(Avenida Oaxaca). Это был подарок от живущих в Новом Свете испанцев.
По Реколетос к Пласа-де-Колон
На север от фонтана Сибелес уходит зеленый бульварРеколетос(Paseo de Recoletos). На нем, в районе домов № 7 и 9, до 1984 года под античным портиком стояла знаменитая Марибланка.
В доме № 21 до сих пор расположено известное литературное кафе «Хихон»(Café Gijón), открытое в 1888 году и сохранившееся почти в первозданном виде. Место встреч и тертулий видных писателей, художников, журналистов и политиков.
Глава испанского правительства Хосе Каналехас обычно скромненько присаживался за свободный столик, в одиночку попивая кофе, вплоть до того хмурого ноябрьского дня 1912 года, когда его жизнь прервала пуля молодого анархиста. Упомянутый нобелевский лауреат дон Сантьяго Рамон-и-Кахаль тоже часто бывал здесь в компании Бенито Переса Гальдоса (1843–1920), крупнейшего национального прозаика и драматурга после Сервантеса. Заведение с удовольствием посещал и Эрнест Хемингуэй. А «однорукий трубадур» Рамон де Валье-Инклан (1866–1936), привлеченный прохладой сохранившейся до наших дней террасы, иногда находил здесь покой от шума оживленного кафе «Монтанья». Неслучайно чуть дальше – напротив дома № 27 – с 1972 года стоит его памятник. Бородатый писатель, заложив руки за спину, будто бы хочет пересечь бульвар.
Поэт и драматург Федерико Гарсиа Лорка (1898–1936) тоже обожал террасу «Хихона», как и таинственная Мата Хари. Впрочем, в Мадриде во многих известных местах можно услышать, что знаменитая шпионка «точно бывала здесь». В январе 1942 года выдающийся писатель и публицист Камило Хосе Села (1916–2002), преклонявшийся перед Достоевским и Толстым, чуть ли не каждый день заглядывал сюда в процессе работы над своим романом «Семья Паскуаля Дуарте», делая зарисовки с натуры и тут же редактируя рукопись.
Дальше на бульваре появится еще одно кафе – «Эль-Эспехо»(Café El Espejo, рaseo de Recoletos, 31) с его знаменитым стеклянным залом в стиле модерн.
Неподалеку расположен монумент испанскому писателю Хуану Валера (1824–1905) и его самому известному психологическому роману «Пепита Хименес» (1874).
Еще один памятник – Андромахе(Andrómaca), жене Гектора из гомеровской «Илиады». Это работа Хосе Вильчеса, созданная им в Риме в середине XIX века.
Дальше бульвар упирается в площадь Пласа-де-Колон(Plaza de Colón), одну из самых больших в городе. Это место, где Старый Мадрид соприкасается с новым, ультрасовременным. На площади, названной в 1893 году в честь первооткрывателя Америки, расположены два монумента Христофору Колумбу.
Кафе Хихон
Семнадцатиметровый неоготический памятник 1885 года (автор – Херонимо Суколь-и-Пухоль) представляет беломраморного Колумба, стоящего на высокой октогональной колонне, опирающейся на солидный четырехугольный постамент.
Справа от него – более современный памятник 1977 года, состоящий из четырех бетонных блоков, исписанных цитатами историков, географов и философов, в свое время освещавших открытие Америки. Позади него – сады Дескубримьенто(Jardines del Descubrimiento). Слева возвышаются «Башни Колумба» с зелеными крышами, построенные в 1976 году. Старых зданий на площади практически нет – она окружена домами, построенными в 1970-е годы. В классическом виде предстают только Национальная библиотека(Biblioteca Nacional de España) и Национальный археологический музей(Museo Arqueológico Nacional).
Дворец Линарес
Однако вернемся на Пласа-де-Сибелес. На северо-западе площади стоит так называемый Каса-де-Америка(Casa de América, Paseo de Recoletos, 2), или Дом Америки. На самом деле это старинный дворец Линарес(Palacio de Linares), где теперь открыт центр испано-американского культурного обмена.
Этот дворец был построен в 1873 году на месте бывших хлебных амбаров финансистом Хосе Мургой, или маркизом Линаресом. Денег на строительство маркиз не жалел и заботился буквально о каждой детали, как в интерьерах и коридорах, так и на красивом фасаде, который получился в стиле необарокко. Проект вели Карлос Колуби и Мануэль Анибал Альварес. Кроме того, несколько известных мадридских декораторов занималось скрупулезными работами по украшению экстерьера.
В четырехэтажном дворце имелись все удобства для того времени. Будуар маркизы и спальню маркиза отделали во французском стиле. С изысканным вкусом обустроили библиотеку, курительную комнату, бильярдную, оранжерею и портретный зал. Бальный и музыкальный салоны – в стиле эпохи Людовика XVI. Потолки украсили позолоченной лепниной и картинами на мифологические сюжеты, полы покрыли экзотическим деревом, на стены повесили ковры с Королевской фабрики гобеленов.
