Воздух в данном случае попадает в продух под металлическим отливом и выходит в верхней части продуха непосредственно под свес кровли или под металлическим отливом, расположенным на фронтоне крыши. Отливы в этих узлах прикрывают места проникновения воздушных масс и защищают узлы от атмосферной влаги (дождя и снега).
Немного об утеплителе. Утеплитель должен обладать следующими свойствами: являться долговечным, негорючим, устойчивым к старению материалом; быть биологически стойким; иметь стабильную форму; монтироваться сплошным слоем, исключая возникновение «мостиков холода»; обладать высокими теплоизолирующими характеристиками; позволять водяным парам и влаге беспрепятственно попадать в воздушную прослойку, предотвращая образование и скопление на конструкциях разрушающего их конденсата; быть устойчивым к ветровому потоку; быть неагрессивным к металлам.
В качестве утеплителя наиболее доступна минеральная вата, хотя используют и стекловату. Эти материалы являются неблагоприятной средой для образования плесневых и других грибков, а также обладают высокими тепло- и шумопоглощающими свойствами. Минеральная вата значительно снижает риск возникновения стоячих звуковых волн внутри ограждающей конструкции, тем самым усиливая изоляцию воздушного шума. Звукопоглощающие свойства материала увеличивают затухание акустических волн и значительно снижают звуковой уровень помещения.
Изоляционные материалы из минеральной ваты отличаются высокой химической стойкостью. Более того, минеральная вата является химически пассивной средой и не вызывает коррозии контактирующих с ней металлов. Теплоизоляционные и механические свойства изделий из минеральной ваты сохраняются на первоначальном уровне в течение десятков лет.
В зависимости от области применения и технических характеристик, выпускают теплоизоляционные материалы из минеральной ваты различных марок.
Изоляция стен включает в себя как мягкие плиты и маты для применения в каркасных конструкциях, так и жесткие и полужесткие плиты, используемые там, где изоляция находится под воздействием нагрузок. Достоинства минераловатных материалов дополняет легкость выполнения монтажа. Все минераловатные изделия на основе базальтовых горных пород — экологически безопасны. Мягкие изделия легко режутся ножом, а более плотные — ножовкой.
При утеплении лучше использовать двухслойную минераловатную плиту: более плотный слой устанавливается на наружной стороне фасадных конструкций, менее плотный — непосредственно к стене, так как мягкий слой позволяет утеплителю лучше прилегать к неровностям утепляемой поверхности. При двухслойном утеплении на первый слой нужно использовать более рыхлую минераловатную плиту, на второй — более плотную. Второй слой утепления должен перекрывать стыковочные швы первого слоя.
Минераловатные материалы обладают высокой паропроницаемостью. Проходящий сквозь минераловатный утеплитель пар конденсируется в его толще. В результате происходит неизбежное уменьшение термического сопротивления ограждающей конструкции в течение всего холодного времени года. Поэтому многослойная конструкция стены должна быть спроектирована таким образом, чтобы минимизировать прохождение паров влаги и, как следствие, возникновение конденсата. Другими словами, стена должна быть защищена с «теплой» внутренней стороны пароизоляционным барьером, то есть покрыта слоем полиэтиленовой пленки или пергамином, или другим пароизоляционным материалом, либо окрашена масляными красками, либо облицована плиткой. Особенно актуально применение внутренней пароизоляции в домах с каркасным типом стен. Снаружи, напротив, должны быть созданы благоприятные условия для свободного выхода пара (высыхания наружной поверхности стены и утеплителя). Другими словами, слои конструкции стены должны быть спроектированы в последовательности (из помещения — наружу) от плотных малопроницаемых к менее плотным.
После утепления стен минераловатными плитами желательно по каркасу обрешетки натянуть ветрозащитную мембрану. Лучше всего для этих целей зарекомендовала себя мембрана Tyvek. Она пропускает водяной пар из утеплителя наружу в воздушную прослойку и препятствует проникновению воды из воздушной прослойки к утеплителю и стенам. Мембрана способствует отводу водяных паров, высыханию утеплителя и препятствует его разрушению в результате частичного осыпания. Если образно охарактеризовать мембрану, это пленка с мельчайшими отверстиями, через которые пар проходит, а вода — нет. Крепят мембрану непосредственно к дереву обрешетки скобами степлера или обивочными гвоздями с большой шляпкой. Однако у мембраны есть один серьезный недостаток: она относится к горючим материалам, причем сгорает с очень большой скоростью. Устанавливать ли влаговетрозащиту по утеплителю — решать вам, так как на невысоких зданиях с небольшой скоростью воздушного потока в зазоре между утеплителем и облицовкой она желательна, но не обязательна.
