Подзоры и наличники грунтуют и красят до установки их по месту. Прибивают их осторожно, предварительно просверлив отверстия под гвозди. Такая осторожность нужна для того, чтобы не откололись элементы рисунка.
Окраска стен и цоколя
Окраска внешних стен деревянного дома — проблема, которая встает перед владельцем дачи (садового домика) каждые 5–7 лет. Многие предпочитают красить стены масляными красками. Но они не догадываются, что тем самым уменьшают срок жизни дома. Оказывается, под слоем масляной краски при постоянной влажности развиваются микроорганизмы, которые разрушают древесину. Кроме того, дом, окрашенный масляной краской, почти не «дышит», в нем появляются застойные запахи и т. п.
В настоящее время известны две очень дешевые краски: шведский и финский составы, они лишены недостатков масляных красок и имеют даже некоторые преимущества. Основные преимущества шведского и финского состава перед масляными красками:
• в полтора раза долговечнее;
• в несколько раз дешевле;
• дом после окраски дышит, причем краска не пропускает влагу;
• при повторной покраске дома не требуются (по сравнению с масляной краской)
подготовительные операции: зачистка старой краски, грунтовка и т. п.;
• перед повторной покраской стены необходимо только обмести жестким веником.
Шведский и финский составы имеют один устранимый недостаток: ими можно красить по сухой старой древесине, не имеющей следов масляной краски. Свежеструганую древесину перед окраской необходимо обессмоливать. Ниже этому будет уделено внимание.
Шведский состав:
мука (ржаная или пшеничная) — 1160 г;
железный купорос — 520 г;
поваренная соль — 520 г;
известковый пигмент (сухой) — 520 г;
олифа натуральная — 480 г;
вода — около 9 л.
Из муки и 6 л воды готовят клейстер. Делают это так: муку заливают небольшим количеством холодной воды и замешивают; полученное тесто разводят холодной водой до консистенции жидкой сметаны; при интенсивном помешивании доливают непрерывной тонкой струей оставшуюся от 6 л воду (кипяток). Клейстер процеживают и ставят на огонь. В горячий клейстер засыпают соль и купорос и при перемешивании растворяют их. Затем в горячий раствор добавляют пигмент и тщательно все размешивают. Тонкой струйкой в раствор льют олифу и опять энергично размешивают, добавляют оставшуюся (3 л) горячую воду, разводя состав до малярной консистенции.
Финский состав:
мука — 720 г;
железный купорос — 1560 г;
поваренная соль — 360 г;
известковый пигмент (сухой) — 1560 г;
вода — около 9 л.
Готовят финский состав в том же порядке, что и шведский. Оба состава готовят в эмалированной посуде из расчета на 1,0–1,5 ч. работы. Загустевший состав можно развести до малярной густоты горячей водой. Но при этом снижается его прочность!
Обычно готовый состав укутывают, чтобы он был теплым в течение всего времени работы. В качестве рабочей посуды, куда отливают необходимое его количество, берут подходящие пластмассовые банки.
Лучше всего для этого подходят чистые обрезанные бутылки из-под автомобильного масла, тосола и т. п.
Оба состава наносят на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода. Красить лучше во второй половине дня, когда садится солнце. Расход состава—250–350 г на 1 м2. Красят без грунта.
Старую масляную краску снимают с помощью всевозможных смывок — как стандартных СД, АФТ-1, СП-7, так и самодельных. Самая простая смывка представляет собой смесь негашеной извести 1,3 кг и поташа 0,45 кг, замешанных на воде до сметанообразного состояния. Эту жидкую смесь наносят на старое лакокрасочное покрытие и оставляют на 1,5–2,0 ч. Затем смесь смывают. При этом старое лакокрасочное покрытие легко удаляется. Другой рецепт эффективной смывки такой: известковое тесто — 0,5 кг, мел просеянный — 0,5 кг, едкий натр (каустическая сода) — 25 %-й раствор добавляется до образования жидкой пасты. Обрабатываемую поверхность покрывают пастой и оставляют на 1,0–1,5 ч. Затем пасту вместе со старой краской смывают однопроцентным раствором кислоты (соляной, уксусной, лимонной и т. п.). После этого промывают водой.
Обессмоливание свежеструганной древесины заключается в удалении с поверхности древесины всех смолистых веществ, препятствующих адгезии (прилипанию) красок. Перед окраской масляными красками обессмоливание необязательно, так как масляные краски к таким поверхностям прилипают в силу однородности смол древесины и олифы, на которой готовят масляные краски.
Проводят обессмоливание древесины 5-10 %-м раствором кальцинированной соды температурой 40–60 °C. Поверхность древесины 2–3 раза протирают раствором соды, затем обильно промывают теплой водой.
