покои королей династии Бурбонов, расположенные на втором этаже и украшенные со всей роскошью: на стенах висят гобелены, выполненные по эскизам Рубенса и Гойи.
Кровать Филиппа II можно увидеть в Эскориале.
Особую ценность представляет собрание картин в Новых музеях (Nuevos Museos), где выставлены произведения Босха, Тинторетто, Тициана, Дюрера, Эль Греко, Мурильо и Риберы. Вытянутый в длину Зал баталий (Sala de las Batallas) посвящён скорее военной тематике, нежели религиозной: среди сюжетов настенных росписей можно видеть бой под Игеруэлой между маврами и христианами, а также морское сражение при Лепанто.
В переходе к монастырской части сооружения, в которую туристам нет доступа, находится библиотека манускриптов Эскориала – без сомнения, самый красивый из залов этого здания, где таятся бесценные сокровища. Одна из самых драгоценных книг – Codex Aureus («Золотой кодекс») с буквами, вырезанными из листового золота и наклеенными при помощи яичного белка. Книги в книжных шкафах повёрнуты корешками внутрь, а светоотражающими позолоченными срезами наружу, чтобы избежать разрушительного воздействия солнца.
В парке есть Домик принца (Casita del Príncipe), построенный в XVIII веке Вильянуэвой для юного Карла IV и украшенный картинами, в том числе кисти Риберы, Караваджо, Луки Джордано, Дюрера и Гойи. Меньший по размерам Домик Арриба (Casita de Arriba) был предназначен для младшего брата правителя.
*Долина павших
Совсем не случайно вблизи Эскориала (в 9 км) находится *Долина Павших (Valle de los Caídos) (4), посвящённая жертвам гражданской войны и военачальникам победившей стороны. Под скромными каменными плитами покоятся Хосе Антонио Примо де Ривера, основатель партии Испанская Фаланга и сын диктатора 20-х годов, расстрелянный в 1936 году Народным фронтом, и диктатор Франсиско Франко Баамонде, (1892–1975), почти 40 лет единолично правивший страной. Каждый год 1 апреля, в день празднования победы над республиканцами в 1939 году, на огромном плацу перед памятником собираются почитатели обоих главнокомандующих.
Пикник в лесу неподалёку от Эскориала.
Над 150-метровой горой, в которую встроена церковь, возвышается бетонный крест такой же высоты. У его подножия стоят гигантские каменные фигуры четырёх евангелистов. Широкая лестница ведёт к входу в базилику в скале, которая вдаётся в гранитную гору на 260 метров, как огромный туннель. Проект этого сооружения появился в конце гражданской войны, на работах в каменоломне были заняты пленные республиканцы. В 1959 году строительство было завершено. Безусловно, главное очарование этой церкви – в её местоположении: среди поросших лесом гор, с широким видом на всю долину, вплоть до самого Мадрида.
Выше в горах, за перевалами хребта Гвадаррама (Фуэнфрия, Гвадаррама и Навасеррада, высота от 1500 до 1860 м), находится горнолыжный курорт, который многие любят за то, что снег там часто держится почти всю весну. Пейзажи и панорамы на высоте восхитительны, и даже в самый разгар лета там бывает свежо и прохладно. Однако подняться туда непросто.
**Сеговия
Если вы хотите добраться до **Сеговии (Segovia) (5) без остановок, то лучше всего ехать по автомагистрали.
На холме над местом, где река Кламорес впадает в Эресму, возвышается замок **Алькасар (Alcázar) (1) – символ города (см. ниже). Вход в Старый город, культурное наследие ЮНЕСКО, находится на площади Асогехо (Azoguejo), которую пересекает 728-метровый **Римский акведук (Acueducto Romano) (2) – второе из всемирно известных сооружений Сеговии. Этот акведук высотой 29 метров, с опорой из 119 арок, кое-где двухъярусный, является одной из самых впечатляющих римских построек во всей Испании. Он построен из гранитных блоков без всякого строительного раствора и стоит незыблемо ещё со II века; лишь в нескольких местах потребовался небольшой ремонт.
Римский акведук в Сеговии относится ко II веку и считается самым красивым сооружением римской эпохи на испанской земле.
Старый город расположен так, что представляет собой в некотором роде тупик. Чтобы его осмотреть, надо подняться по пешеходным улицам Сервантеса (Calle Cervantes) и Хуана Браво (Calle Juan Bravo), минуя площади Старого города и собор, а затем вернуться по более узким параллельным улицам. По дороге вам встретится множество ресторанчиков с местным колоритом. Самые известные из них – «El Candido» и «El Duque», ставшие теперь государственными. В них предлагают отведать фирменные блюда: запечённого молочного поросёнка (cochinillo) или ягнёнка (cordero). В витринах выставляют свежее мясо и белых поросят, выкормленных одним молоком. Если наберётся группа едоков, способная съесть целого поросёнка, то в лучших ресторанах в действие вступает сам шеф-повар и демонстрирует нежность свежего мяса, разрезая его ребром тарелки. По пути вы увидите немало дворцов, и это свидетельство того, что в Средние века Сеговия была значительным городом. Самый любопытный из них, пожалуй, Дом с шипами (Casa de los Picos) (3) с торчащими наружу остриями гранёных каменных блоков. У Дома Кинтаны (Casa de Quintana) (4) и Дома маркизов де Мойя (Casa de Marqueses de Moya) интересны искусно украшенные парадные двери.
