2. Если рассада имеет бледноватую зелень, то подкормите ее раствором кальциевой селитры (1 чайная ложка на 3 л воды). Если листья тянутся вертикально вверх или нижняя часть листьев и стебель имеют фиолетовый цвет, особенно у томатов – это недостаток фосфора. Сделайте подкормку, растворив 1 чайную ложку двойного гранулированного суперфосфата в стакане горячей воды (или 1 столовую ложку золы), дайте постоять раствору ночь, затем разбавьте его 3 л теплой воды, размешайте и полейте томаты. У баклажанов часто бывает фиолетовый стебель – это особенность некоторых сортов, а не недостаток фосфора. Если баклажанам не хватает фосфора, они поднимают листья вверх. Перцы редко испытывают фосфорное голодание, чаще им не хватает калия, тогда листья у них закручиваются лодочкой вверх. Дайте им подкормку калийной селитрой (1 чайная ложка на 3 л воды) или опрыскайте раствором «Унифлор-бутона» (1 чайная ложка на 3 л воды). Если перцы здоровы, у них молодые листочки светлее, чем остальные.
3. Перед перевозкой на участок не поливайте рассаду 2–3 дня. Тогда она будет менее хрупкой и легче перенесет переезд, да и вам будет не так тяжело, поскольку почва будет сухой и легкой. При высадке рассады томатов в теплицу сделайте такие лунки, в которые помещается рассада с комом земли, и томаты при этом можно еще немного заглубить в почву. Положите неполную столовую ложку суперфосфата и треть чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA, слегка перемешайте с почвой. Перед тем как опустить рассаду в лунку, налейте в нее не менее 4–5 л воды. Когда вода впитается, высаживайте растения. Затем почву под томатами нужно замульчировать. В качестве мульчи можно использовать верховой торф слоем около 10 см или просто газеты, сложенные в несколько слоев, чтобы не допустить испарения влаги с поверхности земли.
При такой посадке вы смело можете весь сезон больше не поливать томаты.
4. Перцы не переносят малейшего пересыхания поверхностного слоя почвы, но в то же время не любят переувлажнения. Не забудьте, что в первую половину мая пасленовые культуры нельзя подкармливать азотом в любой форме. Во-первых, азот снижает морозостойкость любых растений, во-вторых, эти культуры сбросят бутоны и даже завязи. Напоминаю, что перцы при пикировке и пересадке не заглубляют, баклажаны можно заглубить. В лунку перед пересадкой рассады под перцы следует внести 1 чайную ложку калийного удобрения, не содержащего хлор, или 1 столовую ложку золы. Очень любит перец (и баклажаны тоже) внесение трети чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA.
5. Разложите в ящики прозелененный картофель на проращивание. В картонный ящик положите слой картофеля, разделив его жгутами из скрученной газеты, чтобы корни и ростки не переплелись между собой. Затем опрыскайте слой картофеля раствором «Фитоспорина» или ХОМа для профилактики грибных заболеваний. Проложите 3 слоя газет и снова выложите слой картофеля, разделенного газетными жгутами, опрыскайте «Фитоспорином» или ХОМом, накройте 3 слоями газеты и разложите 3-й слой картофеля. Опрыскайте тем же раствором. Накройте газетами и закройте ящик. Поставьте его в самое теплое место. Клубни быстро дадут ростки. Картофель в такой упаковке легко перевозить на дачу.
6. Высаживать картофель следует в момент цветения черемухи. Несмотря на похолодание, почва уже прогрелась, и в ней достаточно влаги. В нашем регионе не рекомендуется сажать картофель глубоко (на штык лопаты), потому что у нас холодные почвы. Картофель – культура теплолюбивая. Для того чтобы клубни тронулись в рост, температура почвы должна быть 12–15 градусов тепла в зоне корней. Сажайте картофель на глубину половины штыка лопаты на песчаных почвах и всего на 7–10 см на тяжелых почвах. Потом лишний разок окучите, зато урожай будет раньше.
Лично я раскладываю подрощенный картофель прямо по целине, по всходам сорняков на расстоянии 25 см друг от друга и в 40 см ряд от ряда. Сверху посадки заваливаю сухими остатками травы, сорняков, надземной части прошлогодних цветов, листьями. Затем накрываю старым белым спанбондом (или лутрасилом). Закрепляю его, чтобы укрытие не разметал ветер. В теплой среде картофель быстро тронется в рост, а укрытие убережет его от заморозков. Как только минует угроза заморозков, снимаю спанбонд и посадки картофеля начинаю постепенно засыпать выполотыми сорняками, скошенной травой, помоями, то есть организую на этом месте компостную кучу. На следующий год на этой куче я выращиваю тыквенные культуры (тыкву, кабачки, патиссоны, огурцы), а картофельная грядка перебирается снова на целину. После тыквенных отлично будут расти свекла, сельдерей и всякая капуста, причем все вместе на одной грядке. А затем на этом месте можно посеять морковь и подсадить к ней лук.