После завершения установки облицовки углов дома приступают к облицовке оконных и дверных проемов. Прежде чем обшивать, проем защищают от случайного проникновения влаги фартуками из кровельной оцинкованной стали, алюминиевой фольги или рубероида (в крайнем случае). Монтаж фартуков начинают с нижней полосы (рис. 13).
Рис. 13.Гидроизоляция оконных и дверных проемов:
а — заподлицо со стеной; б — выступающего из стены; 1 — обрешетка; 2 — силиконовый герметик, 3 — нижний фартук из кровельной жести; 4 — то же, боковой, 5 — то же, верхний; 6 — алюминиевый скотч; верхний; 7 — Г-образный фартук из кровельной жести; 8 — то же, боковой
Гвозди прибивают по верхней кромке полосы. После установки нижней полосы прибивают две боковые, перекрывая нижнюю полосу. Завершают монтаж фартуков верхней полосой, которую устанавливают поверх боковых. Получается конструкция, напоминающая рыбью чешую или оперение птиц — каждая верхняя «чешуйка» перекрывает нижнюю, обеспечивая сток воды. В качестве дополнительной гидроизоляции иногда фартуки устанавливают на силиконовый герметик.
Оконные и дверные откосы делают из тех же плит, которые используются на углах дома, но можно выполнять их и из других материалов. Для деревянных окон делают штукатурные откосы, для окон из ПВХ и откосы должны быть виниловыми. Штукатурные откосы и пластиковые окна — вещи абсолютно несовместимые, у них разные коэффициенты температурного расширения. Оштукатуривать внешние и внутренние откосы пластиковых окон бесполезно: ровно через два года «трещит» каждый первый откос, а каждый второй — отваливается. Виниловые откосы делают из утепленных и неутепленных панелей.
Утепленные панели еще называют сэндвич-панелями, они состоят из двух виниловых листов и слоя утеплителя между ними. Эти панели используют для устройства внутренних откосов при монтаже пластиковых окон, но ничто не мешает применить их и для наружных откосов. Неутепленные панели тоже в основном применяются для внутренних отделок помещений, но материал, из которого они изготовлены, позволяет размещать их и снаружи, К ним относятся: собственно сами отделочные виниловые панели, водостойкая фанера. Не рекомендуется устанавливать плиты из гипсокартона — они изготовлены на основе строительного гипса и картона, а потому долго влагу переносить не могут. Наилучшим материалом для отделки глубоких наружных откосов будет сэндвич-панель, к ней поставляются специальные дополнительные профили F, J и др.
Устанавливают откосы из панелей в следующей последовательности: сначала верхний откос и отлив, затем боковые от косы. Креплений откосов к оконной (дверной) раме и стене придумано довольно много (рис. 14).
Рис. 14.Установка глубоких откосов из сэндвич-панелей:
а — к деревянной раме профилями; б — то же, на клею; в — к пластиковой раме профилями; г — то же, на монтажной пене; 1 — оконный (дверной) блок; 2 — J или С-профиль сэндвич-панелей; 3 — сэндвич-панель; 4 — F-профиль (наличник); 5 — клей; 6 — облицовочная плита; 7 — зацепляющийся профиль сэндвич-панели; 8 — монтажная пена
Доска откоса может быть закреплена к раме специальными прикручивающимися или зацепляющимися профилями (рис. 14,а,в), либо они крепятся на клеях или просто на монтажной пене (рис. 14,б,г). При монтаже откоса на пене крепить его нужно сразу же после нанесения пены, заводя один конец в пену, заложенную между оконным (дверным) блоком и стеной. Если монтаж окон был произведен давно, то в этом месте в затвердевшей пене выбирается бороздка. После заведения сэндвич-панели в незастывшую пену или бороздку пенится пространство между панелью и стеновым откосом. Панель плотно прижимают к пене и на период твердения пены устанавливают распорки. Если нужно сделать откос сложной формы (рис. 14,в), то на внутренней стороне сэндвич-панели делают надрез и панель подгибают. После затвердения пены на сэндвич-панель надеваются F-профили, которые собственно и будут наличниками. Они ничем не крепятся, хотя для надежности их можно приклеить.
В окнах с глубокими откосами и сэндвич-панелями устанавливают отлив. Отлив может быть обычным из крашеной жести или виниловым (рис. 15), в любом случае крепление его должно быть только со стороны окна, а под ним желателен слой пены или другого утеплителя.
Рис. 15.Установка винилового отлива:
a — подрезка отлива; б — откосы в сборе; 1 — отлив; 2 — верхний откос; 3 — боковой откос
Боковые откосы будут упираться в верхний откос и отлив, чтобы у них была возможность удлиняться при температурном расширении, отлив должен быть гибким, а это возможно только при креплении его с одной стороны, и под ним должно быть что-то мягкое и упругое. Устанавливать виниловый отлив предпочтительнее, чем отлив из жести, его не надо красить в процессе эксплуатации.