Очень бросаются в глаза башни на некоторых аристократических дворцах, явно служившие больше для демонстрации власти, чем для обороны. Самые яркие примеры тому – такие фамильные сооружения, как Башня Лосойя (Torreón de los Lozoya) (5), Башня Ариаса Давила (Torreón de Arias Dávila) (6) и Геркулесова башня (Torre de Hércules) (7).
Первые из этих башен вы заметите возле живописной площади Св. Мартина (Plaza de San Martín). Перед ними стоит памятник Хуану Браво, герою Сеговии, лидеру восстаний комунерос против Карла V. С другой стороны эту площадь ограничивает *церковь Святого Мартина (San Martín) (8). Это одна из многих романских церквей города, и сохранилась она прекрасно, как, впрочем, и другие. Большинство из них выдержаны в том же архитектурном стиле: с пристроенной к продольному нефу колоннадой, служившей заодно навесом для рыночных лотков, и с прямоугольной башней, в нижних окончатых галереях которой для прочности сделаны только слепые проёмы. Рядом с церковью стоит бывшая тюрьма, в которой держали под стражей Лопе де Вега за его провокационные стихи. Сейчас это библиотека (9).
Старую синагогу в мавританском стиле, сохранившуюся в монастыре Санта Клара, в народе упорно зовут монастырём Тела Христова (Convento del Corpus Christi) (10), памятуя об одной легенде XV века. Как раз в конце этого века евреев изгнали из Испании. И вот как рисуется в этой легенде старый образ врага: некоему дьячку потребовались деньги, и один еврей одолжил их ему при условии, что тот принесёт ему освящённую облатку. Евреи собрались в синагоге, чтобы сжечь эту облатку, однако она чудесным образом воспарила вверх. И тогда этот еврей, обретя новую веру, воскликнул: «Иисус Христос, снизойди, Тебе не причиним вреда», что облатка послушно и исполнила. Когда христиане услышали об этом чуде, четырнадцать общин города постановили регулярно каждый четырнадцатый год устраивать торжество в знак искупления вины за осквернение святынь. Эта Catorcena отмечается и поныне.
Позднеготический собор Сеговии.
У Главной площади (Plaza Mayor) (11) находятся здание муниципалитета, театр Хуана Браво и церковь, в которой в 1474 году Изабелла I приняла корону Кастилии. Позади них стоит позднеготический *собор (12) построенный Карлом V после того, как старый собор был разрушен во время восстания комунерос – весь, вплоть до крестового хода и железных решёток. Это великолепный образец поздней готики, поражающий воображение своими высокими нефами, мощными решётками, оргáнами в стиле барокко, большими хорами и прекрасным крестовым ходом. В музее собора в числе прочего представлены гобелены, ковчег для мощей работы Челлини и картины ван Эйка, Берругете и Алонсо Кано.
Осеннее настроение в парке у Ла Гранха, загородного замка Филиппа V (в 10 км к востоку от Сеговии).
Улочки рядом с собором, возле площади Сокорро (Socorro), когда-то очерчивали еврейский квартал. За ним лежит район Ла Клаустра (La Claustra), который раньше по ночам закрывался тремя воротами. Он принадлежал церковному приходу и давал приют каждому, кто здесь оказывался.
И наконец улица приводит вас на открытую вершину скалы, на которой ещё со времён кельтов строились оборонительные сооружения. С тех пор, как Альфонс VI в XI веке освободил город, здесь находится крепость **Алькасар Реал (Alcázar Real) (1), которую позднее королевский дом Трастамара избрал своей главной резиденцией. Её много раз перестраивали. После пожара в XIX веке крепость была восстановлена в прежнем виде, и сегодня она выглядит прямо как замок из книжки с картинками. Посетители увидят оружейную выставку, доспехи, Тронный зал и Башню Присяги, на которую можно подняться.
Обратный путь по улице Калье Веларде (Calle Velarde) ведёт мимо старого Дома инквизиции; мимо дома, где жил Антонио Мачадо и теперь находится музей Мачадо (Museo Machado) (13); мимо красивейшей романской церкви города – *Сан-Эстебан (San Estebán) (14); а затем к Областному музею (Museo Provincial) (15). В углу перед городской стеной примостилась церковь Сан-Хуан де лос Кабальерос (San Juan de los Caballeros) (16), в которой находится музей художника Сулоаги (Zuloaga).
В долинах, лежащих ниже города, кроме многочисленных дворцов, церквей и площадей, особенно интересно посмотреть готический