7. На участке сейчас уже нельзя делать опрыскивание сада концентрированным минеральным удобрением или железным купоросом против лишайников. Оставьте эту работу на позднюю осень, но защитное опрыскивание против первых вредителей, которые откладывают личинки и яйца в раскрывающиеся почки, а затем обособляющиеся бутоны, сделать надо. До цветения можно использовать карбофос, поскольку он разлагается в течение недели и успеет обезвредиться к моменту выхода полезных насекомых в момент цветения сада. Еще лучше сделать опрыскивание настоем корок цитрусовых культур или луковой шелухи. Особенно важно своевременно сделать это на калине.
Землянику можно обработать «Фитовермом» против долгоносика в конце апреля или начале мая. Кусты крыжовника, поражающиеся мучнистой росой, следует обработать одним из препаратов «Вектра» или «Топаз», а яблони, болеющие паршой, – «Вектрой» или «Скором». Но «Вектра», «Топаз» и «Скор» – ядохимикаты. Я ими не пользуюсь, а снова обрабатываю свой участок защитным весенним коктейлем. Опрыскивание делайте по молодым, уже развернувшимся листьям, затем по молодым завязям примерно через 2–3 недели.
8. Обрезку сада в мае делать не следует, особенно это касается вишен, слив и всех лиан. Оставьте обрезку на осень. Весь май еще можно делать прививку яблонь, если вы заранее приготовили и сохранили черенки.
9. Когда черная смородина зацветет, посмотрите, нет ли на кустах ненормальных цветков с узкими, сросшимися лепестками, грязно-розового цвета. Это очень опасное и заразное для других кустов вирусное заболевание черной смородины – махровость. Такой куст следует немедленно выкорчевать и сжечь, даже если цветки всего на одной ветке.
10. Красная смородина часто подвергается нападению красногалловой тли, которая проникает внутрь листа, выедая мякоть. Ее испражнения вызывают отравление и красное вздутие листьев. Поможет раннее опрыскивание по молодым листьям «Фитовермом», который всасывается листом и функционирует в клеточном соке в течение 3 недель, защищая растение от любых сосущих или грызущих вредителей.
11. В самом начале мая, если вы не сделали этого в конце апреля, посейте в грунт лук-чернушку, яровой чеснок, петрушку, укроп, кинзу, кресс-салат, щавель, морковь, салат, репу. Чтобы всходы не загущались, перед посевом смешайте 1 чайную ложку семян, 1 чайную ложку пылевой фракции удобрения AVA, половину стакана речного песка и сейте в подготовленные борозды так, как будто вы солите пищу. Сверху все посевы до появления всходов необходимо накрыть старой пленкой, закрепив ее, чтобы не унес ветер, а потом после появления всходов пленку надо снять и накрыть всходы лутрасилом. Поливку будете делать прямо по лутрасилу.
12. При затяжной холодной и особенно влажной весне может быть вспышка грибного заболевания косточковых культур (вишня, слива, абрикос) монилиозом. Буквально в одночасье листья становятся коричневыми, как будто их облили кипятком или кислотой, ветки тоже становятся коричневыми. Впечатление такое, что растение погибло. Но потом на тех же ветках из спящих почек на коре появляются новые листочки. Казалось бы, все обошлось, ан нет. Эти листья рано пожелтеют и опадут уже в начале августа. Урожая нет как нет, а те единичные ягодки, которые все-таки завязались, обычно растрескиваются и сгнивают прямо на ветках. Если вы наблюдали похожее явление в начале весны, то срочно обработайте растение весенним коктейлем, затем повторите обработку «Цирконом» (6 капель на 1 л воды) сразу после цветения, а затем в конце июля. На следующий год начните опрыскивать это растение еще на развороте листьев тем же весенним коктейлем и продолжайте делать это ежемесячно весь сезон. При такой интенсивной защите дерево обычно удается спасти. Если у вас нет указанных препаратов, то можно использовать препараты, содержащие медь, по инструкции.
13. Как только появятся розовые ростки на пионах, сразу же следует сделать по ним защитное опрыскивание против гнили либо раствором любого препарата, содержащего медь, в том числе раствором бордоской жидкости, либо можно использовать «Фитоспорин». Это же опрыскивание целесообразно сделать на посадках роз, клематисов, флоксов, ирисов, многолетних астр. Клематисы после опрыскивания прикройте лутрасилом до окончания заморозков. Попозже, когда появятся всходы лилий, сделайте такое же опрыскивание по ним, особенно это касается восточных гибридов. Их вообще систематически все лето, хотя бы раз в 2–3 недели, следует опрыскивать препаратом «Циркон» (4 капли на 1 л воды).
14. Редис следует сеять поштучно сразу через 3–4 см.
15. В теплицах на утепленный грунт (например, внесенное в траншеи сено под слой почвы 25–30 см) можно сеять сухими семенами огурцы уже в первых числах мая, а также посеять семена тыкв и кабачков на рассаду. Кроме того, свеклу и цветную капусту, а также семена однолетних цветов, и сразу же до появления всходов накрыть посевы пленкой, которую надо заменить на двойной тонкий лутрасил сразу, как только всходы появятся.
16. В середине месяца можно высевать семена арбузов и дынь, пересадить рассаду томатов, перцев, баклажанов, но над ними следует натянуть горизонтально прочную проволоку и накрыть высаженные растения двойным тонким лутрасилом, перекинув его через проволоку. Под таким укрытием растения в теплице переносят заморозки до минус 6 градусов. Вместо проволоки внутри теплицы можно ставить дополнительные металлические дуги.