Во внутреннем дворе до наших дней сохранилась одна примечательная постройка – так называемый «Кукольный дом», сконструированный маркизом специально для приемной дочери, которая играла там в большие, в человеческий рост, деревянные куклы. Своего ребенка у маркиза не было, хотя, по слухам, все же мог быть.
Существует легенда, что Хосе Мурга женился на девушке, оказавшейся дочерью его отца. Когда-то его папаша имел аферу с работницей с табачной фабрики, и у той позже родилась дочь Раймонда, на которой волею случая и женился будущий маркиз Линарес. Об этом он узнал случайно, разбирая старые бумаги давно умершего отца. Ужас ситуации заключался в том, что к тому моменту у него самого в браке родилась дочь. Поскольку ребенок часто болел и имел внешнее уродство, оба родителя решили, что все это из-за кровосмешения и что их дочь душевнобольная. И тогда они решили лишить ее жизни. По одной из версий, ее утопили в мраморной ванне, по другой – замуровали в стене дворца, смежной с «Кукольным домом». Вскоре после этого якобы умерла жена Раймонда, а сам маркиз, не выдержав душевных переживаний, застрелился.
Надо сказать, что исторических доказательств всему этому нет никаких. Более того, установлено, что маркиз умер своей смертью. После кончины обоих супругов в ХХ веке дворец Линарес долгое время оставался необитаемым. Ходили устойчивые слухи о бродящих по нему призраках. Некая судовая компания все же сделала его на время своей штаб-квартирой. Позже дворец приобрела Конфедерация испанских сберегательных банков. Однако должного внимания зданию никто не уделял, и постепенно дворец пришел в запустение. В 1981 году в его не очень ухоженных интерьерах снимался известный фильм Луиса Берланги «Национальное достояние» (Patrimonio Nacional, 1981).
После покупки дворца муниципалами в союзе с Институтом испано-американских связей у очередного частного владельца в здании наконец провели восстановительные работы и дворец открылся как Дом Америки. Теперь у него очень много посетителей, а расположенный внутри ресторан с открытой террасой является одним из самых оживленных в округе.
У бывшего Дворца связи
На площади справа по Алькале расположено примечательное здание Паласио-де-Комуникасьонес(Palacio de Comunicaciones, calle de Alcalá, 50), или Дворец связи, фасадом выходящий еще и на Пасео-дель-Прадо (Paseo del Prado). Этот причудливый огромный дворец из светлого камня, занимающий целый сектор площади, издалека кажется сказочной декорацией для фильма.
Раньше здесь находились сады Буэн-Ретиро(Jardines del Buen Retiro) – огороженная зеленая зона для гуляний со всеми сопутствующими атрибутами: летним театром, кафе, газетными и цветочными киосками и даже орчатерией, где подавали знаменитый прохладительный напиток с миндалем. Сочные картинки из жизни садов Буэн-Ретиро конца XIX века можно увидеть на страницах книги «Вечера в Буэн-Ретиро» (1934) известного писателя Пио Барохи, подробно и не без ностальгии рассказывающего о развлечениях мадридского общества в годы своей юности.
Бывший Дворец Связи
В 1905 году Сады были закрыты, и на их территории началась грандиозная стройка, закончившаяся только через 14 лет. Антонио Паласиос и Хоакин Отаменди, перемешав готику, ренессанс и модерн, в том стиле, который мадриленьос прозвали «монументальным кондитерским», создали нечто невообразимое под названием Дворец связи. В его облике чувствуется влияние американского монументализма, французских объемных композиций, испанской средневековый традиции. В нем ощущаются некоторые черты венской архитектуры Отто Вагнера, которого Паласиос обожал. Этот центр почтовой, телеграфной и телефонной связи занимает площадь более 12 000 квадратных метров. У него пять этажей и стеклянный потолок. Центральная из трех башен – самая высокая, около 70 метров.
Несмотря на повреждения, полученные во время Гражданской войны, Дворец связи выглядит сегодня практически таким же, как и в момент своего рождения. В нем находится довольно любопытный Музей почты и телеграфа(Museo Postal y Telegráfico).
С ноября 2007 года здание открывает новую страницу в своей истории – сюда с Пласа-де-ла-Вилья переезжает Аюнтамьенто Мадрида, правда, не в полном составе. С 2011 года бывший Дворец связи называют Паласио-де-Сибелес(Palacio de Cibeles).
Можно еще долго рассматривать это необычное творение, но пора двигаться дальше.
Пуэрта-де-Алькала. «Душа Мадрида» всегда нараспашку
Оставив Пласа-де-Сибелес, снова идем по Алькале. До культового символа города рукой подать – каких-нибудь 200 метров.
Взгляните на проезжую часть – четыре полосы для движения в каждом направлении с узким разделительным газончиком посередине. На нем – карликовые кустики через каждые пять – шесть метров. Раньше вместо них торчали фонарные столбы, по которым в 1898 году пустили провода для первых мадридских электрических трамваев. Примечательная деталь – движение транспорта в Мадриде до октября 1924 года было левосторонним. Трамвайные рельсы, проходившие здесь по обе стороны от разделительного газона, убрали в начале 1970-х.