможно занижение проймы на К : 2 – К при полной руке. Завышение линии проймы в этой конструкции нежелательно.

Для нашей фигуры глубина проймы равна 21,4 см.

Для получения цельнокроеных рукавов ширину проймы делим пополам.

12 : 2 = 6 см, получаем вертикаль бокового шва. Точка Б.

Построение горловины не отличается от построения основы лифа. Ширина горловины расчетная равна 7,4 см. Ширина горловины рассчитывается исходя из ширины спины без прибавки.

Далее найдем линию наклона плеча и, отложив на ней ширину плеча по мерке, поставим засечку. В конструкциях с цельнокроеным рукавом обязательно достраиваем плечо до сетки чертежа.

Линию наклона плеча продлеваем влево на длину рукава. Длина рукава у нашей фигуры 64 см. Нижняя часть рукава оформляется так же, как во всех рукавах покроя реглан.

От точки Б опустимся вниз на 2К. Полученную точку соединяем с низом рукава и с линией талии, отложив предварительно РБ по расчету стыковки. Полученную линию внутреннего шва скругляем лекальным сопряжением или от руки. Построение спинки при необходимости дополнить талиевой вытачкой.

Построение полочки

Построение полочки выполним на основе спинки. Найдем на чертеже точку пересечения линии талии и левой вертикали проймы. Отложим от найденной точки влево по линии талии расстояние равное ширине груди. Затем вверх от полученной точки проложим линию середины полочки. Ее высоту посчитаем по формуле: ДПЛ – (ШГРЛ + К : 2), значение в скобках соответствует глубине ростка.

46 – (7,4 + 1,4) = 37,2 см.

Вычертим горловину полочки. Ее параметры соответствуют горловине с основы лифа.

Найдем наиболее выпуклую точку грудных желез. Для этого от линии талии вверх поднимемся на значение ВГ и вправо на значение ЦГ. Полученную точку обозначим точкой Ц. Соединив точку Ц с основанием горловины на полочке, получим первую сторону вытачки.

Построим вытачку на выпуклость грудных желез. Раствором циркуля равным расстоянию от точки Ц до основания шеи проведем вспомогательную дугу r1. Затем радиусом r2 равным расстоянию от нижнего среза рукава до основания шеи на спинке проведем вторую вспомогательную дугу. Пересечение дуг является искомой точкой для построения второй стороны вытачки.

Полученную точку соединим также с нижним срезом рукава, получая плечевой шов полочки. Линии нижнего среза рукава, линии проймы и бокового шва совпадают с соответствующими линиями на чертеже спинки.

Реглан классический

Мерки и прибавки:

ДСТ = 38,5 + 1 = 39,5;

ДС = 40,5 + 1 = 41,5;

ДПЛ = 45,5 + 1 = 46,5;

ШС = 16,3 + 0,5 = 16,8;

ШПР = 10,5 + 1 = 11,5;

ШГ = 22,5 + 0,5 = 23;

ДПГ – ДПБ = 2;

ВГ = 18 + 0,5 = 18,5;

ЦГ = 9,5;

ШПЛ = 11; ДР = 60,5;

ПХЛ = 5; БХЛ = 4; ЗХЛ = 6;

ТС = 0; ТП = 0;

ПХ = 1,3; ПY = 8;

БХ = 7,2; БY = 25;

ЗХ = 8,5; 3Y = 20.

Расчеты:

К = 2,4 см.

Рекомендуемая глубина проймы в данной модели:

ГПР мод. = расч. + 2К = 14,6 + 4,8 = 19,4 см.

ШГРЛ = 6,2 см.

Точка касания равна ГПР мод. х 0,38 = 19,4 х 0,38 = 7,4 см.

Расчет стыковки лифа и поясной части:

ОГ расч. = 16,8 + 11,5 + 23 = 102,6 см, общая прибавка по груди 4 см.

ОТ = 67 + 6 = 73 см.

ОБ = 97 + 3 = 100 см.

Расчет стыковки выполнен без изменений.

Построение спинки

Чертеж «Реглан классический. Построение спинки»

Реглан классический. Построение спинки

По вертикали середины спинки последовательно откладываем значения ДСТ, ТС. От полученной точки проводим горизонталь. На горизонтали откладываем ШС с прибавкой и ШПР с прибавкой. От полученных точек поднимаем вверх вертикали.

В данной конструкции пройма для получения бокового шва делится пополам.

Глубина проймы определяется по формуле:

ГПР мод. = расч. + 2К = 14,6 + 4,8 = 19,4 см. На пересечении линии проймы и бокового шва ставим точку Б.

В случае полной руки глубину проймы можно увеличить на К.

Вычерчиваем горловину спинки. ШГРЛ = ШС х 0,38 = 6,2 см.

Вверх откладываем значение глубины ростка по спинке.

ДС – ДСТ = 41,5 – 39,5 = 2 см.

От полученной точки через пересечение на сетке чертежа проводим линию наклона плеча, на которой откладываем ШПЛ. В том случае, когда плечо не доходит до сетки чертежа, доводим его до пересечения, точка П.

Выбираем угол наклона рукава. В конструкциях «Реглан классический» угол наклона рукава выбирается в пределах 30-45 градусов. Максимальный угол наклона дает более красивую скульптурную форму рукава, но ограничивает свободу движения. Меньший угол наклона 30-35 градусов обеспечивает большую свободу и рекомендуется для фигур с большой полнотой руки. Мы выбираем угол 45 градусов.