Для окраски оштукатуренных стен и кирпичных цоколей домов в настоящее время имеется достаточный выбор всевозможных красок. При выборе краски, особенно для цоколя, необходимо знать, что краска должна быть водонепроницаемой, т. к. все разрушения цоколя и стен происходят зимой, когда вода, попавшая в микропоры, замерзает и разрушает кирпич и штукатурку цоколя.
Рассмотрим одну из красок. Это так называемая хлорокисная краска, которую легко приготовить в домашних условиях.
Основные достоинства хлорокисной краски: дешевизна, крепость и адгезия, долговечность. При этом она пропускает воздух и не пропускает воду (все в относительных частях):
известь-пушонка — 3;
известковый пигмент (сухой) — 0,75;
хлористый кальций (сухой) — 0,35;
вода — 8.
В полиэтиленовую емкость засыпают известь-пушонку и пигмент необходимого цвета. Смесь тщательно перемешивают и заливают холодной водой. Раствор размешивают и процеживают через двойной капроновый чулок; добавляют хлористый кальций и, опять же размешивая, растворяют его полностью. Последним в раствор вводят распущенное в небольшом количестве воды обычное хозяйственное мыло. На ведро краски (12 л) берут 20–30 г мыла. Краска готова. Окрашивают стены и цоколь (применяя краскопульт, кисти, валики) за два прохода. Желательно окрашивать стены и цоколь в вечернее время и в пасмурную (но не дождливую) погоду. Красиво выглядит кирпичный цоколь, окрашенный хлорокисной краской яркого кирпичного цвета, у которого швы разделены хлорокисной краской без пигмента, т. е. белого цвета. В продаже имеются следующие известковые (их еще называют щелочеустойчивыми) пигменты:
— белые — мел и известь-пушонка. Цвет состава слегка желтоватый. Это объясняется наличием в нем железного купороса (разговор идет о шведском и финском составах);
— красные — мумия синтетическая, марс красный, киноварь синтетическая, пигмент алый концентрированный, крон цинковый красный;
— желтые — сиена натуральная (природная), ганза, охра, желтый сверхпрочный пигмент;
— коричневые — умбра натуральная (природная), марс коричневый, умбра жженая, сиена жженая;
— голубые и синие — лазурь, ультрамарин, голубой фталоциановый пигмент;
— зеленые — зелень, пигмент зеленый. Два последних (зеленых) пигмента надо предварительно проверить на щелочеустойчивость (этим же образом можно проверить любой неизвестный сухой пигмент).
Проверка на щелочеустойчивостъ. В 0,5 л воды разводят 5–6 г извести-пушонки. В другой посуде в 0,5 л воды разводят 5–6 г мела. В оба раствора добавляют 2–3 г проверяемого пигмента. Всё размешивают и оставляют стоять 2–3 суток. Сравнивают цвета растворов: если они одинаковые, то пигмент щелочеустойчивый и годен для применения в шведском и финском составах.
Пигмент (перед введением в состав) разводят в небольшом количестве воды до сметанообразного состояния, тщательно перемешивают и выдерживают одни сутки. Еще раз перемешивают, процеживают через двойной капроновый чулок и вливают в соответствующий состав.
Двери
Самым сложным делом для начинающих строителей является изготовление дверей. При их устройстве важна точная и надежная связка узлов, иначе дверь со временем перекосит. В заводских условиях этого добиваются за счет точных шиповых соединений на клее. Ниже предлагается дверь, которая по конструкции такова, что никогда не перекашивается. Ее может сделать любой начинающий строитель, умеющий держать в руках молоток и пилу.
Она (рис. 3,а) состоит из 5–8 сухих досок, сплоченных на нагелях, кромки которых отфугованы.
Рис. 3
Для сплочения двух досок достаточно иметь в их соединении 5–6 нагелей. Нагели и кромки досок склеены клеем ПВА под давлением (с помощью клинового пресса). Снаружи дверь имеет декоративную окантовку из фигурного штапика. С внутренней стороны на двери имеются две накладки и планка для установки замка, задвижки, ручки и т. п. Две накладки, представляющие собой отрезки доски, устанавливают на шурупах: по два шурупа на каждую доску двери.
Сплоченную высохшую дверь обрезают (выравнивают) с двух торцов по угольнику. На торцах двери (вверху и внизу) ставят на клее и прибивают рейки (по два гвоздя на каждую доску двери). Снаружи прибивают окантовку. Дверь готова. Навешивают ее так, чтобы петли приходились на торцы накладок.
Разметка нагелей. Для разметки положения нагелей желательно иметь разметчик — отрезок дюралевой тавровой (Т-образной) рейки 1 (рис. 3,б). Один (начальный) конец рейки 2 окрашивают. В рейке просверлены два отверстия 3, расстояния между которыми выбирают из такого расчета, чтобы на доске было 5 или 6 нагелей. Если нагели имеют диаметр 8 мм, то отверстия делают диаметром 2,5 мм.
В кромке доски сверлят через разметчик первое отверстие (рис. 3,в