От точки П в выбранном направлении откладываем значение длины рукава, ДР = 60,5 см.

Под прямым углом строим линию нижнего среза рукава. Ее размеры определяем следующим образом. Из желаемой ширины рукава по линии низа вычитаем 2 см и делим на два. Полученное значение является шириной рукава по линии низа на полочке. Со стороны спинки это значение больше на 2 см.

Желаемая ширина по линии низа в готовом изделии 20 см.

(20 – 2) : 2 = 9 см ширина рукава по линии низа на полочке, 11 см ширина рукава спинки.

Под прямым углом к линии низа строим перпендикуляр размером К. На этом построение рукава пока оставляем.

Возвращаемся к участку проймы. Для нахождения точки касания К полученную глубину проймы модельную разбиваем в пропорциях золотого сечения, 7,4. Откладываем эту величину от линии проймы вверх. Выполняем циркулем сопряжение точек К и Б по всем правилам. Радиус сопряжения 7,4 см.

Переходим ко второму чертежу. Для нанесения линии реглана выбираем на горловине спинки любую точку и проводим от нее касательную к линии проймы. Расстояние от точки Г до точки Р измеряем и делим пополам. Из найденной точки r1 = 1 : 2ГР проводим дугу влево и вниз. От точки Р откладываем по дуге влево К. r2 = 2,4 см.

Из точки, являющейся пересечением двух предыдущих дуг, проводим еще одну дугу радиусом r3 = РБ. Полученная этим радиусом дуга r3 как бы «повисает в воздухе». Ограничиваем дугу r3 дугой r4, проведенной из точки Б r4 = 10 см. Копируем кривую проймы, соединяя полученные точки.

При угле наклона рукава в 45 градусов радиус дуги равен 10 см, при угле в 30 градусов радиус должен быть равен 5 см. На выбор радиуса второй дуги оказывает влияние также полнота руки и свойства выбранной ткани.

Далее по расчетам стыковки оформим талиевую и боковую вытачки. Вершину талиевой вытачки на спинке определим как ДСТ х 0,38 = 39,5 х 0,38 = 15 см. Соединим полученную точку с точкой К лекальной линией. Выпуклость лекальной линии должна быть небольшой. Положение талиевой вытачки на горизонтали талии может быть произвольным. В данном случае величина нахлеста мала и может быть игнорирована, то есть заменена вытачками. Можно, наоборот, оставить нахлест и вывести его в рельеф.

Спинка построена. На чертеже «Реглан классический. Построение спинки» детали кроя прорисованы отдельно.

Построение полочки

Чертеж «Реглан классический. Построение полочки»

Реглан классический. Построение полочки

Реглан классический. Построение полочки-2

Построение полочки выполняем на чертеже спинки. Найдем пересечение линии талии и вертикали проймы. Отложим от полученной точки влево ширину груди. Вверх откладываем значение ДПЛ – (ШГРЛ + К : 2), получая линию середины переда. Значение в скобках равно глубине ростка по полочке. Вычертим горловину полочки. ШГРЛ = 6,2 см, глубина ростка – 7,4 см. Найдем наиболее выпуклую точку груди, обозначим ее буквой Ц.

Соединим точку основания шеи и точку Ц, получая левую сторону нагрудной вытачки. Правую сторону нагрудной вытачки получаем на пересечении двух вспомогательных дуг. Первая r1, центр в точке Ц, раствор от Ц до основания шеи. Вторая дуга r2. Радиус второй дуги равен ширине плеча. На пересечении вспомогательных дуг r1 и r2 получаем точку, являющуюся концом правой стороны нагрудной вытачки.

Оформляем талиевую вытачку по расчету стыковки так, как показано на чертеже.

Линия бокового шва совпадает с линией бокового шва спинки.

Переходим ко второму чертежу.

Угол между линией плеча и линией наклона рукава должен составлять 150-160 градусов. Как минимум, плечо полочки может совпадать с плечом спинки на сутулых фигурах.

Если угол попадает в допустимые пределы, то построение можно считать законченным. Однако при большой выпуклости груди угол приближается к 180 градусам. Это недопустимо. В этом случае выполняем дополнительные построения.

От линии наклона рукава отложим на дугу r2 желаемый и возможный угол, например 155 градусов. Соединим полученную точку с концом плеча. Будем считать этот отрезок новой линией плеча.

Новую линию плеча и линию наклона рукава повернем вокруг точки О до пересечения новой линии плеча с дугой r1. Результат поворота показан на чертеже «Реглан классический. Построение полочки» и является новой и окончательной линией плеча и рукава в конструкции.

Теперь можно непосредственно перейти к построению реглана. Чертеж «Реглан классический. Построение полочки-2». Как правило, линия реглана, построенная на спинке, проходит мимо горловины полочки. Поэтому вы можете сами выбрать желаемую точку на горловине полочки, через которую проведете линию реглана полочки. Выбранную точку Г соединим с серединой реглана на спинке.

Для перенесения нагрудной вытачки в линию реглана проведем также две вспомогательные дуги, r3 и r4. Радиус дуги r3 равен расстоянию от точки Ц до точки Г. Радиус r4 равен расстоянию от точки Г до основания шеи. Дуга радиусом r4 откладывается от правой стороны нагрудной вытачки. Часть горловины полочки, отсеченная линией реглана, копируется вправо. Пересечение дуг r3 и r4 соединяется с точкой Ц и серединой реглана на спинке.

Окончательный вид деталей кроя показан на последнем чертеже. Основное построение подвергается вторичному моделированию.

Часть II